Bricos varios para la Turnigy 9x

[carlosct]

A todo esto, he salido hoy con el Heli, parececque de momento no falla, lo que es el trim, pero eso si, la cola va a la derecha siempre, si, o si... Ahí si que necesito ayuda, y mejor seria practica, para quedarme con la copla, alguien an Alcala de henares o alrededores? Al final, entre pitos y flautas voy a desesperar...

[ergrillo]

No desesperes hombre  que todo se soluciona con la virtud llamada paciencia, ¿has ajustado mecanicamente la cola con el bloqueo quitado?

[jvaldunciel]

Es el lado del conector, simplemente se ha salido, nisiquiera veo que este estañado, o soldado...

Ese cable no se suelda. Es como los cables de los servos, que tampoco van soldados.

Dentro de cada  agujero del conector de plástico, hay metido un conector metálico. El conector de plástico originalmente está vacío, sin un conector metálico. Lo que se hace es pillar (crimpar) el cable al conector metálico con unos "alicates" especiales para crimpar (el modelo de herramienta de crimpado es específica para lo que vayas a crimpar) y luego se mete el conector metálico en el plástico. El conector metálico lleva una pestaña que impide que se salga una vez metido.

Necesitarías algo parecido a esto (los conectores metálicos varían según el conector de plástico al que van)



Sería uno de los que van sueltos en la foto

Y una herramienta de crimpado como esta:



Que dejaría sujeto el cable más o menos así:



Como la herramienta cuesta una pasta (unos 30€) y sólo le darías un uso, o conoces a alguien que la tenga y te la pueda dejar, o lo intentas con unos alicates normales (no quedará tan bien, pero puede ser suficiente).

Ve a una tienda de electrónica. Enséñales el conector y ellos te podrán dar el conector metálico adecuado.

Sacas el conector del cable roto (no va a ser facil, tienes que presionar la pestaña del conector metálico, que verás en un hueco lateral del conector, y empujar. Ayúdate con algo con la punta muy fina), pillas el cable con las pestañas del conector metálico, con ayuda de unos alicates y lo metes en el hueco que quedó a sacar el conector metálico usado.

Como alternativa, puedes sacar el conector metálico e intentar soldarlo. Pero si no tienes experiencia las primeras soldaduras salen muy gordas (con mucho estaño) y puede que no entrase de nuevo.

[rheos_h]

buenas un compañero del foro unoqueva me a pasado esto y os lo dejo por aqui que algun o seguro que le interesa no es una
maravilla pero si una forma sencilla de conectar la emi al simulador sin soltar el modulo.
no lo he probado todabia pero a ver si me lio o ago algo mejor.  si alguno le interesa aqui lo teneis.

>http://www.youtube.com/v/xD6Gia4G7Go&feature=player_embedded

Saludos a los foreros un la Turnigy 9x y similares. Quería comentaros que he realizado este brico y el resultado ha sido satisfactorio. Se hace rápido (10 minutos). Aunque soltar el modulo emisor al usar el simulador no era un gran trastorno, la verdad es que es bastante comodo enchufar y olvidarte. Este brico creo que también soluciona el problema de la función trainer.

Saludos.

[lsg2959]

Alguien podria detallar un  poco mas ese brico de la resistencia, para que sirve, como se hace, y si funciona?

[rheos_h]

Con este brico evitas tener que sacar el modulo emisor cada vez que conectes el simulador con tu emisora. Lo que  explica el video, es que hay que soldar una resistencia de 1kilo Ohmio entre dos puntos concretos (ver video), cortando previamente la pista  que los une en la placa.

Desconozco la explicación tecnica del porqué este brico soluciona el problema de la conexión con el simulador.

Saludos.

[lsg2959]

La resistencia aparte de ser de 1K, no hay que tener en cuantos a cuantos wattios trabaja u otro dato, o solo con pedir resistencias de 1K vale?

[rheos_h]

Solo los ohmios
 
Salu2

[Unoqueva]

La resistencia con que sea entorno a un 1k te vale y te vale de cualquier potencia, por comodidad puedes poner de 1/4 de vatio yo por ejemplo tengo puesta una tipo SMD y ni se ha quemado ni se quemara ya que circula poca corriente.

La explicacion de por que hay que hacer esta modificacion es que la emisora no es capaz de dar suficiente corriente como para mandar la señal PPM al cable del simulador y al modulo a la vez, con la resistencia hacemos que cuando este el cable del simulador conectado sumas la resistencia de 1k con la resistencia interna que tiene el modulo, como ha aumentado la resistencia total se carga menos la linea de PPM de la emisora y puedes usar el cable del simulador sin tener que quitar el modulo, pero cuando quitas el cable del simulador y enciendes la emisora el modulo funciona perfectamente por que la resistencia no le afecta. Todo esto pasa por que cuando conectas el cable del simulador enciendes la emisora pero no el modulo y de esta forma carga mucho la salida PPM pero cuando enciendes la emisora del interruptor el modulo esta alimentado y apenas carga la salida PPM por eso aunque se le ha añadido una resistencia de 1K el modulo funciona sin problemas.

[metanei]

La resistencia con que sea entorno a un 1k te vale y te vale de cualquier potencia, por comodidad puedes poner de 1/4 de vatio yo por ejemplo tengo puesta una tipo SMD y ni se ha quemado ni se quemara ya que circula poca corriente.

La explicacion de por que hay que hacer esta modificacion es que la emisora no es capaz de dar suficiente corriente como para mandar la señal PPM al cable del simulador y al modulo a la vez, con la resistencia hacemos que cuando este el cable del simulador conectado sumas la resistencia de 1k con la resistencia interna que tiene el modulo, como ha aumentado la resistencia total se carga menos la linea de PPM de la emisora y puedes usar el cable del simulador sin tener que quitar el modulo, pero cuando quitas el cable del simulador y enciendes la emisora el modulo funciona perfectamente por que la resistencia no le afecta. Todo esto pasa por que cuando conectas el cable del simulador enciendes la emisora pero no el modulo y de esta forma carga mucho la salida PPM pero cuando enciendes la emisora del interruptor el modulo esta alimentado y apenas carga la salida PPM por eso aunque se le ha añadido una resistencia de 1K el modulo funciona sin problemas.

Esta explicación hará que más de uno lo pruebe. A mi porque quito el modulo sin más (FlySky), pero no me hubiera atrevido a modificar la emi sin saber que estaba pasando. Sabiendo esto y viendo que tiene una explicación lógica, hasta me atreveria a hacerlo.

Gracias por la info unoqueva.

Saludos!

[Inom]

yo puedo deciros que tengo echa la modificacion y con el sim ok.
con el heli igual. y probe con mi primer avioncito me lo llevaron volando al quinto pino y no hay perdida de señal alguna.
(si algun dia pruebo el fpv ya os dire mas XDDD)

[Unoqueva]

Por el tema del alcance no os preocupeis que va a seguir llegando tan lejos como antes de modificarla, eso se veria afectado si se tocara la parte del modulo.

[lsg2959]

Esta mañana fui a comprar la resistencia de 1K, pero me srugio una duda porque la que me iban a dar era de 1K, porque se veia en las rayas de colores, pero en cambio el color de fondo de la resistencia en vez de azul como se ve en el tuto era color marron. Sirve cualquiera de las dos?

Adelanto tambien que voy a intentar fabricarme yo el panel de led para el display, va a ser en dos colores y tendra un conmutador para seleccionar, a ver si pillo los materiales que tengo en mente. Ya os contare

[CAYESA]

El color de la 'carcasa' no importa ya que depende del fabricante. En asia se suelen usar carcasas azules mientras que los fabricantes europeos las usan marrones o beige. Lo que importa es el código de colores que indican el valor y la tolerancia.

[lsg2959]

Gracias Cayesa por la respuesta tan rapida.