Hasta ahora para medir los voltajes de lipos utilizaba un salvalipos digital programable, la programadora del 3 axis zyx de tarot o bien un multímetro con las puntas de prueba en el conector de balanceo de la lipo. Los tres métodos me daban medidas distintas (siempre sin carga) y el que resultaba realmente fiable era el multímetro. Lo malo, es que medir con las puntas de prueba directamente es poco cómodo, nos arriesgamos a hacer un corto y además no se puede utilizar con el rotor girando sin riesgo para hacer medidas con carga.
Por eso me he montado un pequeño artilugio que sirve para poder utilizar un multímetro convencional sin tener que andar con las puntas pinchando a pelo el conector de balanceo y además poderlo hacer a cierta distancia del heli, si está en marcha. Está hecho para una lipo 3S, pero el montaje se podria aplicar a cualquier lipo. En este post lo comparto con vosotros, se que es un poco chorrada pero tenía ganas de aportar algo al foro a cambio de taaaantos aportes que he recibido, así que ahí queda.
La idea es montar un circuito que nos conecte los dos conectores del multímetro a cada uno de los pares consecutivos de pines del conector de balanceo de la lipo (voltaje de cada celda) o a los pines de los extremos (voltaje total). Todo esto, de forma sencilla y sin tener que hacer nada más que mover un interruptor. Al llevar un cable largo para conectar a la lipo, podemos realizar medidas en tiempo real sobre el heli con el rotor en movimiento (en carga) sin exponernos al peligro que esto supone, ya que metemos metros de distancia y si queremos alguna barrera física entre medias.
Materiales utilizados, en la foto siguiente de izquierda a derecha y de arriba abajo:
- Caja
de montaje
- Manguera
flexible 4x0,22. Lógicamente, harán falta tantos hilos como celdas tenga la lipo más uno y de la longitud que le queramos dar. Yo le he dado 2 metros. En teoría, al utilizar un voltímetro idealmente no debería circular corriente por el cable por lo que aumentar metros no debería suponer una caída de tensión que nos lleve a errores de medida. En la práctica siempre circula algo, pero es tan baja que la podemos despreciar sin problemas, con 2 metros la caída que se produzca desde luego es menor que la precisión del multímetro.
- Conmutador rotativo 2 circuitos y 6 posiciones.
- Botón mando para el conmutador
- 2 hembrillas para banana de 4mm, roja y negra.
- Conector que entre en el de balanceo de la lipo (hay diversas posibilidades y unas encajan mejor que otras, lo importante es que la separación entre pines coincida)
Detalle del culo del conmutador, como se puede ver, hay pines de numerados entre 1 y 12 por el contorno exterior y 2 pines A y C en el centro. En la posición 1 del mando, el pin A estará conectado al pin 1 y el pin C estará conectado al pin 7; en la posición 2, el pin A estará conectado al pin 2 y el pin C estará conectado al pin 8, y así sucesivamene hasta los pines 6 y 12.
Aquí vemos un conector de balanceo que sería el más indicado para utilizar (derecha) pero yo no lo encontré, así que cogí el de la izquierda que tiene la misma distancia entre pines. Tanto uno como otro en realidad son conectores de placa, por lo que hay que soldarles los cables haciendo un pequeño apaño con termoretractil.
En este caso, el conector negro tiene unas pequeñas solapas por arriba, paralelas a los pines, que impiden que entre bien el conector de la lipo. Yo se las corté con un cutter para que entrase bien. En la foto inferior, se aprecia la diferencia entre un conector cortado (izquierda) y uno sin cortar (derecha).
Aquí vemos que el conector de la lipo encaja bien (en realidad es de un prolongador, pero para el caso es lo mismo).
Siguiente paso, montar el cable en el conector: pelar camisa y los 4 hilos, meter unos trozos de termoretráctil para proteger después las soldaduras y soldar. Yo lo que hice es colocar un punto de estaño en los pines, pringar bien los cables de decapante, soldar cada uno simplemente dando calor y luego añadir una gotita más de estaño para que la suldadura quedase un poco mejor. Importante, anotad la correspondencia de colores del cable que uséis con los pines de la lipo.
Deslizar termoretractil y calentar para que contraiga (yo usé un soldador de gas con boquilla sopladora, pero ya sabéis que hay mil maneras de hacerlo).
Aquí decidí meter otro termoretráctil más grande para que quedase todo un poco más bonito, pijada.
Lo siguiente es preparar la caja, 2 taladros de 9mm para las hembrillas, otro par (9mm y 3mm) para el interruptor y otro de 4mm para pasar el cable por un lateral (en esas fotos todavía no estaba hecho).
El interruptor tiene un eje largo, que hay que cortar a medida para que el pomo quede a ras. Este es el resultado una vez cortado y metido el pomo (tiene un prisionero lateral):
Ahora toca soldar los pines dentro de la caja al cable. Aquí es importante tener en cuenta el pin de la lipo al que corresponde cada cable. La idea es la siguiente: cada una de las dos hembrillas, roja y negra, corresponden a las dos puntas del multímetro y van conectadas cada una a uno de los dos circuitos independientes del conmutador (pines A y C). Ahora, en cada una de las 4 posiciones del conmutador que vamos a utilizar, el conmutador debe conectar cada una de estas dos puntas a los dos pines que queramos medir en el conector de balanceo de la lipo, dependiendo de si queremos medir una celda (pines adyacentes en el conector de balanceo) o la lipo entera (pines de los extremos). Simplemente es anotar las combinaciones y las correspondencias a los colores de los 4 hilos de nuestro cable. A continuación pongo una pequeña tabla de las soldaduras que hice:
En este caso, soldadura de cable a conmutador:
Pin Lipo Hilo cable Pin conmutador1 (rojo)............Gris....................10 y 7
2 (blanco).........Amarillo...............8 y 1
3 (blanco).........Blanco.................9 y 2
4 (negro)..........Verde..................4 y 3
Y soldadura de bananas a conmutador:
Pin conmutador Hembrilla bananaA...............................Negra
B...............................Roja
Podéis ver que en la anterior foto, donde ya están los cables soldados, los pines del conmutador los he aplastado. Esto no debería haberlo hecho, simplemente es porque cogí una caja con poco fondo y no me cabían bien
![](http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/39.gif">, si hubiese cogido una caja de mayor fondo no sería necesario ni recomendable. Los pines que quedaban peligrosamente juntos, los protegí con termoretractil negro.Para terminar, una foto del resultado midiendo las 3 celdas y la lipo entera sólo con cambiar la posición del conmutador. Aquí veréis dos cables más (rojo y negro) que unen la cajita mágica con el multímetro y que no son más que cables con dos bananas en los extremos. En mi caso lo hice así porque estos cables ya los tenía, pero si no los tenéis se podría haber puesto los dos cables directos al interior de la caja negra soldados a los pines A y C del conmutador (sin hembrillas), y poner sólo bananas en el extremo que va al multímetro. Es cuestión de gustos o necesidades de cada uno.[img width=1024]http://img707.imageshack.us/img707/9805/dsc0159wn.jpg)
Y para terminar, un último toque para tener claro en qué posición estamos midiendo.
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