Hacer canopis en fibra de vidrio y resina sin molde (3a parte)

[CAYESA]

Muy buenas. Hace ya tiempo hice una canopi en fibra y comentandolo con un campeñero me pidió que hiciera un tuto de como las hacia, y aprovechando que piñe el Protos y la canopi quedo tocada, aprobecho para hacer una nueva y unas fotos para explicar el proceso.

Para empezar los materiales. La fibra y la resina son de Hobbyking con las 3 BBB. La resina usada es de 30 minutos ya que aunque el secado se alarga, es mucho más resistente. Con un par de botes de 9 onzas se tiene para 6 o 7 canopis de heli tamaño 500 y vale unos 5,5 euros. La fibra, en este caso es la de 18 grs/m. La ideal es la de 25 o la de 40 ya que con esta es necesario hacer alguna capa más, pero es la que tengo a mano. Con un metro de fibra se pueden hacer un par de canopis y vale unos 20 céntimos.

Quiero aclara que estas canopis no las hago por ahorrar ya que suponen mucho curro y las canopis acabadas tienen unos niveles de acabado muy buenos, son simplemente un entretenimiento, y en última instancia como reemplazo rápido por una rotura.




Es importante el uso de guantes ya que te acabas pringando de resina y si cura cuesta de limpiar. En el caso de ensuciarse, limpiando enseguida con alcohol se quita perfecto, pero se deja curar, depende de donde queda pegadísima.

En primer lugar preparamos la canopi. Para protegerla, la cubro de film de cocina transparente al cual le tiro un poco de wd40. De esta forma el desmoldeado es muy fácil. Debe quedar toda la superfície de la canopi cubierta.




Hay que procurar que e film quede tenso ya que las arrugas se quedarán marcadas luego, pero es imposible dada la forma que quede totalmente tenso.

Siguiente parte , preparación materiales. En primer lugar hay que cortar la fibra en trozos, alguno grande y otros de más pequeños. Lo importante es cortar ni que sean de más porque una vez empezemos, resulta muy complicado cortar ya que estaremos pringados de resina y la fibra se deshilacha. Para la preparación de la resina hay que usar un recipiente con fondo ya que usaremos a partes iguales los 2 componentes de la resina y añadiremos otra parte de alcohol. Si no se añade alcohol, la resina queda muy espesa y es muy dificil dejar la superficie lisa. Además a los pocos minutos de hacer la mezcla empienza a espesar y se hace dificil de aplicar, con lo uqe se puede ir añadiendo alcohol segun se necesite. Además no hace falta hacer toda la resina de golpe, se puede ir haciendo más en funcion de las necesidades.




Ahora solo queda empezar a aplicar la fibra y la resina. Este proceso, segun la densidad de la tela usada habra que hacerse en una, dos o más capas. En el caso de la que he usado yo, voy a necesitar 3 capas y lo que haré será aplicar dos capas hoy y otra mañana. Al aplicar resina hay que  procurar eliminar burbujas de aire y dejarlo lo mejor acabado posible porque será tiempo que nos ahorraremos en pulir la superficie luego. Para aplicar la resina uso una espatula hecha con un trozo de plástico.







Cuando la resina ha secado pero sin llegar a endurecer es un buen momento para usando unas tijeras recortar los sobrantes, ya que es este estado la tela todavia esta blanda. Además podemos aprobechar para aplanar con los dedoas las irregularidades que nos hayan quedado.

Lo dejo aquí esperando que endurezca y mañana continuaré con la última capa, el pulido y la aplicación del acabado fino para dejarla lista para pintar.

Un saludo

[Arian]

y comentandolo con un campeñero me pidió que hiciera un tuto de como las hacia

Me doy por aludido. Interesante tutorial, si Sr.

Para protegerla, la cubro de film de cocina transparente al cual le tiro un poco de wd40.

¿El WD40 por dentro o por fuera? ¿Entiendo que el film es proteccion solo o se queda pegado a la fibra?

De cara al buen tiempo algo intentaré hacer, siguiendo este tutorial.

[CAYESA]

Inicio la segunda parte con el desmoldeado. Gracias a la aplicación del wd40 no resulta complicado, aunque es probable que alguna parte se resista. En ese caso con una tira de cartón la introducimos para ayudar en el proceso. Hay que tener mucho cuidado ya que solo han pasado 12 horas y el endurecimiento no es totaly si apretamos demasiado podemos deformar la nueva canopi. Una vez desmoldeada, podemos quitar el film transparente sin problemas.







Limpiamos la canopy de los restos del WD40 y volvemos a poner la dentro de la nueva, ya que como está un poco blando aún, tendremos la consistencia adecuada para aplicar la tercera capa y los refuerzos.
La aplicación de la tercera capa se hace igual que las anteriores, y al acabar reforzaremos las partes que son mas bulnerables, las dos aletas donde van los agujeros del soporte, la parte inferior donde contacta con el chasis y la parte superior central.







En estos 3 puntos superpongo retales varios para reforzarlos. Si aplicamos más capas al resto empezaremos a añadir peso innecesario. Una vez terminado esto hay que esperar como mínimo 24 horas para que endurezca del todo y proceder a la siguiente fase, el lijado.

[CAYESA]

y comentandolo con un campeñero me pidió que hiciera un tuto de como las hacia

Me doy por aludido. Interesante tutorial, si Sr.

Para protegerla, la cubro de film de cocina transparente al cual le tiro un poco de wd40.

¿El WD40 por dentro o por fuera? ¿Entiendo que el film es proteccion solo o se queda pegado a la fibra?

De cara al buen tiempo algo intentaré hacer, siguiendo este tutorial.

El WD40 lo pongo en la cara del film que contacta con la canopy, si no se pone, el film se adiere como un demonio y es imposible sacarlo. Una vez la canopi desmoldeada, el film se quita muy facilmente aún sin tener aceite por el lado de la nueva canopi.

[jlsalas]

Muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros;
Como seguro que tu ya sabes para este tipo de trabajos se emplea resina de laminar, la cual es muy líquida y fragua totalmente más o menos al cabo de 6 horas; al diluir el epoxi de pegar con alcohol, por un lado no queda tan líquido para que penetre bien en la fibra y por el otro tarda mucho en en coger dureza, quedando inlcuso a veces un poco gomoso.
Seguro que la respuesta es porque la habías terminado.
Gracias de nuevo
 

[CAYESA]

Al diluir el epoxi con el alcohol es precisamente para que sea más fluido, y de esa manera penetra mejor en la tela y hace que sea más dificil que aparezcan burbujas. En el tiempo de endurecimiento tienes razón, puede llegar a tardar hasta dos dias en cojer la dureza adecuada, pero no hay prisa. Además tamién me interesa que tarde en endurecer del todo así puedo hacer el lijado gordo antes de endurecer con lo que resulta más fácil.
Seguro que hay materiales que van mejor y son de más calidad, pero el problema que siempre me encuentro es que has de comprar 5 kilos de resina mínimo, y como todos sabemos, estos materiales al cabo de un tiempo caducan, y no son baratos como para andar tirandolos.

Lo que si que me gustaria encontrar es gel-coat, ya que para el siguinete paso uso aparejo que es poco elástico y tiene tendencia a cuarterse. Ayer por la noche le hice el primer lijado a la canopy del brico y le apliqué una última capa de solo resina para suavizar un poco las irregularidades. Si hoy ha cuajado bién le daré el lijado final y aplicaré el aparejo.

Gracias por los consejos, todos son bienvenidos.
Un saludo

[xyz]

Hola Cayesa. Yo tambien e hecho alguna cabina y reparado tambien, incluso carrocerias para coches rc. El metodo empleado es similar al tuyo, salvo que en vez de utilizar film transparente, aplico cera desmoldeante y directamente sobre la pieza en cuestion pongo las tiras de fibra con la resina. Por cierto, la resina que utilizo no es epoxi, sino poliester, y la tela he probado varios gramajes y el que mas me gusta es el "velo" que es tan fino que casi transparenta. Prefiero mas capas "finas" que menos "gordas" ya que se amoldan mejor. Cuestion de gustos.
Lo que comentas del gel coat, yo lo utilizo, lo aplico con pistola, pero es rigido cuando cura y se cuartea. El que emplean en las cabinas de los helis (las buenas de canomod o fusuno, por ejemplo) debe ser algo elastico, porque no cuartea. Me imagino que la resina empleada tambien debe tener cierta elasticidad, supongo, porque admiten cierta torsion sin cuartearse. Las que yo me hago si se cuartean, son muy duras.
A ver si investigamos y averiguamos algo acerca de estos materiales, aunque seguro que su precio hara que el coste de fabricacion sea elevado y por tanto no rentable comparandolo con una comprada. Hay que tener en cuenta tambien el curro que esto tiene jejeje

Saludos amiguetes 

[CAYESA]

Usando esta resina epoxy de hobbyking, las canopis tienen suficiente elasticidad para no romperse la parte de fibra, el problema lo tengo en la capa de acabado. Hice unas pruebas con una mezcla de masilla, epoxy y fibras de vidrio, pero el problema es que una vez seco era durisimo y ademas agregaba mucho peso. Mi intención es usar una primera capa de imprimación en spray una vez lijada la superficie lo mejor posible, una capa fina de aparejo para dar acabado espejo y otra de imprimación encima para poder empezar a pintar. Espero que si la capa de aparejo es muy fina y queda bien aderida, no voy a tener problemas de cuarteado.

[jlsalas]

Yo reparo las alas de mis veleros que son de fibra o carbono, y para el acabado final antes de pintar utilizo tambien la imprimación en spray, lo importante es lijarla al agua, primero una lija un poco mas gruesa, del orden 400 y luego para el acabado final una lija fina del orden de 1200.
La imprimación no debe de quedar como un espejo, ya que una ligera rugosidad evita que luego la pintura salte, lo importante es que no quede ningún tipo de raya o irregularidad, una vez pintado no se distingue la reparación.

[xyz]

Ok, entonces no hace falta aplicar gelcoat sobre la resina, sino que lijando y despues imprimacion basta?. Luego pintar y listo. Es asi?  

Cayesa, dices que la resina epoxi queda algo elastica, pero es por ser de epoxi o por añadir alcohol.

Saludetes.

[jlsalas]

Sinceramente pienso que no hace falta aplicar gelcoat para conseguir el acabado final; en el tema de veleros, en cual tengo algo de experiencia, nunca se da un acadado final con gelcoat, cuando se repara cualquier cosa en fibra, el acabado final siempre se hace con imprimación, igual que los carroceros con los coches, se lija la imprimación y se pinta.
Si la reparación tiene irregularidades después de lijar la fibra, se aplica primero masilla de carrocero en las zonas en las cuales tengamos imperfecciónes, se lija y luego se aplica a todo la imprimación

[CAYESA]

No es imprescindible pero el acabado es mucho mejor. Dejar la superficie de fibra de una canopy sin irregularidades es francamente difícil ya qye al ser una superficie curvada, con espátula cuesta mucho dejar la superficie lisa por mucho que lijes. En la canopy que estoy haciendo ahora estoy modificando el método de acabado ya que la anterior que hice se me pasaba de peso, unos 150 grs. a falta de la laca final, eso si, indestructible. Parece la coraza de un tanque. La canopi original de Fusuno pesa unos 90 grs. que es un peso más razonable y es mi objetivo para esta versión, eso si una capa de aparejo la hago, para dejarla fina, que si no después la pintura queda fea. Espero que al ser una capa de aparejo muy fina no se cuartee. Luego cuelgo unas fotos ya que ayer le apliqué ya el aparejo y hoy toca lijarlo.

[CAYESA]

Vamos ya por la penúltima parte. En las primeras fotos, tras aplicar una última capa de resina para igualar la superficie, lijo bien para conseguir una superficie lo más uniforme posible, empezando con lija grano 80 hasta 320. Mi intención no es dejarlo fino sino eliminar los salientes al máximo.


Una vez igualada la superficie, aplico una unica capa de aparejo, con espátula y luego con el dedo acabo de igualar la superficie.



Y finalmente el lijado fino. El Aparejo hay que lijarlo entre 6 y 24 horas después de su aplicación, si no endurece demasiado y cuesta más de lijar. Para este lijado he usado lija al agua de grano 320 y el lijado final con grano 600. Aunque no lo parecza por las imágenes, al tacto queda muy suave y casi sin imperfeccciones.




Y finalmente la capa base de blanco. Previa a esta capa he aplicado la imprimación, que al ser transparente no hace de base por lo que he tenido que darsela ya que más de la mitad de la canopi es de color claro y sin base uniforme el resultado final no es bueno.



El resultado final no está perfecto ni mucho menos, pero también hay que valorar muchos factores que son, si doy otra capa de aparejo el peso incrementa y como aumento el grueso es más probable que se cuartee, la inversión en horas para algo que puede en 2 dias romperse por un piño tiene que ser la que cada uno considere, y para mi es más que aceptable. Ahora a darle color.
Un saludo

[Carco]

Ya veo que os gusta tabajar la fibra, y algunos usais WD-40 o ceras desmoldeantes, me pregunto si habeis oido hablar del ¨FREKOTE ¨(sin gritos). Yo es lo que yo uso para desmoldear la fibra, ya que es un producto especifico para ello.
Saludos.

[xyz]

No Carco, no he oido hablar de ello. Y que es?. Lo que yo utilizo es cera desmoldante, tambien especifico para este fin, pero es algo coñazo de aplicar pues tienes que dar dos o tres manos antes de la resina.

Saludos.