Helicopteros Radio Control - RC - Radiocontrol

Abro un nuevo hilo para explicar el desarrollo de la electrónica del multiwiicoptero ya que considero un tema que debe ir por separado del proyecto que llevo a cabo del Triwiicoptero.

Debo añadir que básicamente intento recopilar información de terceros y sobre ella aplicar las mejoras que considero necesarias. Toda la información que recopilo aquí es de proyectos de código librey en todos los casos pondré las fuentes de información para respetar al máximo a sus desarrolladores:

Links de interés:
Link de la página original del proyecto. (http://radio-commande.com/international/triwiicopter-design/): Está en inglés pero muy bién detallado. En esa misma página podeis encontar los links de descarga de los códigos y los GUI (interface gráfica de configuración y verificación), así como esquemas electrónicos y un pequeño foro. Para empezar recomiendo leerse toda la información que aparece.

Link Hilo principal RCGroups (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382). Este hilo tiene más de 200 páginas y es un rollo leerselo todo. Aún así es una muy buena fuente de información detallada sobre problemas concretos. Además el creador del proyecto da avances de los upgrades que aplica. Recomiendo echarle un vistazo a las últimas páginas y de vez en cuando ponerse al día.

Link Hilo Buildlogs RCGroups: (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332876) En este hilo hay un poco más de información muy interesante con imágenes de montajes electrónicos, chasis y configuraciones. No son muchas páginas de momento y es bueno echarle un vistazo.

Elección de materiales:

Arduino (http://www.arduino.cc): Es un proyecto de desarrollo libre de un microcontrolador Atmel montado en unas placas que facilitan el cableado con pins o otras placas llamadas shields (http://www.sparkfun.com/search/results?term=shield&what=products). Además este microcontrolador lleva precargado un bootloader que facilita mucho la programación. Esta programación recibe el nombre de Processing. El processing es un lenguaje de programación derivado del C que permite el uso de librerias para controlar dispositivos (p.e.: servos, lcd's,...).
Para este proyecto se puede usar cualquier Arduino que equipe el Atmel 328. Esta versión es imprescindible ya que el código es demasiado largo para el 168 (16 Kb del 168 contra 32 Kb del 328). Tambiés es recomendable aunque no imprescindible que sea de 16Mhz y 5 voltios. Si alguien tiene un 168 por casa y quiere probarlo, es posible reducir el código quitando partes prescindibles para que quepa, pero hay qeu saber hacerlo.
Básicamente hay 3 modelos que nos serán útiles: el Pro 328/5V/16Mhz, el ProMini 328/5V/16Mhz y el Duemilenove/UNO

(http://img196.imageshack.us/img196/4834/0878303l.jpg) (http://img196.imageshack.us/img196/4834/0878303l.jpg)(http://img15.imageshack.us/img15/2672/0921801c.jpg) (http://www.sparkfun.com/products/9218)(http://img716.imageshack.us/img716/2949/0995001.jpg) (http://www.sparkfun.com/products/9950)

Donde comprarlos:
Más barato y total confianza: Sparkfun.  (http://www.sparkfun.com)Es la tienda on-line número uno en experimentación electrónica. Tienen de todo con una calidad altísima, muy buen soporte casi todo es de desarrollo y código libre. (los links de las fotos son de esta web)
En España: BricoGeek (http://www.bricogeek.com/shop/).  (http://www.sparkfun.com)Basicamente son importadores de Sparkfun. No tienen un catálogo muy amplio, pero sirven en 24 horas (pagandolo, claro). Son serios. Yo he tratado con ellos alguna vez.
Se aceptan sugerencias.

Sensores: Este proyecto destaca por el bajo coste de los sensores (entre otras cosas).
Giros:
WiiMotioPlus: Esta esta tienda de ebay (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220574670283&ssPageName=STRK:MEWNX:IT) podeis conseguir el WMP por unos 7 euros. Es una copia. También puede usarse el original que sale por unos 20 €. Comprar el original no es una garantía de mejor funcionamiento, aunque hay copias que no acaban de funcionar bién. En el hilo de RCgroups teneis fotos de las distintas versiones de la placa del WMP. Se da el caso que un mismo vendedor de ebay puede suministrar distintas versiones. En la web de Tuconsola.com (http://www.tuconsola.com) tienen una versión no original por 13 € que es la que yo estoy usando en el prototipo. Va etiquetada como WÜ y funciona bién. Más adelante explicaré el cableado y montaje.
(http://www.tuconsola.com/images/WII-MOTIONPLUS-AZUL-PQ.jpg) (http://www.tuconsola.com/wii-motion-plus-azul-p-2008.html)
Acelerómetros:
Edito este apartado para añadir una opción más:
BMA020: Es un nuevo acelerómetro de 3 ejes fabricado por Bosh. Destaca su muy bajo coste, mejor estabilidad ante vibraciones y mayor sensibilidad y resolución. Es comparable en prestaciones al ADXL345, pero mucho más económico (3 $ el BMA frente a 19 $ el ADXL, precio solo chip). Actualmente puede encontrarse en ELV Electrónics (http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28515&flv=1&bereich=&marke=). La página está en alemán pero se puede traducir con Google y hacen envios a España. También podeis pedirlo a un usuario de RCgroups por compra múltiple.
(http://img710.imageshack.us/img710/7220/91521f01pl3dbs.th.jpg) (http://img710.imageshack.us/i/91521f01pl3dbs.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Nintendo Nunchuk: Es el mando secundario de la Wii. Como en el caso del WMP, en ebay hay muchos y muy baratos (desde 3€ puesto en casa) este sensor no es obligatorio, aunque aporta la opción de autoestabilización. En este caso no hay reportados distintos funcionameintos entre el original y las copias, con lo cual hay libertad de elección. Yo uso uno original para las pruebas (tengo que devolverselo a mis hijos cuando termino a la espera del que he comprado en ebay).
(http://www.tuconsola.com/images/nunchakupq.jpg)

Otros componentes para el montaje:
Además del Arduino y de los sensores, para este proyecto, son necesarios otros componentes electrónicos elementales. En este apartado os pondré lo que yo he usado para mi proyecto y cada uno que lo adapte a sus necesidades.

-Placa para circuitería: Es necesario hacer una placa donde soldar todos los componentes, conectores de ESC, servo, WMP,... Esta placa puede diseñarse a medida y hacerla en circuito impreso o usar una placa para prototipado pre-perforada con isletas. Esta placa de prototipado es una placa de fibra de vidrio o baquelita de distintos tamaños que lleva una matriz de agujeros y en cada agujero una isla de cobre para soldar. También las hay que llevan pistas que unen las islas. Hay que usar pequeños cables para hacer los puentes de unión entre islas. Realmente es un trabajo de chinos (para hacer mi prototipo he tardado unas 4 horas) pero permite hacer modificaciones a posteriori de forma muy fácil, añadir componentes,... Si todo va bién, tengo previsto hacer una placa de circuito impreso, pero de momento, tendré que contentarme con esto.
(http://img152.imageshack.us/img152/7738/a356148974p1011011.jpg)

-Tiras de pines: Son unas tiras de 40 pines que se pueden cortar facilmente. Se sueldan a la placa y permiten conectar servos, ESC, arduino ... Estan los pines macho y los pines hembra y tienen una distáncia standard. Si teneis que comprar, coged unas cuantas tiras ya que siempre sirven para todo. Las hay de muy baratas y de caras. Mirad por ebay.
(http://img687.imageshack.us/img687/435/0011702l.jpg)

-Componentes electrónicos varios: Para este proyecto no son imprescindibles, pero si que aportan prestaciones muy interesantes. Son los condensadores, resistencias, estabilizadores de tensión, leds,...  En este caso lo mejor es buscar en una tienda local ya que tienen un coste mínimo y no merece la pena comprorlo por internet. Además hay miles de formatos y valores. Si alguien tiene dificultad en encontar estos componentes, me ofrezco a comprarlos yo y mandárselos cobrando solo los costes (sin ánimo de lucro), ya que a veces en algunas partes de la geografía es difícil encontar una tienda de componentes electrónicos bien surtida. Más adelante especifico la lista de todos.

Montaje:
El montaje de la placa es muy simple si se usa la confuguración básica con un Arduino Pro mini. Os adjunto un diagrama que he modificado ya que he incluido unos cambios que se comentan en el foro y que yo los he probado y funcionan mucho mejor. La modificación que he introducido es todo lo rojo. Los valores de los componentes son: r4y5 1Kohm, C1 2,2 microF, C2 1 microF y el regulador de tensión LM7833 en la versión cilíndrica del encapsulado. Estos cambios permiten tener una señal mucho más limpia en el bus I2C que comunica los sensores con el Arduino. Además alimenta los sensores con 3,3 voltios (aunque alimentados a 5 también funcionan) que es la alimentación nativa de estos. El condensador C1 es de tántalo (un tipo de condensador polarizado). Luego cuelgo unas fotos del montaje y los componentes.
(http://img69.imageshack.us/img69/3779/multiwiiconnectiondiagr.th.jpg) (http://img69.imageshack.us/i/multiwiiconnectiondiagr.jpg/)

Para empezar el montaje debemos desensamblar el Wii Motion Plus. La carcasa lleva dos tornillos con cabeza de 3 puntas (si, si 3 puntas). Este tornillito es el standard de Nintendo para todas sus consolas. Aunque el WMP no sea original, es muy probable que lleve estos tornillos. Por Internet venden destornilladores para sacar estos tornillos, incluso hay tutoriales que enseñan como linar una llave Allen o un destornillador normal para convertirlo en 3 puntas. Otra solución es buscar uno plano que encaje en el hueco. Yo, por mi parte tengo una cajita de puntas especiales ara hackear consolas que incluye esta punta. Tened en cuenta que nunca más vamos a necesitar volver a montarlo...

(http://img683.imageshack.us/img683/4585/cimg3317w.jpg)

Una vez abierto nos encontramos con la plaquita que está sujetada con unas pestañas de plático a la carcasa. Much cuidado al hacer palanca en esas pestañas, ya que si somos demasiado contundentes y se escapa la herramienta, nos podemos cargar la placa. Lo mejor es usar los dedos y listo.
(http://img574.imageshack.us/img574/8350/cimg3318.jpg)

El siguiente paso es quitar los dos conectores. Dependiento de la versión, nos podemos encontrar muchas combinaciones de tipos de cable, conector a la placa y longitud. Yo recomiendo desoldar los cables del conector del Nunchuk y cortar lo mas largos posible los cables que van a ir al Arduino. En el caso del WMP de la foto, estos cables van reforzados con un conector. Si ese es vuestro caso, mucho mejor.

La siguiente imágen os la pongo para que veais las magnitudes de las placas, el Arduino mini pro, el WMP y el adaptador a USB
(http://img403.imageshack.us/img403/901/cimg3319e.jpg)

El siguiente paso es cojer las tiras de pines (tanto macho como hembra) y cortarlas a la longitud adecuada con unos alicates de corte. En mi caso he cortado dos tiras de 12 pines para el lateral del Arduino y otra de 6 para conectar el adaptador a USB, y otra tira hembra de 6 pines para el FTDI (adaptador USB). Las do tiras largas las voy a soldar por debajo  y la de 6 por la parte de arriba del Arduino.
(http://img12.imageshack.us/img12/8727/cimg3320u.jpg)       (http://img688.imageshack.us/img688/3918/cimg3321a.jpg)      (http://img140.imageshack.us/img140/1165/cimg3323m.jpg)

El siguiente paso va a ser planificar como pondremos los componentes en la placa.

(http://img217.imageshack.us/img217/7705/cimg3325.jpg)

Inicialmente tengo previsto montar una electronica sin el Nunchuk, pero voy a preveer su posterior conexión. El la placa hemos de ubicar el Arduino, que irá sujeto con los pines soldados a la placa principal, la placa del WMP, que irá sujeta aprovechando los dos agujeros de las pestañas con unos tornillos M2 o M2,5. Tiene que estar muy bién fijado ya que si no vamos a tener muchos problemas con las vibraciones. Hemos de preveer además todos los conectores que tenemos que poner para poder conectar los 3 ESC y el servo o los 4 ESC o los 6 ESC (depende de la configuración que vayamos a usar), los conectores que vayan al transmisor (5 canales + positivo y negativo) y futura conexión al Nunchuk. Además voy a pones 4 pads antivibraciones que he sacado de unos servos. En este punto debemos reflexionar sobre donde colocamos los conectores ya que si están cerca del pin del Arduino, nos ahorraremos cables, soldaduras y problemas.

Añado un post super interesante de Nosepo para recopilar toda la info en el primer post:

Para programar el Arduino hay que utilizar un cable usb ftdi de la misma tension que la version del Arduino, 3V o 5V.

(http://www.arduino.cc/en/uploads/Guide/ArduinoProMiniFTDIBreakout.jpg)

Tenemos que bajarnos el Programa de programación del Arduino (arduino-0022).

http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip (http:///)

(http://opengauge.org/embedded/arduinosram1.GIF)

Hay que bajarse el archivo siguiente:
http://multiwii.googlecode.com/svn/tags/MultiWii_1prebis6.zip (http:///)

Una vez descomprimido, vemos dos carpetas:

MultiWiiConf_1prebis6
/ application.windows / MultiWiiConf_1prebis6.exe -----> Programa de monitorizacion/ajuste de la placa Multiwii.
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/7/7/0/3/a3611321-108-MultiWii1_4.jpg?d=1290347612)

MultiWii_1prebis6 / MultiWii_1prebis6.pde -----> Archivo a programar en el Ardunio.

En el Arduino 0022, en File, abrimos el  archivo "MultiWii_1prebis6.pde" y empezamos a modificarlo, a nuestro gusto y necesidad. Cuando lo tengamos modificado le damos a guardar y teniendo el FTDI conectado al Arduino, le damos al UPLOAD. A los pocos segundos los leds del FTDI y del Arduino empezaran a parpadear y poco despues en el programa Arduino0022, podrá "UPLOADING DONE" y ya estará programado.


Voy a explicaros un poco cada parte del codigo que se puede modificar, lo demas no debeis tocarlo.


Esta es la parte configurable, sin modificar del code 1pre6bis

/*******************************/
/****CONFIGURABLE PARAMETERS****/
/*******************************/

/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller) */
/* This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed  */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A

/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
//#define BI //experimental
//#define TRI
#define QUADP
//#define QUADX
//#define Y6
//#define HEX6
//#define FLYING_WING //experimental

#define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction
//#define YAW_DIRECTION -1

#define I2C_SPEED 100000L   //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
//#define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones

#define PROMINI  //Arduino type
//#define MEGA

//****** advanced users settings   *************

//enable internal I2C pull ups
#define INTERNAL_I2C_PULLUPS

/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system */
/* It is not compatible with Y6 or HEX6 */
/* Uncomment the first line to activate it */
//#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN    1020    //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX    2000    //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500    //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP   10    //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN   1020
#define TILT_ROLL_MAX   2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE  1500
#define TILT_ROLL_PROP    10

/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
//#define BMA020
//#define BMA180
/* I2C barometer */
//#define BMP085

/* ADC accelerometer */ // for 5DOF from sparkfun, uses analog PIN A1/A2/A3
//#define ADCACC

/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2 */
/* IF YOUR RECEIVER IS NOT CONCERNED, DON'T UNCOMMENT ANYTHING. Note this is mandatory for a Y6 setup */
/* Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM       PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM       ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robe/Hitec/Futaba

/* interleaving delay in micro seconds between 2 readings WMP/NK in a WMP+NK config */
/* if the ACC calibration time is very long (20 or 30s), try to increase this delay up to 4000 */
#define INTERLEAVING_DELAY 3000

//for V BAT monitoring
//after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;[1023] on analog V_BATPIN
//the code is implemented but not yet adjusted to empirical V levels
#define VBATLEVEL1_3S 1000
#define VBATLEVEL2_3S 800
#define VBATLEVEL3_3S 700

/* when there is an error on I2C bus, we neutralize the values during a short time. expressed in microseconds */
#define NEUTRALIZE_DELAY 100000

/* this is the value for the ESCs when thay are not armed */
/* in some case, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs */
#define MINCOMMAND 1000

/* this is the maximum value for the ESCs at full power */
/* this value can be increased up to 2000 */
#define MAXTHROTTLE 1850

/* This is the speed of the serial interface. 115200 kbit/s is the best option for a USB connection.*/
#define SERIAL_COM_SPEED 115200

/* In order to save space, it's possibile to desactivate the LCD configuration functions */
/* comment this line only if you don't plan to used a LCD */
#define LCD_CONF

/* motors will not spin when the throttle command is in low position */
/* this is an alternative method to stop immediately the motors */
//#define MOTOR_STOP

/* force the autolevel activation */
/* usefull for a 4 channels only setup */
//#define FORCE_LEVEL



Debeis saber que en el codigo toda linea que tenga // aunque la veais, nunca se va a programar, tambien tener en cuenta que en cada apartado del codigo solo podeis elegir una opcion, si dejais dos activas se producirá un error y estallará el Arduino ( jejee es broma), pues bien ahora vamos por partes:

1.- Ajuste de las minimas revoluciones de los motores cuando estan en ON. Aqui configuramos la fuerza con la que van a arrancar los motores, sin darle potencia en el mando, como un punto muerto del coche. en principio solo hay dos opciones, si teneis montado ya el Bicho con los motores, probar las dos opciones y sino os convence coger una y variarle el valor, por ejemplo a 1150, que es lo que tengo yo. (En este punto los motores de deben elevar el Multicopter, solo quedarse a unas revoluciones de "calentamentamiento").

/* This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed  */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A    (Esta seria la opcion elegida ya que carece de // al principio)

Yo lo tengo así.

/* This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed  */
#define MINTHROTTLE 1150 // for Turnigy Plush ESCs 10A (Active esta opcion y cambié el valor a 1150)
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A   


2.- Seleccionar el tipo de Multiwii a construir:


/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
//#define BI //experimental
//#define TRI
#define QUADP   (En este caso se ha seleccionado un QUAD en +)
//#define QUADX
//#define Y6
//#define HEX6
//#define FLYING_WING //experimental


GIMBAL: Circuito de Estabilizacion de camara.
BI: Biquad, por ahora experimental.
TRI: Tricoptero.
QUAP: Quad cen configuracion +.
QUADX: Quad en configuracion X.
Y6: Hexacopter en configuracion Y con dos motores en cada pata.
HEX6: Hexacopter con seis patas.
FLYING_WING: Estabilizador para ala volante, por ahora experimental.

Yo como tengo un Hexa de seis patas lo configuré así:

/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
//#define BI //experimental
//#define TRI
//#define QUADP   
//#define QUADX
//#define Y6
#define HEX6
//#define FLYING_WING //experimental


3.- Invertir correciones Yaw.


Se utiliza en los tricopteros, dependiendo como se monte el servo de cola, nos hará falta invertir el control del Arduino a ese canal en concreto (No en la emisora)

#define YAW_DIRECTION 1   (Se deja asi por defecto)
//#define YAW_DIRECTION -1



4.- Velocidad del Bus I2C:

Muchos sensores funcionan a 400Mhz, pero otros no, por ello por defecto se ajusta a 100Mhz, y luego se recomienda probar en 400Mhz.

#define I2C_SPEED 100000L   (Por defecto esta configurado a 100Mhz)
//#define I2C_SPEED 400000L   


5.- Tipo de arduino:

Donde debemos elegir entre el Ardunio Mini o Mega.

#define PROMINI  (por defecto esta activado el Mini)
//#define MEGA

6.- Activacion de la estabilizacion de cámara.(Solo Quads, por ahora)


/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system */
/* It is not compatible with Y6 or HEX6 */
/* Uncomment the first line to activate it */
//#define SERVO_TILT  (Para activarla, solamente en los QUADS, borrar los dos // de esta linea)
#define TILT_PITCH_MIN    1020    //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX    2000    //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500    //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP   10    //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN   1020
#define TILT_ROLL_MAX   2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE  1500
#define TILT_ROLL_PROP    10

El resto de lineas de este apartado es donde se puede configurar el recorrido de los servos de la estabilizacion de la camara.

7.- Selección del tipo de Acelerometros.

Si se tiene algún acelerometro diferente al NK, hay que borrar // en el que corresponda.

/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
//#define BMA020
//#define BMA180

8.- Activar el barometro.

/* I2C barometer */
//#define BMP085 (borrar los // si se tienes el barometro instalado)


9.- Activar el PPMSUM.

Ya explicado en posteriores post, cuando la version de nuestro Arduino este limitada en entradas/salidas PWM, por ejemplo cuando se monta un Hexa con el Arduino pro, obliga a conectar la señal del RX por un solo canal, donde contiene la informacion del resto de canales.

En este apartado, si os veis obligados a utilizar PPMSUM, debeis borrar el // del tipo de emisora que tengais.

//#define SERIAL_SUM_PPM       PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum
#define SERIAL_SUM_PPM       ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robe/Hitec/Futaba  (Yo tengo un HExa con el Arduino mini Pro y una emisora Futaba, por lo que tengo activada esta opcion)


10.- Forzar la activacion del autolevel.

Esta funcion es especialmente interesante con emisoras de 4 canales que carecen de un quinto canal para seleccionar en vuelo si queremos vuelo deportivo o autoestabilizado y en sus multicopteros tiene instalado acelerometros. Lo que hace es tener conectado en todo momento el vuelo autoestabilizado.

/* force the autolevel activation */
/* usefull for a 4 channels only setup */
//#define FORCE_LEVEL  (Borrar // para activar)


Los demás puntos de esta versión prefiero no explicarlos ya que no los he experimentado en mis carnes y ademas pienso que son ajustes muy avanzados.

Espero que os sirva a aprender como se configura el code de los MultiWii.

Me parece un proyecto muy interesante, ya que como dicen esta placa está abierta a muchas posibilidades. Llevo varios días leyendo sobre él y no descarto embarcarme a medio plazo. En el link original lei que con la electrónica que has comentado además de múltiples configuraciones de rotores hay posibilidad de montar un sistema de estabilización para una cámara creo que con un par de servos. A ver si sabes aclarar un poco las posibilidades de la placa.

Un saludo.

La opción de estabilización de la cámara solo se puede usar en 4 y 6 motores. No se porque, pero con 3 motores no se puede usar. Iré actualizando el primer post com más info a medida que tenga tiempo.

Seguire el tema de cerca, me gusta. No se cuando me metere pero lo hare. Seguramnete cuando el tema GPS con vuelta a casa este listo
 
Gracias por compartir tus conocimientos sobre la materia con todos.
 
Saludos

Muy buen post CAYESA,seguire de cerca tu hilo,el proyecto es muy interesante y todo un desafio=muy entretenido, para los que no  sabemos nada de
 
electronica,asi aprenderemos un poco de la materia que nunca biene mal
 
 
Salu2

Actualizo los cambios implantados en la electrónica.

En primer lugar MUY IMPORTANTE ojo con los cables y las soldaduras. Me explico: la conexión entre el WMP y el arduino debe ser LIMPIA. En las primeras pruebas me dediqué a hacer unas cuantas chapuzillas con empalmes, añadiendo cables, conectores reutilizados, y así me iva. Para la versión definitiva quité todos los cables, cojí un cable de red y use los cables para el conexionado entre el arduino, el WMP y el NK. Hecho esto todo funcionó perfecto. Se acabaron las lecturas malas de los sensores, los glitches y los cambios de revoluciones de los motores. De hecho estoy convencido que si hubiera empezado haciendo bien los puentes, me habría funcionado a la primera.
Segundo tema: malditas vibraciones. Para eliminarlas empecé a meter campas de espuma de neopreno entre cada placa, y lo único que conseguía era amplificar las vibraciones. Para el montaje final me he limitado a montar unos mini-silent blocs entre el chasis y la tapa del tupper, el arduino con su home-made shield directo a la tapa con unos separadores metálicos y los sensores en un segundo pisopero todo unido con tornillos y separadores metálicos. De esta forma solo tengo una capa aislante de vibraciones y se han acabado los problemas.
Además tenia un tercer problema menor que era que el servo hacia pequeños moviemientos espasmódicos que no comprometian la estabilidad pero eran molestos. Esto era generado por un eje de un motor un poco torcido que generaba vibraciónes al dar gas. Me llegaron los nuevos motores el viernes, y el sábado estube volando con los antiguos, pero al final de la tercera bateria tube un piño y se jodió otro motor de los antiguas, con lo que tube que cambiarlos por los nuevos y ahora el rendimiento es mucho mayor y sin espasmos del servo.
A los que estais ejecutando este proyecto o teneis intención de meteros, no os preocupeis por los cableados, ya que sirven perfectament los que están colgados en la web de Alexinparis. La variante que hice yo, aporta mejoras para quien tenga problemas con la configuración oficial.

Ya me decidio, que aun me quedan perras, pero pocas xactamente 53

He descartao la tienda de españa por caro, me voy a la de fuera.
Problemas. La que me gusta no la tienen en stok, la UNO. Imagino que esta debe ser una caña.
Problema 2. De las otras dos que hay en 3,3v o 5v y 8 o 16 mhz?

Lo que ya comente en otros post. Quiero que se quede clavao el jodio en el sitio. Y si es posible que se pueda meter el gps en un futuro
No se si tienen "fuerza o chicha suficiente" o como le llameis los que entendeis de esas cosas XD
Si no puede ser para un hexa pues lo metere en el quad


Iluminame Carles XD, hazme ver la luz.

Un saludo
 
Que si me tengo que esperar a la placa UNO me espero, si hace mas cosas, pero quiero algo bueno  o medio bueno

Sigo muy  de cerca este hilo,cuando termine los frentes que tengo abiertos intentare contruir una placa multiwii,haber lo que sale,porque lo mismo conecto mal los cables

y explota,jeje

Salu2

He encontrado en ebay el UNO http://cgi.ebay.es/Arduino-ATmega328P-Board-ATmega8U2-USB-To-Serial-/120649409127?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1743e267 (http://cgi.ebay.es/Arduino-ATmega328P-Board-ATmega8U2-USB-To-Serial-/120649409127?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1743e267)
Pero pone una P y me desconcierta Arduino Uno ATmega328P Board
Ya me contaras si es el correcto, por lo pronto es un poc mas barato, con portes 22
Supongo que con el UNO no hay que comprar el adaptador del USB para pogamar

La UNO hace lo mismo que las otras pero digamos que es la standard. Como ventajas tiene que si jodes el micro lo puedes cambiar por 3€ y que para las shield, tienes unos pins desalineados co el standard (nada preocupante). Actualmente mi triwii lo tengo volando con la equivalente a la UNO (llamada duamilenove) que es la anterior con una diferencia inapreciable, y funciona perfecto. Además me da conexión directa a USB. Si te pillas la pro o la mini pro de 5v 16mhz, también te funcionará sin problemas, pero para conectarla al USB deberás comprar un adaptador FTDI serie-USB. A precio salen igual, la ventaja de esta última combinación es peso y que el adaptador lo puedes usar para  otro arduino. Mi recomendación: para empezar la UNO. Es más robusta (la mini asusta de lo pequeña que es y la pro es casi igual de tamaño que la UNO sin la conexión directa a USB). Del Arduino se venden millones de placas y se reestocan muy amenudo con lo cual hoy no hay y mañana hay 500 en stock.
Kit básico:
-Arduino UNO
-Un shield standard (para meter todo el montaje de cables y conectores.
-Una tira de pines macho (Son compatibles con los conectores de los servo y los ESC, los soldas al shield y enchufas todos los conectores)
-Un Wii Motion Plus + un Nunchuck (el WMP que mejor funciona es el de la marca Wü y ahora lo tienen en stock en Dealxtreme.com, el nunchuk es una loteria pero la mayoria funcionan bién)
-Un multicóptero.

En cuanto a estabilidad, si activas el modo estable parece un Lama pero en mucho más grande y con mucho más mando. Para los que estamos empezando es genial (yo hago estacionarios con mi triwii en una habitación de 3x3 metros y mis dedos no son nada buenos). El único tema es que cuando montas el Nunchuck es muy sensible a las vibraciones y debes tener los motores con los ejes perfectos y las palas bien calibradas o la cola baila un poco.

Ahora que he terminado de entregar todas las prácticas (a mi edad y todavía estudiando) me va a quedar tiempo para poner fotos y videos de todos los progresos y montajes.
Si el tema del arduino lo ves complicado o no quieres que se alarge, yo tengo unos antiguos y si quieres te mando uno (free) ya programado para que lo veas y puedas empezar a probar. Son un modelo serie con procesador antiguo, pero se pueden hacer unos cambios al código para que quepa.

Espero haberte dado luz suficiente, y si no, pide más chicha que aquí estoy.

Un saludo

Eso es un clon. Podría valer sin ningún problema. El auténtico tiene la placa azul, y además es más caro que el original. Por cierto, si compras en Sparkfun, y la compra está entre 30 dolares y 100 dolares, intenta que te lo envien por el envio sin registrar, que si no tendrás sorpresa cuando llege.

Este? http://cgi.ebay.es/Arduino-/350415165015?pt=Laptops_Nov05&hash=item51965f1657 (http://cgi.ebay.es/Arduino-/350415165015?pt=Laptops_Nov05&hash=item51965f1657)

27€ puesto en casa desde las americas

En Sparkfun esta a 22 mas portes, me imagino que cobran portes.

Lo del USB es como digo, no? que a esta placa no le hace falta

Por cierto en el curro tenemos esto, que tiene 8 entradas y 4 salidas pero con expansor se pueden consegui 8 salidas y 16 entradas, es lo que llamamos en el curro el LOGO, creo que de siemens, funciona a 5v tambien y mi compañero el chispas dice que pude funcionar para cosas como estas
(http://i19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/th_09122010596.jpg) (http://s19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/?action=view&current=09122010596.jpg) (http://i19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/th_09122010595.jpg) (http://s19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/?action=view&current=09122010595.jpg) (http://i19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/th_09122010594.jpg) (http://s19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/?action=view&current=09122010594.jpg) (http://i19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/th_09122010593.jpg) (http://s19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/?action=view&current=09122010593.jpg) (http://i19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/th_09122010591.jpg) (http://s19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/?action=view&current=09122010591.jpg)
El display se puede quitar y lleva los botones para programar en la misma placa.
Que te parece? Esto es mas caro que el arduino y encima los tengo a mansalva en el curro.
Mi compañero ya esta haciendo programas y mirando sensores.
Yo como no entiendo le digo que esta haciendo un trabajo excelente XD
 
Saludos
 
 
 

Ese de ebay es un Arduino original, y también puede servir. A este no le hace falta nada más que un cable para conectarse al USB (el cable es el mismo que el de impresora).
Lo de la foto también podria servir pero, pero creo que es meterse en un berengenal, ya que tendrías que reprogramar todo el código, y a esa placa quitarle componentes. Esa placa lleva un microcontrolador parecido al del Arduino pero hasta ahí el parecido, lo demás es distinto, ya que esa es la típica placa diseñada para controlar algo, las impresoras también llevan placas parecidas, los microondas,... pero estan creadas para un uso muy específico. Cada micro tiene sus características y el del Arduino es un micro muy versátil, donde los puertos digitales y analógicos son reversibles (tanto para entrar datos como para sacarlos) y además puede generar de forma automática señales PWM que sirven para controlar servos y ESC's...
Cuando tengas controlado el Arduino, ponte a experimentar con otros micros, pero de momento yo no lo haría.
Un saludo

Al final he comprao esto http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230563883649&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230563883649&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)
El Arduino Duemilanove 2009 AVR ATmega328 - Free USB Cable
Creo que es como el tuyo, no se que diferncia hay con el UNO pero en dinero bastante, de 27 he pasado a 14, casi la mitad.

Ahora me dices que no vale jajaja.

Saludos

Te voy a freir a consultas XDD

El WMP de ebay, 7,88€ http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220574670283&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220574670283&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)
Ya esta comprao tambien
 
El resto de componentes los tengo por casa en diversas cajas, ahora solo hay que encontralas XD

Ese Arduino es el que estoy usando yo y funciona perfecto. No te olvides del Nunchuk, que si quieres la opción autoestable es imprescindible. Yo después de comer me voy a hacer unos vuelos con mi tri a ver si las mejoras que le he hecho funcionan bién. Grabaré unos videos y ya os contaré.

Esto puede valer? http://cgi.ebay.com/Wii-Remote-Nunchuk-Controller-Nintendo-Wii-Case-/110505993129?pt=Video_Games_Accessories&hash=item19baaba3a9 (http://cgi.ebay.com/Wii-Remote-Nunchuk-Controller-Nintendo-Wii-Case-/110505993129?pt=Video_Games_Accessories&hash=item19baaba3a9)
lleva los dos mandos, ais tengo otro WMP, no se estoy perdido porque en mi vida me habia metido en berengenales tales.
El de la tienda de españa, el azul, lo veo caro.
 
Saludos

Perdona el retraso en la respuesta, he estado 'volando'
Ese no sirve ya que lo que necesitas es el Wii motion plus y el nunchuk, y ese pack es el mando normal de la wii y el Nunchuk. Con el WMP solo ya se puede volar.

Menos mal porque compre este http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320455238790&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320455238790&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)

Saludos

Ahora que haya acertao XD 3,34€ costó

Pués ahora toca esperar a que llege todo. Yo por mi parte estoy empezando a recibir la segunda partida para el proyecto de micro-triwii, con lo cual a medida que avance con el montaje, iré actualizando el primer post con más instrucciones de montaje y fotos.

Hola, ya he recibido los motores y variadores de Rctimer, y aunque en un principio tenía claro usar la placa kk para mi hexacopter, me ha surgido la duda viendo este proyecto con arduino y los juguetitos de la Wii.
Preguntas:
 
¿Se puede hacer un hexa con el arduino y los cacharros de la wii?
 
En cuanto al vuelo (estabilidad, manejabilidad, etc), ¿cuál de las dos opciones es mejor?
 
Está claro que la kk ya está hecha, y espero que no tendría mayores dificultades para hacerlo volar, y en cambio el proyecto del arduino tiene mucho trabajo de soldadura. ¿es fácil de realizar para alguien como yo, que sólo ha usado el soldador para soldar cables gordos?
 
¿El arduino da la suficiente confianza y seguridad como para colocar una cámara debajo? ¿o se corre el riesgo de quedarte sin cámara, y sin hexa?
 
La placa kk son 100$:
¿Qué precio aproximado sale la electrónica del proyecto de arduino, con lo de la wii, y lo que haga falta?
 
Bueno, muchas preguntas, aunque se resume en una: ¿realmente merece la pena el curro extra que supone lo del arduino?
 
Saludos, y felices fiestas!!

Hola, soy nuevo por este foro, vengo de aeromodelismo virtual por el enlace de ecoalfa, ya estoy metido asta el cuello, de echo ya tengo terminado mi quad con placa KK y despues de ver el tema del motion plus con el chuc para autoestabilizacion me ha gustado y lo sigo.

Espero ansioso el desarroyo del tema con fotos, esa placa motion plus es exacta a la mia Ver 1.2

Un saludo a todos

 
Manolete, bienvenido al club.
Aqui todos aprendemos de todos, sobre todo del maestro CAYESA. XD
 
Saludos

Si se puede.


La opción KK es más plug-and-play mientras que la versión Wii tiene una opción autoestable que lo hace casi como un coaxial. Además ya está a punto la versión con barómetro que permite hacer que se estabilice en altura.


Para que engañarte, si que hace falta hacer soladura fina, pero todo se aprende. Si no sabes o no tienes práctica, te compras un soldador de 11 w y practicas un poco. Solo hace falta paciencia


En todos los casos de DIY la fiabilidad está en la contrucción y la calidad de los materiales. Todo dependerá de la confianza que depositas en tu propio aparato


Sin contar portes portes, el arduino sale por unos 14 €, el WMP por unos 7 € y el Nunchuk por unos 3 €. Ahora mismo lo más caro es el barómetro que sale por unos 16 € (pero es opcional)
Para mi el curro merece la pena porqué es muy gratificante ver tu bicho volar sabiendo que los has hecho casi todo tu, y si que son horas, pero ¿para que es un hobby sino que para invertir horas en algo que te gusta?

Un saludo y feliz navidad.

De maestro nada, como mucho alumno ligeramente aventajado, que si me vieras, en el segundo proyecto de Triwii, me he atascado como un pardillo por una peazo chorrada, que si lo cuento se descogonan todos. Pero esto es lo que nos hace aprender. Además con el frio que hace he intentado sacar a volar al micro-triwii y no he podido volar más de un par de minutos que ya tenia los dedos agarrotados (1ºC al mediodia, que ya se que no es demasiado, pero aquí no estamos acostumbrados a pasar tanto frio).

un saludo

Mikel, el problema del Wiicopter en hexa es que los esc utilizan todas las salidas pwm del Arduino, no teniedo la posibilidad de controlar la camara estabilizada, cosa que con un quad si se puede.

Gracias Cayesa y Nosepo. En breve os freiré a preguntas a los dos. !Estáis avisados!
Un saludo y felices fiestas!

d nada, pero Cayesa es el pionero, va por delante en experiencia...... Aun asi yo ayudare en lo que humildemente sepa.(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/17.gif)

Gracias por el link Guillermo. ¿podrias decirme donde has pedido el WMP?

por cierto CAYESA, se me olvidaba... no me queda claro como se alimenta la placa y todos esos sensores. Entiendo que puede hacerse directamente de los ESC, pero la pregunta es ¿se puede alimentar la placa directamente con una lipo 2S o 3S?

En ebay tambien
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220574670283&ssPageName=STRK:MEWNX:IT (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220574670283&ssPageName=STRK:MEWNX:IT)
 
Saludos

Si es el mini o el pro, solo se puede alimentar a 5V o a 3,3V dependiendo del modelo. Si es el UNO o el duamilenove, tiene un conectro barrel de 5mm (como los que van de la fuente al cargador de lipos) que permite de 7 hasta 12 voltios, con lo que si se puede directo de las lipo 2S y 3S. Los sensores y el receptor toman tensión del Arduino.

Hola Cayesa, tengo dudas de la utilidad de cada valor configurable del GUI, lo has tokiteado todo??

He estado jugando un poco y debes tocar un poco los valores por defecto. Por lo pronto el PID del eje YAW si lo dejas tal cual, queda muy sensible a las vibraciones y la cola (por llamarla de alguna manera) no está quieta ni p'atrás. En mi caso unos valores del YAW en P:2,2 I:0.025 y D:-4 hace que las vibraciones afecten poco a la cola pero esta esté un poco quieta. El P de Roll y el pitch lo subo a 6, el I tal cual y el D lo dejo en -6 o -8. Con estos valores es estable, aunque claro está que cada uno tiene gustos y tactos distintos. Yo de momento soy muy conservador y tengo muy pocos dedos. Además a mi me gustan los multi cortos de brazos.

El RC Rate y el RC Expo son para tener una curva en los mandos. Yo prefiero configurarla en la emi.

El Pich/Roll/Yaw rate dejalos a 0 ya que es para configurar el nivel de vuelo acrobático que queremos, y para los primeros vuelos, siempre a 0.

El Autolevel strengh recomiendan dejarlo en 10. No tengo muy claro para que sirve, y cuando tenga los otros valores controlados empezaré a jugar con él.

Tu no tienes fotos del montaje, o algo... me teneis impaciente por ver vuestro multi-wii y os hacéis rogar demasiado.

Voy a hacer un pequeño resumen de mi montaje.

   En pricipio queria construir un hexa con placa KK, al ver que no tenia vuelo autoestable, pase a interesarme con las placas MK clonadas chinas, al ver que era un riesgo el pedir las placas desde china a un vendedor que vete usted a saber.... vi el proyecto Arducopter y al final vi el Multiwii que me parecio el mas idoneo para mi que comienzo en el vuelo de helis. En concreto como he dicho me interesa que tenga un vuelo autoestable, mantenimiento de altitud y estabilizacion de camara, con el fin de hacer FPV y fotografia aerea, todo ello soportado casi ya con el Miniarduino pro. Y al final, despues de todos lo dolores de cabeza, me dicicí por el proyecto Ardupilot mini pro.

   En cuanto al frame, mi idea era construirme uno lo mas parecido posible a los hexa MK y pude hacerme con esto gracias a Petertel...
(http://lh3.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TMUz-hqbaqI/AAAAAAAAAbQ/kIAo14dam8g/s800/IMAG0243.jpg)

Tambien me hice los brazos con barras de aluminio 1X1 y me compré de segundas un patin Flexlander XL.

(http://lh4.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TMXT16nTaAI/AAAAAAAAAbo/Wkpp2vUFcuE/s800/IMAG0246.jpg)
(http://lh3.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TMXT6dYAGrI/AAAAAAAAAbs/N3eLzMGLuHQ/s800/IMAG0245.jpg)(http://lh4.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TMXTxfDBmMI/AAAAAAAAAbg/MRBnETyi5is/s800/IMAG0247.jpg)

Posteriormente me llegaron los motores 850kv, los mismos que una Ecoalfa, los variadores, las palas y los silentblock dumpers, me compre un taper y salió esto:

(http://lh4.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TO-afGhUNfI/AAAAAAAAAeI/9JpqQvPm4b0/s640/IMAG0279.jpg)
(http://lh6.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TO-atoqcFSI/AAAAAAAAAek/NmIXz4IBLo0/s640/IMAG0276.jpg)

Luego me centré en la constuccion de la placa controladora y me ha salido esta ensalada de estaño y cables que parece funcionar de vicio.
(http://lh5.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TRhv9NKU-xI/AAAAAAAAAkU/PJnKut60tOo/s640/IMAG0352.jpg)

Y hasta hoy........
Ahora estoy esperando que llegue el dichoso Nunchaku para conectarlo y a que Alex anuncie la implementacion de barometro...

Seguiré contando, tengo ganas ya de terminarlo.

P.d. Gracias de nuevo por la info Cayesa.(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/67.gif) 

Buen trabajo Nosepo. Deseando estamos verlo volar

Gracias, macho que presion como no vuele bien, jejejeej.
Espero este finde hacer el vuelo inagural os mantendré informados.

Gracias por la información CAYESA, entonces yo creo que tirare al UNO que ademas tiene USB y me ahorro el cable FTDI. El tema es que me estoy haciendo un nimiquad con 4 ESC
TURNIGY Plush 6A
 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4318) y el problema que le veo a estos ESCs es tienen un BEC de 0.8A que me parece que van a ir muy justos para alimentar todo el tinglado, de ahí la necesidad de alimentar directamente la placa por medio de la lipo. ¿Como lo ves?, te parece factible lo que voy a hacer? ¿podrias darme alguna sugerencia/recomendación al respecto?

A mi corto entender, al menos la Placa miniarduino con el wmp y el nk no tiene consumos elevados, por lo tanto es factible alimentarlo por el receptor y olvidarte de alimentarlo con los bec de los variadores que siempre aportan ruidos. Yo dependiendo como se comporte la placa a los ruidos, es posible que las salidas de los variadores los optoacople todos, pero bueno no quiero adelantar acontecimientos.

Pues me acabas de hacer la picha un lio (http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/undecided.gif)(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/undecided.gif)... alimentas la placa arduino a traves del receptor, pero como alimentas a su vez el receptor? a ver si lo he endendido:

[LIST=1]

• Todos los positvos de los ESCs juntos y de ahí al positivo de la Lipo.
• Todos los negativos de los ESCs juntos y de ahí al negativo de la Lipo.
• Cables "tipo servo" de los ESCs 1-4 ¿a los canales 1-4 del receptor?, y ¿del receptor al Arduino?

Perdonad estas preguntas tan estupidas pero es que no acabo de verlo...

Que bien lo llevas, me gusta todo ese tinglao electrónico, dentro de poco en vuelo.
Saludos

Un puerto USB tiene como mucho 0.5 Amperios. Con eso puedes alimentar sin problemas el arduino, los sensores, el receptor y un mini/micro servo. Si los ESC te dan 0.8Ax3ESC, tienes 2,4 A para consumir. No te hace falta nada más para alimentar la electrónica.



Supongo que por receptor se refiere a los 5v que vienen directos de los ESC, que los puedes cojer de un canal libre del receptor.



Eso pinta genial. Con ese tamaño seguro que es super estable, y volar, seguro que vuela.

Bueno, hoy lo he montado todo salvo el NK que ya vendrá cuando quiera.

Lo he encendido en el garaje y le he dado un minimo de motor y me ha hecho un medio looping sin consecuencias, ejjeje. Creo que un motor me tira mas que los demas aunque lo dudo mucho que sea eso.

Os dejo un video del GUI conectado a mi HExacopter, si haceis el favor le echais un vistazo por si detectais algo raro.

http://www.youtube.com/v/Y4Jsk-rl2wQ&feature=player_embedded#!


Ademas no soy capaz de modificar los valores del GUI, le pico con el raton y si pulso algun nomero , no hace ná.(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/105.gif)

Este es mi firm.

/*
MultiWiiCopter by Alexandre Dubus
radio-commande.com
December 2010   V1.5
 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 any later version. see <http://www.gnu.org/licenses/>
*/


/*******************************/
/****CONFIGURABLE PARAMETERS****/
/*******************************/

/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller) */
/* This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed  */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A

/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
//#define BI //experimental
#define TRI
//#define QUADP
//#define QUADX
//#define Y6
#define HEX6

#define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction (TRICOPTER only)
//#define YAW_DIRECTION -1

//#define I2C_SPEED 100000L   //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
#define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones

/* This is the speed of the serial interface. 115200 kbit/s is the best option for a USB connection.*/
#define SERIAL_COM_SPEED 115200

/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2 */
/* If your receiver is concerned, uncomment on of these line. Note this is mandatory for a Y6 setup */
/* Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM       PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum
#define SERIAL_SUM_PPM       ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robe/Hitec/Futaba

/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system */
/* It is compatible only with a QUAD+ or QUAX setup or a pure GIMBLE setup*/
/* Uncomment the first line to activate it */
//#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN    1020    //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX    2000    //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500    //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP   10    //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN   1020
#define TILT_ROLL_MAX   2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE  1500
#define TILT_ROLL_PROP    10

/* In order to save space, it's possibile to desactivate the LCD configuration functions */
/* comment this line only if you don't plan to used a LCD */
#define LCD_CONF

/* motors will not spin when the throttle command is in low position */
/* this is an alternative method to stop immediately the motors */
//#define MOTOR_STOP

/* I2C barometer */
//#define BMP085
/* I2C accelerometer */ //experimental, for graph visualization only
//#define ADXL345


/**************************************/
/****END OF CONFIGURABLE PARAMETERS****/
/**************************************/
 

Ye se como se modifican los valores, jejje

Se pulsa con el izquierdo y se mantiene mientras se desplaza el ratón a la izquierda para disminuir y a la derecha para aumentar. (por si alguien es tan atascado como yo)

Acabo de ver tu post en RCgroups. Antes de intentar volar, te aconsejo hagas los test con la mano:
-Primero sin hélices, montas motores y das gas al 50%. Mueve el multi a ver si por el sonido detectas que los motores van bién.
-Segundo montas hélices, lo agarras muy fuerte con una mano y por encima de tu cabeza, das gas al 30% subiendo despacito. Como el tuyo es un hexa cuidado con el tirón que puede ser fuerte. Una vez estabilizado, prueba de girar en los 3 ejes y trata de ver si los motores se oponen a tu movimiento.
Normalmente estas volteretas son por un par de motores intercambiados o por mala orientación de la placa de los WMP. Haciendo la prueba de la mano detectarás cualquier fallo antes de romper nada, pero cuidado que si tienes motores al revés y te acompañan en el giro, pega un tirón muy bestia. MUCHO CUIDADO.
Un saludo

NOSEPO, eso suena a algún motor conectado donde no debe. Esto me pasaba a mí y hablando con CAYESA por privado me dijo que venía de ahí y efectivamente.

Yo para comprobar como estaban los motores conectados, quité las hélices y desconecté todos los ESC de la PCB. A continuación conectas uno y compruebas que el motor hace lo que debe moviendo el hexa con la mano y luego el stick de la emisora. Una vez comprobado ese motor, desconectas y conectas el siguiente. Así con todos y en el caso de mi quad estaban cambiados los motores 10 y 11.

Gracias a los dos, Vayesa y Maza, lo comprobare bien.

ASi es como he montado la placa, en esta direccion... ¿es correcto?

(http://lh5.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TRzGc6BxWsI/AAAAAAAAAlI/r4M_NX0euQM/s1152/IMAG0352.jpg)

Correcto NOSEPO, esa es la posición que debe tener el WM+.


EDITO: Os habeis fijado que ya hay versión 1.pre6 donde ya se incluye el sensor de presión? Para la semana que viene habrá que ir haciéndose con uno.

podriamos hacer un pedido a sparfun conjunto.

+1  ;D

Yo no se donde esta la tienda :P a ver si alquien la conoce

Saludos

Yo también me apunto.

Me apunto. Está en USA pero admiten hacer pirula con el tema del valor enviado con lo cual te ahorras *****. Además en unos dias hacen una oferta que te regalan hasta 100 $ en compras. Buscar en las noticias.

La orientación es correcta. ¿para qué quieres el interruptor?

Un saludo

Yo también me apuntaría a comprar varias cosillas...

La verdad que para nada, ya lo he quitado jejeje.

Pues cuando querais gestionamos el pedido en sparkfun....

Sigo teniendo problemas con el Hexa, le he añadido el NK y en el gui me da los valores al reves, vamos la imagen del picht y roll me funcionan al reves, he probado a dar la vuelta de sentido a la placa completa, es decir la flecha de la imagen de arriba orientada al contrario y res de res.... tengo que hacer mas pruebas.

A que te refieres con la imagen, a la gráfica o al la flecha y la T invertida que hay a la derecha?

Que es exactamente lo que te hace.


En cuanto al pedido, haber como lo podemos hacer.  Abrimos otro hilo?????

Bueno ya he solucionado lo del GUI, parece ir muy bien, (Fijaros bien en las reacciones de los motores en función del movimiento del hexa y si veis algo raro decidmelo por favor).

http://www.youtube.com/v/-iarvYnW-0k



Los sensores ya los tengo correctamente montados, he hecho pruebas con el bicho en la mano y no toy muy conforme, noto como el pich parece funcionar al reves :S, si inclino con el morro hacia abajo el motor trasero lo noto acelerar y no recupera. En el video del GUI, he he hecho el mismo movimiento y los valores del motor trasero descendia y el delantero aceleraba....

Pongo unas fotos del bicho montado:
(http://lh6.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TSBoOEohaUI/AAAAAAAAAlo/4Y3-QVG2Fyg/s1152/IMAG0362.jpg)


(http://lh3.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TSBoJcIx-xI/AAAAAAAAAlc/KGtWfCEJVBE/s1152/IMAG0364.jpg)
(http://lh4.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TSBoLolZKiI/AAAAAAAAAlg/sHJyo0yX2LQ/s1152/IMAG0363.jpg)
(http://lh5.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TSBoXTE7z-I/AAAAAAAAAl8/6HM3TczS9nY/s720/IMAG0358.jpg)
(http://lh5.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TSBoURib5QI/AAAAAAAAAl0/cyhT6s_wrP8/s1152/IMAG0359.jpg)
(http://lh4.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TSBoQNSrqNI/AAAAAAAAAls/8L5Emx9l0EY/s1152/IMAG0361.jpg)

Haz una prueba en el GUI conectando los motores uno a uno para verificar que está en la posición correcta. Si intentas volar con algún motor mal conectado, voltereta segura. No me extrañaría que el esquema tenga mal el orden de los motores.
Creo que tienes el valos del gas mínimo demasiado bajo. Con esos ESC yo no pondría menos de 1200 ó 1250

OK, entendido mañana hago la prueba, gracias.

Has visto el video del gui?? Que te parece?? 

Nosepo, muy chulo tu hexa. Una pregunta sobre el chásis: Los brazos van atornillados en sus extremos con dos tornillos a las partes centrales (en tu caso idénticas a las MK), y luego en la periferia de las partes centrales, los brazos van como "pillados" entre dos tornillos, que realmente lo único que hacen es apretar la parte central superior contra la inferior, haciendo como un "sandwich" con los brazos en medio. Espero haberme explicado bien.
La pregunta es: ¿qué función tienen esos dos tornillos, que no atraviesan los brazos? Imagino que atravesando los brazos con los dos tornillos de los extremos, ya es imposible que puedan moverse o desplazarse...
Saludos!

La unica explicacion es que al no perforar el tubo en esa zona el brazo es mas fuerte ante roturas.
 
Saludos

Pues supongo que lo que quitan son vibraciones laterales ya que presionan a los lados el brazo, ese diseño es copiado de MK.

 
La razón principal es la que comenta Guillermopuertas, si se taladra en esa posición se debilita mucho el brazo y es el punto crítico en un porrazo para romper, es preferible ponerle dos tornillos a cada lado y que amarre como un sandwich, las vibraciones no tienen nada que ver con eso.
saludos

Pues si es por el tema de rotura, yo no veo mal que se parta por ahí; lo veo a modo de "fusible", ya que si partiese por donde están los otros dos agujeros de los extremos, los que van atornillados a la parte central, hay muchas más probabilidades de que casques algo más aparte del brazo, ¿no? Pero vamos, que seguro que estoy equivocado, pero tampoco lo veo tan descabellado...
Saludos!

Pues la verdad es que es una putada que se parta por ningun sitio, ese es tan malo como cualquier otro si no el peor porque depende como tengas montao el bicho lo tienes que desmontar entero pa cambiar el brazo.
Si se parte por mitad de brazo siempre le puedes hacer un apaño con una U o un perfin dentro de otro soltando el motor, de todas formas yo a los mios los he visto caer de casi todas las formas posibles, lo unico que me ha quedao clarito, mas que el evangelio, que lo unico que hay que proteger es la electronica. Una buena toña ya puede ser como quiera el chasis que se va a hacer trizas. A ver si mañana le echo unas fotos a los perfiles de 10x10 del mi antepenultima victima.
 
Saludos
 
Lo mejor es no toñar JAJAJA.

En eso estoy contigo, lo mejor es no toñar, pero si hay que proteger algo, que sea la electrónica, que una pala o un eje de motor se reponen fácil, pero la electrónica es otro cantar.
Un dia te tienes que currar un video de tus piños. Yo ya empiezo a tener una colección y creo que voy a preparar un montaje con todos ellos.

Al final vamos a hacer un pedido cojunto a sparkfun o k???
Alguien se ofrece a gestionarlo?? (Yo no tengo experiencia)

Yo tampoco tengo experiencia, pero podría intentarlo. La pega es que no creo que estemos compradores suficientes como para que nos salga a cuenta. ¿En qué sección podemos abrir el hilo?

Experiencia yo tampoco tengo, pero todo se puede superar. El problema es que estuve mirando y el sensor de presión no tienen en stock. Yo iba a pedir también el acelerómetro  de tres ejes y trampoco tienen.

Supongo que tocará esperar.

Vuelven a tener stock del sensor de presión. Lo del acelerómetro, creo que es mejor el BMA020 que lo venden en una tienda alemana que se llama ELV que con el envio, cuesta 10-12 euros.

Y nos ahorramos sustos en "PALABRA NO PERMITIDA", si compramos en elv....

 
(http://i19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/th_050120111014.jpg) (http://s19.photobucket.com/albums/b162/guillermopuertas/juego/?action=view&current=050120111014.jpg)
 
 
 
Creo que somos pocos para hecer una compra conjunta, me da esa impresion.
A falta de esos esperaremos a los entendidos para ver que compramos.
 
Aunque parezca mentira tiene mas fuerza el perfil en la posicion de los agujeros de diametro 8 que el la zona donde no lleva agujeros, es como si los agujeros hiciesen de arco o portico y le dan mas fuerza.
Vamos que con la mano es mas facil doblar el rubo por la parte que no lleva agujeros que por la que los lleva. Aunque en la foto haya partido por uno de ellos. XDD
Podeis hacer la prueba vosotros mismos con un tubo.
 
Saludos
 
Estoy reventao de jugar con la xbox y el kinet, los majos me han dejao un completo pa la famili

El tema de la compra congunta lo dejaría aparcado de momento, ya que los descuentos empiezan a partir de 10 unidades y este no es muy representativo y si es por el tema del envio, el ahorro por un lado lo pagas por otro (ya me entendeis). Actualmente las "CENSURADO" para envios desde EEUU es a partir de 76 Euros y como mínimo cobran 40 euros. Si haces el pedido por USPS llega en un poco más de una semana y para envios pequeños vale menor de 7 euros. Por otro lado está el trabajo extra que tiene el que hace el pedido de recopilar la pasta, reenviar el material, etc...

Gillermopuertas, el tema de los puntos de rotura, creo que es bueno tener un punto de rotura cerca del motor ya que de esa forma evitas males mayores, ya que si tienes un impacto cerca del motor (que son casi todos) y el brazo se dobla antes que el eje, el ahorro es considerable.

En mi último triwii usé la fibra de carbono y me gustaron mucho las prestaciones que da, aunque creo que respiré un poco de polvillo y al dia siguiente tube vértigos y mareos, para los brazos y los soportes de los motores es ideal. He encargado una plancha de 2mm de CF para hacer un micro-wii-quad. Haré los brazos con dos listones de CF cruzados en forma de cruz.

Un saludo

No entiendo por que se censura el poner "Leete las normas"??? pero bueno....

En otro orden de cosas, el hexa sigue sin funcionarme.... creo que soy el unico que esta haciendo un hexa con la placa multiwii y sospecho que hay un error en la asignacion de motores en el hexa. Hoy he estado haciendo pruebas y teniendo el hexa conectado como corresponde en la foto, cuando le doy al pich para avanzar se revoluciona el motor 6 y el 5 baja de revoluciones (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/39.gif). 
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/7/7/0/3/a3627789-179-hex6.jpg?d=1291037190) Posteriormente he probado a cambiar de pines el 6 por el 5 y parece que el pich se ha solucionado ya responde correctamente al mando y creo que a la estabilización. 

Ahora si le doy un suave toque al gas, se eleva pocos centimetros del suelo, sin tocar el ROLL y voltea de lado, da igual el trimado que se haga, parece que intenta corregir con el motor equivocado y vuelca el hexa....

No se si pasar del codigo hexa y convertirlo en quad que esta muy probado..... me estoy cansando ya...

Leete las normas, es una norma y hay que respetarla.

Le pongo chincheta al hilo.

Lo entiendo, pero respeto y acato.....(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/30.gif)

Yo creo que hay algún error en la asignación de los pines de los motores. Por eso te comenté que hicieras una prueba con la mano y así podrias detectar cuando hay un motor intercambiado. Es una prueba básica y hasta que no hagas la comprobación, no intentes levantarlo. Po unas palas más pequeñas si las tienes. De lo que se trata es de poner el multi agarrago por debajo a la mitad de gas y con la mano moverlo para saber que lado falla. Com un hexa parece más complicado con lo que yo haría las pruebas conectando solo 4 motores a la vez. Te puede pasar latmbien que tengas las palas mal colocadas, el motor girando al revés... No desesperes y no des nada por comprobado. Empieza desde 0 y ve paso a paso y de forma metódica y verás como encuentras el fallo. También compueba en el GUI que no tengas que invertir algún canal.
Yo también estube al borde de la locura en un par de ocasiones y las dos veces eran fallos super-tontos (cable del WMP intercambiado y motor intercambiado). El código para el hexa funciona ya que en el foro de RCgroups hay gente probando esta configuración y dicen que está todo OK, incluso en configuraciones en H y Y.

En el GUI funciona todo correctamente, el problema es con tanto motor identificar cual esta girando mas o menos, intentaré hacer lo que tu propones, ir poco a poco conectandolos. En rcgroups no he logrado encontrar a nadie que haya montado un hexa ,si en Y, pero como el mio, creo que nadie. En cuanto al firmware creo que debe estar bien, el problema es posible que sea un error en el dibujo de asignación de patillas a los motores, ya que sino lo que me ha pasado con el pich no tiene razón de ser. Si conecto rigurasamente como viene en la foto, funcionando bien en el GUI, si le doy a avanzar en la radio el hexa retrocede, y si lo inclino en la mano corrige al revés.....

Mañana me meteré con el siguiente peldaño, los siguientes pares de motores y es posible que alguno este cambiado.

Yo que tu conectaba 1 motor y miraría que funcionase como debe. Por ejemplo conectas el 6, das un poco de gas y metes profundidad hacia adelante el motor debería bajar de vueltas y si tiras de profundidad hacia atras, debería subir. Luego moviendo el hexa, si lo inclinas hacia adelante debería subir de vueltas y si lo inclinas hacia atrás bajar de vueltas. Si no hace eso, desconectas el esc de ese motor y lo pruebas en otra conexión hasta que des con el sitio donde debe. Una vez localizado, desconectas ese ESC y pasas a probar otro motor de la misma manera.

Mi quad me volteaba hacia la derecha y era porque según el esquema viene cambiado el 10 y el 11. Desconecté los ESC de esos motores y donde tenía conectado el ESC del 10 conecté el del 11 y vicebersa. Y todo perfecto.

Yo creo que el que dibujó esos esquemas, lo izo con el aparato visto desde abajo y por eso los motores derecho-izquierdo están al revés de como los conectamos nosotros que suponemos que el esquema es visto desde arriba.

Bueno casi me vuelvo loco con el pich y Alex me ha confirmado que para el hexa el firm ti.ene un error en vla asignacion de los pines 5 y 6 . Por ahora eso, lo siguiente a ver el resto de los motores. Ahh Alex me ha dichoque no abandone el hexa ya que soy el primero en mi formato. La verdad es que preferira no ser el primero, pero bueno.....(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/102.gif)

Animo Nosepo, siempre puedes estar orgulloso de ser el primero que monta un hexa wii, y el que abrió el camino a los demás.(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/wink.gif)

Y yo convencido que había más hexa-wii. Bueno pues nada, que los que abren camino son los que llegan más lejos.

Pues si hay mas me gustaria que me hubieran ayudado, solo me habeis ayudado vosotros y alguno de rcgroups.Gracias

En otro orden de cosas.... he encontrado un modulo bluetooth que en principo es compatible con el arduino, su precio es de 5€ con portes. Alex el creador del codigo se ha hecho con uno para intentar implementarlo, con el modulo se podria con un movil/pda/ipad entrar a una version del GUI para movil en la pista de vuelo por medio de una conexion bluetooth, sin cables. Incluso si el bicho no se aleja mucho podremos ver su comportamiento en pleno vuelo....

http://www.goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232.html (http://www.goodluckbuy.com/serial-bluetooth-rf-transceiver-module-rs232.html)
(http://www.goodluckbuy.com/images/detailed_images/sku_65443_0.jpg)
Tambien van a estudiar la impliementacion de sensores ultrasonicos, con ellos se podria evitar obstaculos de modo automatico ademas de a baja altura donde el barometro no es muy fiable, este dispositivo podria permitir vuelos rastantes con estabilizacion de altura automatico.


(http://www.goodluckbuy.com/images/detailed_images/sku_63979_0.gif)
El futuro inmediato se presenta muy entretenido, como me gusta este hobby!!!!

Vaya pasada,si que se esta animando la cosa,cuando salgan todos los upgrades seguro que cae,jejeje
 
 
Salu2

mmm, esto comienza a ponerse interesante...

Parece que ya funcina el módulo bluetooth

http://www.youtube.com/watch?v=xqUHuaHQREg (http://www.youtube.com/watch?v=xqUHuaHQREg)


Esto avanza muy rápido. Habrá GPS?????????????????

Llevo unos días desconectado del hilo de Alex y menudos avances. Lo del GPS, por lo que he leido, tiene el inconveniente de colapsar el proceso, por lo que probablemente, habrá que poner un segundo Arduino o migrar al Arduino Mega.

El Seeeduino Mega promete y tiene un precio razonable. Creo que será el sucesor.

@Maza, el del video ha utilizado otro modulo bluetooth, no el que he puesto, pero vamos que se esta gestionando el utilizar el mio.(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/63.gif)

Sólo lo leí por encima y no me había fijado que era otro módulo, pero vamos si han hecho funcionar uno, harán funcionar mas y viendo lo rápido que va esto.............

Habrá que esperar un poco haber si pillamos otro arduino, el seeduino mega........... ::)

Como va ese Hexa, Nosepo? ya se levantó del suelo?
Vamos ánimo que ya lo tienes.

Gracias por los animos Maza, esta semana no he tenido ni un minuto de descanso y no he podido mirar nada. Mañana creo que sera el gran dia de dejarlo fino en el taller y miercoles al aire.

Una pregunta... Como ajustais los valores PID?? hay algun procedimiento establecido??

Yo la verdad es que todavía no tocado nada de la configuración, está tal cual viene. En mi caso la cola se va poco a poco y hay que corregir. A ver si cuando me llegue el pedido de sparkfun, con los acelerómetros nuevos se queda clavada.

Aquí describe brevemente como afecta las modificaciones de los valores:

http://radio-commande.com/international/triwiicopter-design/ (http://radio-commande.com/international/triwiicopter-design/)

Aún no me he dedicado a eso, pero habrá que ponerse algún día. De momento no lo tengo claro el tocar esos valores.

Otra prueba que quiero hacer es grabar la version 1.4 a ver si esta funciona bien con el hexa. Si va bien, pues modificaré la 1.6 para que funcione como deberia.

He estado leyendo unos posts donde hay un poco de lio con la asignación de pins para las versiones HEXA. La verdad es que antes de volar, se debe hacer siempre la comprobación con la mano ya que hay demasiadas variables y es muy fàcil cambiar una conexión por otra o orientar mal un sensor. El gui ayuda a la orientación de sensores, pero para el tema de motores solo es 100% fiable la prueba con la mano. Incluso en configuraciones más simples con la KK, yo también cometí un error con unos cables y tube una voltereta, y lo mas jodido es que con un poco de mala suerte, doblas un eje de un motor y 3 semanas de espera para los recambios.

Estoy de acuerdo CAYESA, parece que el código Hexa esta muy verde, pero que muy verde... La verdad es que sigo con el proyecto hexa y no me paso a quad, por que Alex me lo ha pedido por mp, dice que va a hacer todo lo posible para ajustar el código. He comprobado que la versión 1.4 no tenia aun implementado el Hexa, lastima.

Bueno pues pongo mi problema por si alguien sabe algo y me puede echar una mano(gracias a nosepo, que es quién me ha animado a hacerlo publico, para posible ayuda a quien le pase lo mismo).
Pues recientemente he contruido un quadarduwii, y tenia problemas de vibraciones en los motores(se solucionó poniendole papel de aluminio y quitandole la esponja que tenia puesto para que absorviera posibles vibraciones)
Pues bien, hasta ahi todo bien, pero esta mañana he estado haciendole los últimos ajustes de trim para darle un vuelo en condiciones, y cual ha sido mi sorpresa cuando despues de un rato haciendo estacionarios y pequeñas traslaciones, el solito hizo un looping(afortunadamente cayó plano, aún no se como).
A raiz de esto los motores me van desacompasados y no soy capaz de levantarlo.
se admiten sugerencias y consejos, llevo 2,4 y 3 ferritas magenticas, mas tarde colgare fotos.
un saludo y muchisimas gracias de antemano.

En estos casos, lo más normal es que se afloje una hélice, dependiendo de como la tengas montada es bastante frecuente. Otra posible causa es que se haya cortado la comunicación del puerto I2C. Si tienes alimentado el WMP desde el pin 12 es muy improbable que pueda pasar, si lo tienes alimentado directo es poco probable pero puede pasar. Otra causa es un Nunchuck chungo, yo tengo uno que hacía estas cosas, lo cambié y dejó de hacerlo. Lo hacía incluso si tenias el modo autoestable inactivo, y era por las vibraciones exesivas. Con los sensores Low-cost, el peor enemigo son las vibraciones, aunque con pruebas y paciencia se pueden llegar a eliminar casi del todo.
Me alegra ver que hay otro multiwii por aquí.
Un saludo

El tema de la sobrealimentacion de los sensores tambien afecta a su funcionamiento. El Nk no deberia ser alimentado a mas de 3,3v y el WMP salvo el original no sobrepasar los 4,5V. Pon cuando puedas las foticos...


El problema de la caida del I2C, se "arregla" con dos resistencias pullup, una en el canal de datos y otro en el reloj. 

Bueno ahi va una fotito:
(http://img705.imageshack.us/img705/4859/img0762ym.jpg)

¿Como alimentas los sensores? ¿que tensión les llega?.

hola Nosepo, el wii y nk van alimentados desde la placa en la salida de 3,3.(me estoy averiguando lo de las resistencias pullup)
Pues por ahora lo que he sacado en conclusión de la caida,es que podria haber sido una helice floja, lo que no me cuadra  es que subiera un par de metros solo, para luego hacer el loop(si hubiera sido solo la helice floja tendria que haber echo el loop desde la misma altura a la que estaba).
el nk lo tenia desconectado Cayesa, pero viendo los problemas que a ti te dio, lo mismo lo desconecto.
Pues la cosa esta en que los motores van cada uno a su bola, y no tengo ni idea de que puede ser.(en el programa se ve que hay uno que sube menos que los demas, y otro que va siempre a mas revoluciones)
bueno gracias por las aportaciones que estais haciendo espero que no se me haya roto la placa.

¿Has calibrado el ecorrido del stick en los ESC?

si eso lo hice al principio.

Bueno chicos pues muchisimas gracias por todo ya esta solucionado!!!!!!!
Al parecer se reseteo la placa(ya le he puesto el regulador y las resistencias pullup, para que no me vuelva a ocurrir), la placa se le habian cambiado todos los parametros y por eso los motores estaba como locos.
Cuando lo tenga bonito, pondre un post y un video para la presentacion.
un saludo y gracias.

Me alegro que funcione bien. Se que parezco pesado con lo del regulador y las resistencias pullup, pero parecen vitales.

Hoy he comprobado la concordancia de los motores con los pines del Arduino y parece que solo hay que cambiar el 5 por el 6, en el Hexa.
Voy a modificar la sujeccion de los sensores  ya que vibran muchisimo y puede ser que sea eso todos mis dolores de cabeza. HEmos hecho una prueba Raptor_32 y yo y no es capaz como esta de volar. Mañana seguiremos con las pruebas.

Yo al principio de montarlo me vibra mucho, y se oian cambios de velocidad en los motores y creia que eran las vibraciones, pero era ruido que semetia del wii y nk, se soluciona como bien sabeis con papel de aluminio, sin eso no va ir fino nunca.

¿Dónde pones el papel de aluminio? ¿Alguna foto?

Yaaaaaaa vuelaaaaaaaaaaaaa y como lo haceeeeee...

 Dentro de un rato pongo un video

Enhorabuena Nosepo. Ya contarás donde estaba el problema que me tienes intrigado

Al principo el problema principal era el cambio del motor 5-6 y despues el  como habia puesto los sensores, mirar la diferencia:

ANTES AMBAS PLACAS SENSORES SE SOSTENIAN POR DOS PUNTOS CON SILENTBLOCK Y OSCILABAN:

(http://lh5.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TSBoURib5QI/AAAAAAAAAl0/cyhT6s_wrP8/s640/IMAG0359.jpg)

AHORA:

(http://lh4.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TS208Py6jOI/AAAAAAAAAoE/PbWYUJqFqnE/s640/IMAG0369.jpg)
(http://lh4.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TS21J4T_qRI/AAAAAAAAAoI/IbfEqWkyCqk/s640/IMAG0368.jpg)
(http://lh3.ggpht.com/_T2WlktOgMWY/TS21XhrH-tI/AAAAAAAAAoc/NgCIvFVehvo/s640/IMAG0367.jpg)

Enhorabuena nosepo.

Espero ansioso yo tambien el vidrio. Se te ve que escribes con mas alegria jajaja.

Saludos

Bien Nosepo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Enhorabuena. Ahora a disfrutarlo. Queremos ver el video.

Ahi esta.....  fijaros que en varias ocasiones se suelta la emisora y el bicho se comporta muy bien.

http://www.youtube.com/v/XpLzCSaw94U

Felicidades, es estable y fino de coj..nes.
Me gusta muuuuuuucho.

Saludos

Os agradezco a todos el animo que me habeis dado.... y para mi por unos 50€ tener esta placa que tiene vuelo autoestable es la mejor opcion que existe, ni KK, ni MK (relaccion vuelo/precio), etc....
Eso sin contar los inmediatos adelantos como el mantenimiento de altitud, posible conexion bt, sistema para evitar obstaculos y en un futuro cercano el tan deseado GPS.

Quien este en duda, animaros que aqui taremos varios para iluminar el camino.

Por cierto, dado que este es el primer HExa y no sera el ultimo, solicito a los administradores del foro cambiar el nombre del Subforo de "QUADROCOPTEROS" A "MULTICOPTEROS" o algun otro nombre que englobe a los tris,quads, hexas, octos y resto de bichos raros que van saliendo. 

Graciassss.(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/4.gif)

Impresionante: me he quedado absolutamente flipado. No tengo palabras. Os felicito, el cacharro es hiper estable.

Me acabo de leer el post entero y he de decir que no me he enterado de nada, todo me suena a chino, tanto chip, tanta configuración en el ordenador y tanta soldadura me ha dejado muy desconcertado, parece más un post de ingeniería electrónica que de Aeromodelismo.

Como podréis notar soy un poco torpe, es más ayer me llegó un fuselaje para mi T-Rex 600 ESP y tengo miedo hasta meterle mano.

Buuueeeno al tema. Y yo que soy novato en estos menesteres y quiero hacerme con una placa de estas ¿como lo hago?

¿Creeis que se terminará comercializando para instalar y punto?

Por lo que veo esto va a darle muuuuucha caña a MK que ni siquiera se auto estabiliza.

Un saludo.

Es mas sencillo de lo que parece, lo primero que deberias hacer es centrarte en la placa de control, para ello necesitas los componentes que Cayesa ha puesto en el principio del Post (Arduino mini pro 5V / Wii motion plus / FTDI ). Si no sabes soldar mucho pues haces la conexiones sin mas componentes como vienen en este esquema ya habrá tiempo de complicar la cosa:



(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/7/7/0/3/a3627790-114-quadp.jpg?d=1291037190)
Una vez montado el esquema, con el FTDI lo conectamos al pc y habiendo modificado el code de AlexinParis ( son casi dos parametros muy faciles y con el editor de texto), lo grabamos al Arduino. Posteriormente comprobamos en el GUI (programa donde se puede ajustar todos los parametros y funcionamiento) que funciona correctamente.

Los siguientes pasos seria construirse un frame o comprarlo hecho a gillermopuertas, buenos , bonitos y baratos, instalarle los motores y variadores ( yo utilizo los rctimer 850kv con variadores de 20A).


De todas formas, voy a diseñar una placa para poder soldar todos los componentes, espero no tardar mucho y la dejare casi a precio de coste, ya que la diseño para mi uso, pero puedo hacer alguna mas. Pretendo hacerla con estabilizador 3.3V, leds de aviso , buzzer y posiblemente con los pads del sensor de presion para cuando este totalmente integrado.

Enhorabuena Nosepo. Vaya como vuela eh¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Expectacular.

Ahora a por el sensor de presión.

Mal, Nosepo, muy mal..... yo que ya me había decidido por un quad, ¡ahora me entra la duda de nuevo entre quad y hexa! ;D
¡queremos más videos!

A mi me acaba de llegar hoy el sensor de presión y la idea es montarlo en un quadxcopter con las piezas que he sacado de triwiicopter versión 1.2 más un motor y un variador. El tema es que tengo un NK que no funciona bién y compre otro NK por ebay en una tienda que decía que los mandaba desde España, pero llevo 2 semanas esperando. También hice una compra múltiple de un BMA020 que aún no ha llegado...total que me faltan piezas. Si me llega algún NK o BMA la semana próxima podré empezar a hacer pruebas con el sensor de presión.

Carles, se lo debemos de haber comprao al mismo chino , a mi me pasa lo mismo, desde el dia 18 estoy esperando.

No se si al mismo Chino o a su vecino, pero todo lo que viene de China está paradísimo. El sensor de presión lo compre en EEUU el 2 de enero por correo normal y ha llegado hoy, y lo que compré en China una semana antes, a saber dónde anda. Pero como no hay mal que por bién no venga, la falta de material me permite concentrarme un poco en estudiar, que este finde tengo exámenes y si me hubiera llegado todo, aquí no estudia ni su padre.
Un saludo

Bueno, acabo de ver el video y creo, me parece no equivocarme, es el mas estable que ha visto de estos todos que habeis montado de ultima hornada con las placas kk.
La verdad es que me llamo la atencion lo estable que es... a ver si pudieses grabar algo con la camara onboard para verlo...

Enhorabuena Nosepo.

Un saludo.

No lleva placa KK, leva placa Arduino-WiiMotionPlus-Nunchuck (home-made). Esta configuración lo hace mucho más estable ya que además de los 3 gyros al igual que la KK, también lleva 3 acelerómetros para poder activar el modo autoestable.

Ya, ya, por eso digo que lo veo mas estable que todos los que os he visto hasta ahora con placa KK.

No me explique suficientemente bien, jejeje.

Os habeis planteado la posibilidad de montar y vender esa electronica, a gente como a mi a lo mejor nos interesa.

Un saludo.

Seguro que soy yo que a veces leo demasiado rápido. Nosepo está planeando hacer una placa donde soldar los componentes y en el hilo de RCGroups hay alguien que tiene una ya diseñada (aunque a mi particularmente no me gusta). De momento hay que cablear a mano, pero seguro que Nosepo nos hace un diseño de PM.
Aprovecho este post para animar a Nosepo que haga la placa y si puede ser que sea a 1 cara para que se pueda hacer por el método del toner, así no hará falta ir haciendo tirajes.

Si la diseñaré en una cara, algun puentecillo saldrá seguro(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/10.gif)

Muy buenas, he estado hablando con un colega de vuelo que controla de electrónica y nos vamos a lanzar a hacernos una placa de estas para un Hexacopter y nos surgen varias dudas:

Estamos leyendo que el GPS iría mejor con la placa Mega. ¿Se podría montar con el arduino mega y serviría el programa que hay ahora?

Nos hemos bajado el programa MultiWiiV1_5 de la red. ¿Sirve este para un Hexacopter o nos aconsejais otro?

Gracias y un saludete.

Muy buenas,mi nombre es Antonio Lendines,soy de Cordoba,y estoy estudiando con mi amigo Luispez la manera para construirnos un cuadro para mi y un hexa para el,la verdad es que me e quedado un poco asombrado de lo avanzado que lleváis el proyecto,espero poder echaos una mano en todo lo que pueda,aun tengo varias dudas,pero no quiero avasallar ya que es mi primer post,jejejeje,bueno,ya que nos hemos presentado voy a ver si me empapo bien el tema y cuando pille un poco mas de confianza,os avasallo a preguntas.

Un saludo.

Hay un 'colega' de Zaragoza que está desarrollando una versión del código para el Mega ya que el Arduino normal (328) va a ir justito de puertos y/o capacidad para cargar con el GPS. De todas formas aún no està descartado el tema del todo para el 328. Si os quereis ir directos al Mega, os aconsejo el seeduino mega que sale mucho más barato que el original y con más prestaciones / puertos. Nosepo ha tenido que hacer algun cambio para que le funcionara esa versión con un hexa ya que el suyo era el primero, pero una vez resuelto el bug, si que sirve.

Es de agradecer cualquier aporte que tengais y las dudas las intentaremos solucionar en la medida de mis posibilidades (pocas) y las de los compañeros del foro.

Pasaros por el hilo de rcgroups que allí se cuecen todos los upgrades. Es un hilo que se reproduce a tal velocidad, que si te descuelgas un par de días, el problema es tuyo para ponerte al dia.

Un saludo

Felicidades tio!! Eso va de cine!ahora a volaaaaaaaarr y disfrutar del aparato!!

Gracias.. ahora a ver sino lo escacharro y me dura...

Ahora el problema que tengo es el failsafe. En la version HEXA hay que conectar el RX al arduino por PPMSUM, es decir con el carro completo de datos ppm de todos los canales. YO hice la modificaion del Corona para poder obtener el PPMSUM que se obtiene en la salida del circuito receptor antes de la entrada de la señal al procesador del RX. Pues bien el procesador del rx, del cual paso, es el que se encarga de gestionar el FS, por lo que aun configurandolo no afecta al PPMSUM.

HAciendo pruebas con el HExa fijo al suelo, cuando apago la emisora el infierno comienza, se vuelve muuuuuuuuuu locoooooooo y peligrosooo, sale la bestiaaa pardaaa, con el angelito que parecia el bicho. NEcesitaria almenos modificar el codigo de Alex e intentar como minimo que cuando detecte falta de señal PPMSUM, apague los motores. Lo ideal seria que funcionase como el de MK, varios segundos a un regimen de motor que permita un descenso a moderada velocidad y a X segundos se desconecte.

Cayesa podrias hablar con Manolo (Mgros) a ver si tiene un ratiko para mirar lo que comento??. GRacias( LE HE ENVIADO UN MP).

Lo de 'colega' lo decia por paisano, no porque yo lo conozca. De todas formas, si le has mandado un MP seguro que contesta.

Si, ya me ha constestado al mismo timep  que Alex, que dice estar ya en ello. Pues a esperar y rezar para que no tenga un fallo de recepción en pleno vuelo.

Parece que como adelantaba CAYESA, el camino a seguir va a ser el arduino Mega. Han revisado la versión 1.pre6 y ahora se puede escojer entre el mini pro y el mega. Nosepo fíjate que han solucionado el cambio de los motores 5 y 6 (o eso he entendido)

http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/tags/change.txt (http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/tags/change.txt)

Esto va muy rápido. Tendremos el GPS antes del verano?

Respecto al Mega, yo compré este http://www.nkcelectronics.com/seeeduino-mega-fully-assembled.html (http://www.nkcelectronics.com/seeeduino-mega-fully-assembled.html) que puesto en casa sale por unos 38 euros. Tiene el mismo tamaño que el UNO pero con el ATMEL 1280 en lugar del 328. La nueva versión oficial del mega monta el 2560, que es un procesador muuuuuuuy potente que ni para los propositos más ambiciosos se nos queda corto, pero con el 1280 también vamos pero que muy sobrados.
El seeduino mega aún no me ha llegado, así que cuando me llege ya os contaré.

Esta mañana me ha llegado el nuevo Acelerómetro que lo compre a un usuario de rcgroups. El tio se ha enrollado mucho ya que a el le llegó el pedido a su casa en Alemania el lunes y hoy me ha llegado a casa. Además ayer también me llegó el barómetro. No he podido resistir y aún estando de trabajo hasta arriba, he hecho un pequeño montaje para probar el BMA020 y los primeros resultados me han impresionado. Está claro que es mucho mejor que el nunchuk ya que es mucho más preciso, las vibraciones le afectan mucho menos y tiene un coste muy bajo (8 euros en casa). Además tiene un 100% de funcionamiento. Además es super pequeño. La única 'pega' es si o si los 3,3v. A 5v se quema. En la prueba que he hecho, le he puesto unas resistencias de pullup de 4,7koh igual que Nosepo y creo que también ayudan a mejorar la señal del WMP. Os adjunto un ejemplo de conexionado.

(http://img411.imageshack.us/img411/3364/bma020toarduinov2.jpg)
(http://img46.imageshack.us/img46/6888/cimg3413s.jpg)

Cago´n´tó...
Al final voy a tener que hacerme un wiicopter de estos... se está poniendo interesante...

Felicidades CAYESA, yo aún sigo esperando los componentes. A ver si vemos un vuelo con los nuevos componentes. En cuanto a las resistencias que has puesto de 4,7, sustituyen a las de 1 que pones en tu esquema de la primera página de este hilo? Las resistencias PULLUP, son distintas de las normales?

Si que sustituyen a las de 1 K. Se pueden poner desde 1 K hasta 10K como pullup, y depende del nivel de ruido de la señal para poner un valor u otro. En este caso lo más recomendable es probar un par o tres valores y ver el ruido que absorben, ya que depende de cada montaje. Las resisténcias pullup son las normales, pero se llaman pullup porque lo que hacen es dereivar el ruido hacia el positivo, pero no significa que sean especiales, sino es solo su función.

Para CAYESA:
El papel de aluminio se pone forrando el wii y el nk, claro esta que antes hay que aislarlo si no valla faena que se lia, tambien estoy pensando en ponerle papel a la placa, haber si se queda fino del todo, porque con efecto suelo aun vibra un pelin.

Gracias por las clases maestro (http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/wink.gif). Así puede uno meterse en estos verenjenales sin tener ni idea de electrónica. Tienes un MP.

Hola, en primer lugar felicitaros, este proyecto esta la mar de interesante, creo que somos muchisimos los que estamos pendientes de el y con la escopeta cargada, lo otro seria una consulta; que aconsejais para este sistema? cuatro brazos o seis
Un saludo

Para este proyecto los 6 brazos son una pequeña complicación ya que te obliga a usar el receptor en PPM-Sum (y eso no todas las emi lo admiten), además el proyecto sale un 50 % más caro, aunque el resultado pueda ser más estable.
De todas formas si algo tiene de interesante este proyecto es que es super-modular. Yo tenía un tri que lo he transformado en un quad al que tengo previsto incorporar un segundo núcleo (otro arduino + WMP) que hará de gimbal para la cámara de fotos/video. Además también le incorporaré el barómetro.
Por lo que estado viendo, lo mejor es empezar con un quad+ con brazos de 1/2 metro y palas de 10x4,7 con un arduino minipro, un wmp y un NK. A partir de ahí, hacia donde quieras.

Perdona Cayesa, estoy pidiendo los componentes para montar el Hexacopter y me aslta una gran duda: ¿Que es un receptor PPM-Sum?

Muchas gracias.

Contesto yo....

Una emisora cuendo emite, emite una señal PPM donde contiene los diferentes canales (la señal de la imagen que pone PPM), el receptor se componen de varias partes, una de ellas es el propio receptor RF que se encarga de recibir a través de la antena esa única señal PPMSUM y la pasa al siguiente modulo que es el de procesado, donde un procesador multiplexa, es decir coge la señal ppmsum y la separa en canales independientes (parte superior de la imagen).

Dado que el arduino mini Pro, tiene muy ajustadas las patillas PWM, cuando se construye un hexa, se emplean 6 patillas para motores, quedando una sola libre, por la cual no podemos meter los canales del RC. Es por ello que por ese unico pin que queda libre hay que meter todos los canales utilizando PPMSUM y es el Ardunio es que se encarga de multiplexar cada uno de ellos.

Hay receptores como el corona sintetizado que con una modificacion, de puede oobtener el PPMSUM, hay receptores que ya tienen pines donde sale el PPMSUM y hay circuitos que conectando los canales del rc, demultiplexan y los unen todos en una unica señal (PPMSUM).

Yo en concreto tengo el Corona modificado y funciona muy bien, pero tiene la pega que como he dicho antes, la señal PPMSUM se coge antes de que entre al procesador del rx, y claro este es el que se encarga de gestionar el failsafe, por lo que a pesar que programes el failsafe, solo funcionara en los pines originales del Rx y nunca en el PPMSUM. Ahora toy esperando que modifiquen el codigo para que el Arduino sea quien se encargue del Failsafe.




(http://rc-cam.pl/files/ppm_169.jpg)

Muy buena la explicación. Gracias

Joderrrrrrr    (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/13.gif)

Ok, entendido y ahora otra pregunta, veo que esto va a ser un no parar. ¿Y yo que vuelo con Assan en 2,4?  ¿Tiene solución? ¿Como lo hago?

Iba a pedir un Arduino Mega pero viendo que todavía no hay software para el me decidí por el mini pro, ahora no se yo si he hecho bien.

Gracias otra vez.

Me apunto al hilo :D

Esta semana dejaré pedido todo el material, voi a releerme todo el hilo y luego algunas preguntas (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/3.gif) 

Bueno la gente se va animando. Ya verás Ecoalfa, que esto es fácil, barato y vuela muy bien. Y con los dos fenómenos que tenemos en el foro (NOSEPO y CAYESA) que te lo dejan todo clarito, esto va por muy buen camino.

Hola Ecoalfa:
Que bién que te apuntes al proyecto, ya que cuantos más, mejor, y con tu experiencia, seguro que aún llegaremos más lejos. ¿Que material tienes intención de  comprar? o ¿que tipo de multi vas a construir?. Te lo digo porque si tienes la intención de usar acelerómetros, en principio descartes el Nunchuk y vayas a por el BMA020. Estoy haciendo pruebas con él y no hay color, sobre todo en vuelo a baja altura y en los despegues, el BMA mantiene el multi muchísimo más estable que el NK, y una vez en vuelo, con mi micro de 200 gr puedo soltar mandos y se maniene perfecto.

Hola,

Pues estaba pensando en el Arduino Mega 2560, el BMA020 y WMP como lo ves?

Aun no se si quadro o Hexa, con el mega podria tener el hexa con gimball no?

Toi un poco perdido aún, vamos poco a poco.

jejejeje, joer Dani, te apuntas a un bombardeo. Suerte con el proyecto.

Un saludo.

jeje si David, esto de los multicópteros reconozco que me gusta, mi hexakk ya paso por 5 o 6 manos de avioneros y todos lo volaron satisfactoriamente, este fin de semana en el campo casi no me dejan salir con el hexacoptero.. habia varia gente con los billetes para comprarmelo jejje.

Por otra parte hay mucho liante por ahi suelto que no para de atacar jeje.

Biennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ya somos mas genteeeeeeeeeeeee. La verdad que este proyecto promete, avanza tan rapido que si pestañeas te lo pierdes, AlexinParis, el creador del codigo esta experimentando con sensores ultrasonido, bluetooth y vaya usted a saber que cacharros.

Eco: No pidas a sparkfun sin avisarme, necesito alguna cosilla.

Cayesa: Gracias por la informacion del bma120, lo voy a pedir ya de ya jusnto con el sensor barometrico... ¿aun no esta habilitado en el code, no?


Maza: Entre todos vamos a hacer este hilo el mas grande, a ver si se establece como hilo de referencia en Español de la placa Multiwii.

Dani, con el hexa si lo haces con el arduino mega (mejor si es Seeeduino mega), tendrias el fc de control y estabilizacion de camara, ademas de que en un futuro casi inmediato el GPS. Los que tenemos Arduino mini pro, tendremos que cambiar tarde o temprano. 

Muy buenas, pues otro que se apunta con el Arduino Mega, después de leerme otra vez el post y ver los pros y contras del Mini Pro y el Mega, me tiro a por el Mega ya que voy a montar un Hexa y a largo plazo quiero montarle un GPS con vuelta a casa.

-Motores y variadores de RC Timer.

-Chasis de Guillermo Puertas.

-Arduino Mega, WMP y NK, vamos los 2 mandos de la Wii.

Después de leer este último post, veo lo de los acelerómetros.

Perdonad mi igorancia pero sería sustituir el Nun Chuk este por el BMA020?

¿Que ventajas e inconvenientes tendría?

¿Donde puedo pillar el BMA020?

Hay algo que realmente no entiendo: ¿porqué no se montan estos cacharros con 3 giros y se dejan de inventos?

Gracias.

Vaya y yo acabo de pedir esta mañana el Mega a bricogeek.

¿No se puede con este?

Esto para mi es un sin dios    (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/39.gif)

Gracias y perdonad mi ignorancia, prometo aprender en la medida que pueda.

Ecoalfa: El arduino mega 2560 es una placa físicamente muy grande para un proyecto de este tipo. Además es 'demasiado potente'. No creo que se llege a usar nunca todas las prestaciones. El seeduino tiene el mismo tamaño que el Arduino standard con muchísima más potencia. Por ejemplo el Seeduino tiene 4 puertos serie contra 1 de Arduino normal, o 14 salidas PWM contra 6 del normal. Además es un poco más económico y ligero. Lo del WMP y el BMA perfecto.

Nosepo: En la versión 1pre6 ya está habilitado el code para BMA020 pero el barómetro solo está para visualizar desde el gui. Yo ya tengo un microxquad con el bma y funciona fantástico en comparación con el NK.

Luispez: si, el BMA sustituye al Nunchuk. El problema del NK es que solo el original funciona casi bien, los clones siempre dan algun que otro problema, y aún así, el original tiene demasiada sensibilidad a las vibraciones. Por el precio, es mejor el BMA sin dudarlo, además es mucho más pequeño y fácil de integrar ya que es una plaquita con sus agujeros para soldar pines.
Los acelerómetros se montan para usar el modo autoestable. Con los giros mides el ángulo de giro pero no la posición relativa ni el movimiento relativo, con lo que el 'equilibrio' se lo das tu con los mandos, mientras que los acelerómetros miden el movimiento relativo a un '0' e intentan mantener el aparato nivelado con ese '0'. Cuando inicializas la placa debes ajustar ese punto '0' y a partir de ahí se hacen los cálculos para mantenerlo estable. Esto es lo que se llama 6 grados de 'libertad'. Hay otra opción de 9 grados que es añadiendo magnetómetros a los giros y los acelerómetros.
Lo de la compra del Mega, no es un problema, pero para mí, el mega 2560 es demasiado grande y caro, y el seeduino se ajusta mejor a nuestras necesidades.

Esto me vale?
http://cgi.ebay.es/Arduino-Kit-Mega-kit-ATmega-1280-128x64-LCD-Kit-blue-/270667842473?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f050f83a9 (http://cgi.ebay.es/Arduino-Kit-Mega-kit-ATmega-1280-128x64-LCD-Kit-blue-/270667842473?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f050f83a9)

Ya no se ni por donde ando XDDD
 o este otro que vale cuatro gordas
http://cgi.ebay.es/Arduino-Mega-Atmega1280-16AU-Atmega-1280-USB-cabel-/280607225201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41557e7571 (http://cgi.ebay.es/Arduino-Mega-Atmega1280-16AU-Atmega-1280-USB-cabel-/280607225201?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41557e7571)

Veo que sigues esto muy de cerca. Cualquiera de esos dos vale, pero ¿para que quieres correr tanto? Si ya tienes los componentes para hacer el primero, ve paso a paso. Lo del Mega lo he comentado para los que están haciendo la lista de la compra desde 0, pero tu ya tienes pedido material para empezar. Ten en cuenta que esos dos son el modelo original con la placa grande (10 cm de largo x 5 ancho) con el procesador antiguo.
¿Tienes montado ya el Duamilanove con el WMP y el NK?

Gracias Cayesa,

Cuanto más leo más me gusta, estoy repasando de nuevo tu primer post y todos los enlaces e hilos, pillaré la que tu veas mejor, el seeduino entonces?
La idea es utilizar el chasis que tengo de hexacóptero que utilizaba con la kk, ya con sus esc y motores. Aunque pronto recibo un paquete y la verdad no se como acabare por que me da que viene algun chasis :)..El BMA020 también tengo que mirarlo en algún sitio, estaría bien mirar si alguien quiere hacer un pedido conjunto.

Cayesa por favor puedes decirme que seeduino me recomiendas comprar y donde? :)

Yo compré este http://www.nkcelectronics.com/seeeduino-mega-fully-assembled.html (http://www.nkcelectronics.com/seeeduino-mega-fully-assembled.html). Está de oferta permanente a 42,50$ más el envio. Por el método normal ha tardado exactamente 12 días naturales (lo pagué el 5 y ha llegado hoy).

El BMA se lo puedes comprar a este usuario (http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=316305) que sale por 8€ puesto en casa. Mírate este hilo (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1361165&page=5). Yo le compré uno el Lunes de la semana pasada y me llegó el viernes a casa y ayer compré 2 más que según me comentó que haría hoy un pedido y que los íbamos a recivir para la próxima semana.

El Wii Motion Plus, si tienes prisa, compralo en www.tuconsola.com (http://www.tuconsola.com/), aunque por ese precio, puedes pillar 2 en ebay. En Ebay, pura loteria, los WMP casi todos salen bién, pero es imposible saber dónde comprarlos ya que el mismo vendedor cambia de proveedores.

Un  saludo

Muchas gracias Cayesa, entonces y para enterarme que soy un poco duro de entendederas.

El Mega aunque sea grande me sirve, ese ya viene para casa.

El WMP mejor original y sustituir el Nun chuk por el BMA020.

¿Poner el WMP, NK y el BMA020 es una barbaridad? ¿Estoy diciendo tonterías?

Gracias otra vez.

Bueno ya as estaba en el montaje del hexa con la KK,pues  no se si tirar ya montar probar y meterme en este berenjenal jejejeje, ecoalfa ya hablaremos que como sabes te sigo al fin del mundo jejejeje

El mega sirve.

El WMP original funciona, pero los clones también. Yo el original no lo tengo, pero los expertos dicen que funciona. Yo tengo 2 clones, uno comprado en tuconsola.com y el otro en TomTop.com. Ambos funcionan bién.

O el NK o el BMA, los 2 no. Si tienes pedido el NK ya, prueba a ver que tal, si no, compra el BMA, pero los dos a la vez no.

Muchísimas gracias Cayesa.

Tengo los 2 pedidos a tu consola.com ninguno original.

Mi gozo en un pozo, en nkcelectronics me dicen esto;



The Seeeduino Mega fully Assembled is not currently available. Please contact us for availability of this item.

Pues si no lo tienen es stock es una p****a. Si teneis prisa os podeis pillar el Arduino Mega 2560 o el 1280, pero siempre teniendo en cuenta su tamaño (10cm. de largo) y en el caso de 2560 su precio. De todas formas, para empezar os podeis pillar un Minipro 328 5v. para empezar a jugar, que un Arduino siempre es útil para muchas cosas, aunque os parezca mentira. Un colega le hizo un regalo a su novia que era una caja con la apertura controlada por un Arduino con GPS, y con unas instrucciones muy claras que la caja no se abriría hasta que ella llegara a un punto a una hora determinada... las posibilidades son infinitas.
La recomendación del seeduino es por precio y tamaño, pero es 100% compatible con los Arduino.

Na yo voi a esperar un par de dias por la seeduino, me gustan esos 3 cms menos de tamaño y también me gusta el precio, tres dias más para estudiar el tema. De lo malo mato el gusanillo con la KK que la verdad va dentro de sus posibilidades bastante bien.

Que va, no lo tengo montao pero se encender y apagar un led. El puto chino no me manda el WMP ni el nunchusk y me empiezo a impacientar. XD
Ya no se si tirarme al tren o al maquinista. Lease BMA020.
Lo que tengo mas claro que el evangelio que lo que quiero es la estabilidad que demuestra el hexa de nosepo, o mas. Y alicatao hasta el techo, ya lo dije en otros post, y si es seguro y no se tira al suelo ante los fail safe pues mejor todavia, Vuelta a casa, queate ahi, sensores barometricos, vamos toooodooo, todo todo. XD

Esto mola. Cada vez somos mas.
Yo hoy he recivido el pedido de sparkfun, con el sensor de presión y los acelerómetros. En mi caso pillé el adxl345 así que pondré video cuando esté montado para que se vea como va (CAYESA ya me avisó que va mejor el otro).
A ver si mañana puedo dejarlo funcionando.

 
 
Pues si que apuestas fuerte heeeeee, yo ahora estoy como embelesao con el skywolker pero desde luego no pierdo comba con este proyecto tan interesante, el caso es que me entero de poco pero lo sigo con muuuuuucho interes.
 
Dani ya te calentaste, haber si podemos ver alguno de estos en la quedada, espero que lleves algo, yo voy a llevar mi santi+xcopter

Ya tengo pedido el BMA020 por 8€. En cuanto al WMP yo compré este http://cgi.ebay.es/MotionPlus-Motion-Plus-4-Nintendo-Wii-Remote-Controller-/170586454551?pt=Video_Games_Accessories&hash=item27b7beba17#ht_2756wt_1139 (http://cgi.ebay.es/MotionPlus-Motion-Plus-4-Nintendo-Wii-Remote-Controller-/170586454551?pt=Video_Games_Accessories&hash=item27b7beba17#ht_2756wt_1139) y como podeis ver va de lujo.

Alguien quiere un NK, con el cableado preparado y que funciona fino fino?? 

Joe si ya nos habeis vendido la moto del BMA020 que va de muerte, y ahora que? XDD
No tendras tambien el WMP? XD y te pones otra cosa tu
 
 

jue este hilo va como un cohete Jose te veo lanzado con este parato, bueno nos vemos lanzados jejeje.

despacito pero sin pausa, la culpa de los chinos, el dia 18 compre las tres cosas de las cuales el arduino llego a la semana y lo otro ahi esta, mañana reclamacion al paypal y que se joda.
de todas formas no esta mal porque en un mes salen cosas nuevas esto avanza a pasos de gigante, hace un mes el mega o el seeeduino no se si existia, por lo menos no se hablaba de el para estos menesteres
a lo que me ponga el BMA ya es anticuado XD
 

La verdad es que a mi el nk me va de vicio, si el BMA020 va mucho mejor ni me imagino como va a volar el Hexa.

El BMA no es que sea mucho mejor que el Nunchuck, es que es una apuesta segura, que en el peor de los casos funciona algo mejor que el mejor Nunchuck y en el mejor de los casos funciona. Yo tengo 3 NK, uno original que funciona bien y vale unos 10 euros + envio, un clon que vale unos 6 euros con el envio y no acaba de ir bién y otro clon que es una auténcica porqueria y me costó también 6 euros. Si resulta que por 8 tienes algo que seguro que funciona mejor, no es que sea una grandísima diferencia en el resultado final, pero merece la pena.

Yo quiero un BMA
Si hay alguien que se pone en contacto con el de rcgroups que me pille a mi uno y luego hablamos de como nos lo mandamos
Lo mismo digo por el seeeduino.

Mi ingles es mas bien nulo y el murfi me persigue en mis ultimas compras.

Yo me apunto a otro BMA ya que para mi el coñazo es hacer la placa no quiero andar cambiando cosas a tan corto plazo.

Hola a todos, para hacer el pedido del BMA020, lo unico que teneis que hacer es enviar un pago de 8€/und como compra de articulo al correo nor_ma@arcor.de en PAYPAL, indicando en la carta de pago, vuestra dirección completa y que quereis un BMA020.

LA verdad es que mi NK me funciona muy bien, quien este interesado le doy el enlace del vendedor. De todas formas voy a probar el BMA020 y haré comparativas. Dudo mucho que me aporte mucha mas estabilidad ya que el mio roza la de un MK(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/67.gif), (sin Gps, sin compass y sin alt-hold).

Muchas gracias Nosepo, esta tarde me pondré en contacto con el.  Imagino que será en inglés porque yo de alemán estoy pez pez.

Si, en Ingles, pero no hace falta que te pongas en contacto con el, de hecho en el foro rcgroups dice expresamente que no se envien mp´s salvo el primero para pedirle la informacion que os estoy dando.

La fiebre del BMA020. A ver si puedo avanzar con las pruebas y colgar algun video con este acelerómetro, que tengo ganas. Ahora mismo estoy intentando acabar de aislar las vibraciones del WMP totalmente.Y para más INRI, se me ha jodido el embrague de la moto. Y os preguntareis, que tiene que ver un embrague de la amoto con un multicóptero, pues nada pero es una putada porque toda la pasta que tenia previsto gastarme en los próximos meses la he metido en componentes para multicópteros y ahora no me queda para llevar la moto al taller. P**o murphy, intentaré cambiarme yo el embrague, total, con un poco de sierte le añado un giro, algún acelerometro...
Un saludo

Macho, se te acumula el trabajo... siento lo de tu moto.

Pon algun video comparativo entre el Nk y el BMA020, pleaseeeeeeeeeeeee....

Este seeeduino esta bien?
Por lo menos creo que lo tienen es stock y en europa, creo.
http://www.robotshop.com/eu/seeedstudio-seeeduino-mega-microcontroller.html (http://www.robotshop.com/eu/seeedstudio-seeeduino-mega-microcontroller.html)
43€ creo que sale
Y chuminadas creo que tienen hasta las que no existen XD
http://www.robotshop.com/eu/sensors.html (http://www.robotshop.com/eu/sensors.html)

Los almacenes los tienen en francia, canadá y usa. Es de suponer que envían desde francia, pero ojo...

Para programar el Arduino hay que utilizar un cable usb ftdi de la misma tension que la version del Arduino, 3V o 5V.

(http://www.arduino.cc/en/uploads/Guide/ArduinoProMiniFTDIBreakout.jpg)

Tenemos que bajarnos el Programa de programación del Arduino (arduino-0022).

http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip (http://)

(http://opengauge.org/embedded/arduinosram1.GIF)

Hay que bajarse el archivo siguiente:
http://multiwii.googlecode.com/svn/tags/MultiWii_1prebis6.zip (http://)

Una vez descomprimido, vemos dos carpetas:

MultiWiiConf_1prebis6 / application.windows / MultiWiiConf_1prebis6.exe -----> Programa de monitorizacion/ajuste de la placa Multiwii.
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/7/7/0/3/a3611321-108-MultiWii1_4.jpg?d=1290347612)

MultiWii_1prebis6 / MultiWii_1prebis6.pde -----> Archivo a programar en el Ardunio.


En el Arduino 0022, en File, abrimos el&nbsp; archivo "MultiWii_1prebis6.pde" y empezamos a modificarlo, a nuestro gusto y necesidad. Cuando lo tengamos modificado le damos a guardar y teniendo el FTDI conectado al Arduino, le damos al UPLOAD. A los pocos segundos los leds del FTDI y del Arduino empezaran a parpadear y poco despues en el programa Arduino0022, podrá "UPLOADING DONE" y ya estará programado.


Voy a explicaros un poco cada parte del codigo que se puede modificar, lo demas no debeis tocarlo.


Esta es la parte configurable, sin modificar del code 1pre6bis

[SIZE=2=]/*******************************/
/****CONFIGURABLE PARAMETERS****/
/*******************************/

/* Set the minimum throttle command sent to the ESC (Electronic Speed Controller) */
/* This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed&nbsp; */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A

/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
//#define BI //experimental
//#define TRI
#define QUADP
//#define QUADX
//#define Y6
//#define HEX6
//#define FLYING_WING //experimental

#define YAW_DIRECTION 1 // if you want to reverse the yaw correction direction
//#define YAW_DIRECTION -1

#define I2C_SPEED 100000L   //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
//#define I2C_SPEED 400000L&nbsp; &nbsp;//400kHz fast mode, it works only with some WMP clones

#define PROMINI&nbsp; //Arduino type
//#define MEGA

//****** advanced users settings&nbsp; &nbsp;*************

//enable internal I2C pull ups
#define INTERNAL_I2C_PULLUPS

/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system */
/* It is not compatible with Y6 or HEX6 */
/* Uncomment the first line to activate it */
//#define SERVO_TILT
#define TILT_PITCH_MIN&nbsp; &nbsp; 1020&nbsp; &nbsp; //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX&nbsp; &nbsp; 2000&nbsp; &nbsp; //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500&nbsp; &nbsp; //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP&nbsp; &nbsp;10    //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN   1020
#define TILT_ROLL_MAX   2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE&nbsp; 1500
#define TILT_ROLL_PROP&nbsp; &nbsp; 10

/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
//#define BMA020
//#define BMA180
/* I2C barometer */
//#define BMP085

/* ADC accelerometer */ // for 5DOF from sparkfun, uses analog PIN A1/A2/A3
//#define ADCACC

/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2 */
/* IF YOUR RECEIVER IS NOT CONCERNED, DON'T UNCOMMENT ANYTHING. Note this is mandatory for a Y6 setup */
/* Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM   &nbsp; &nbsp; PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM   &nbsp; &nbsp; ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robe/Hitec/Futaba

/* interleaving delay in micro seconds between 2 readings WMP/NK in a WMP+NK config */
/* if the ACC calibration time is very long (20 or 30s), try to increase this delay up to 4000 */
#define INTERLEAVING_DELAY 3000

//for V BAT monitoring
//after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;[1023] on analog V_BATPIN
//the code is implemented but not yet adjusted to empirical V levels
#define VBATLEVEL1_3S 1000
#define VBATLEVEL2_3S 800
#define VBATLEVEL3_3S 700

/* when there is an error on I2C bus, we neutralize the values during a short time. expressed in microseconds */
#define NEUTRALIZE_DELAY 100000

/* this is the value for the ESCs when thay are not armed */
/* in some case, this value must be lowered down to 900 for some specific ESCs */
#define MINCOMMAND 1000

/* this is the maximum value for the ESCs at full power */
/* this value can be increased up to 2000 */
#define MAXTHROTTLE 1850

/* This is the speed of the serial interface. 115200 kbit/s is the best option for a USB connection.*/
#define SERIAL_COM_SPEED 115200

/* In order to save space, it's possibile to desactivate the LCD configuration functions */
/* comment this line only if you don't plan to used a LCD */
#define LCD_CONF

/* motors will not spin when the throttle command is in low position */
/* this is an alternative method to stop immediately the motors */
//#define MOTOR_STOP

/* force the autolevel activation */
/* usefull for a 4 channels only setup */
//#define FORCE_LEVEL
[/SIZE]


Debeis saber que en el codigo toda linea que tenga // aunque la veais, nunca se va a programar, tambien tener en cuenta que en cada apartado del codigo solo podeis elegir una opcion, si dejais dos activas se producirá un error y estallará el Arduino ( jejee es broma), pues bien ahora vamos por partes:

1.- Ajuste de las minimas revoluciones de los motores cuando estan en ON. Aqui configuramos la fuerza con la que van a arrancar los motores, sin darle potencia en el mando, como un punto muerto del coche. en principio solo hay dos opciones, si teneis montado ya el Bicho con los motores, probar las dos opciones y sino os convence coger una y variarle el valor, por ejemplo a 1150, que es lo que tengo yo. (En este punto los motores de deben elevar el Multicopter, solo quedarse a unas revoluciones de "calentamentamiento").

/* This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed&nbsp; */
//#define MINTHROTTLE 1300 // for Turnigy Plush ESCs 10A
#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A&nbsp; &nbsp; [COLOR=darkred=](Esta seria la opcion elegida ya que carece de // al principio)[/COLOR]

Yo lo tengo así.

/* This is the minimum value that allow motors to run at a idle speed&nbsp; */
#define MINTHROTTLE 1150 // for Turnigy Plush ESCs 10A (Active esta opcion y cambié el valor a 1150)
//#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A&nbsp; &nbsp;


2.- Seleccionar el tipo de Multiwii a construir:


/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
//#define BI //experimental
//#define TRI
#define QUADP&nbsp; &nbsp;(En este caso se ha seleccionado un QUAD en +)
//#define QUADX
//#define Y6
//#define HEX6
//#define FLYING_WING //experimental


GIMBAL: Circuito de Estabilizacion de camara.
BI: Biquad, por ahora experimental.
TRI: Tricoptero.
QUAP: Quad cen configuracion +.
QUADX: Quad en configuracion X.
Y6: Hexacopter en configuracion Y con dos motores en cada pata.
HEX6: Hexacopter con seis patas.
FLYING_WING: Estabilizador para ala volante, por ahora experimental.

Yo como tengo un Hexa de seis patas lo configuré así:

/* The type of multicopter */
//#define GIMBAL
//#define BI //experimental
//#define TRI
//#define QUADP&nbsp; &nbsp;
//#define QUADX
//#define Y6
#define HEX6
//#define FLYING_WING //experimental


3.- Invertir correciones Yaw.


Se utiliza en los tricopteros, dependiendo como se monte el servo de cola, nos hará falta invertir el control del Arduino a ese canal en concreto (No en la emisora)

#define YAW_DIRECTION 1&nbsp; &nbsp;(Se deja asi por defecto)
//#define YAW_DIRECTION -1



4.- Velocidad del Bus I2C:
   Muchos sensores funcionan a 400Mhz, pero otros no, por ello por defecto se ajusta a 100Mhz, y luego se recomienda probar en 400Mhz.

#define I2C_SPEED 100000L   (Por defecto esta configurado a 100Mhz)
//#define I2C_SPEED 400000L&nbsp; &nbsp;


5.- Tipo de arduino:

&nbsp; &nbsp;Donde debemos elegir entre el Ardunio Mini o Mega.

#define PROMINI&nbsp; (por defecto esta activado el Mini)
//#define MEGA

6.- Activacion de la estabilizacion de cámara.(Solo Quads, por ahora)


/* The following lines apply only for a pitch/roll tilt stabilization system */
/* It is not compatible with Y6 or HEX6 */
/* Uncomment the first line to activate it */
//#define SERVO_TILT&nbsp; (Para activarla, solamente en los QUADS, borrar los dos // de esta linea)
#define TILT_PITCH_MIN&nbsp; &nbsp; 1020&nbsp; &nbsp; //servo travel min, don't set it below 1020
#define TILT_PITCH_MAX&nbsp; &nbsp; 2000&nbsp; &nbsp; //servo travel max, max value=2000
#define TILT_PITCH_MIDDLE 1500&nbsp; &nbsp; //servo neutral value
#define TILT_PITCH_PROP&nbsp; &nbsp;10    //servo proportional (tied to angle) ; can be negative to invert movement
#define TILT_ROLL_MIN   1020
#define TILT_ROLL_MAX   2000
#define TILT_ROLL_MIDDLE&nbsp; 1500
#define TILT_ROLL_PROP&nbsp; &nbsp; 10

El resto de lineas de este apartado es donde se puede configurar el recorrido de los servos de la estabilizacion de la camara.

7.- Selección del tipo de Acelerometros.

Si se tiene algún acelerometro diferente al NK, hay que borrar // en el que corresponda.

/* I2C accelerometer */
//#define ADXL345
//#define BMA020
//#define BMA180

8.- Activar el barometro.

/* I2C barometer */
//#define BMP085 (borrar los // si se tienes el barometro instalado)


9.- Activar el PPMSUM.

Ya explicado en posteriores post, cuando la version de nuestro Arduino este limitada en entradas/salidas PWM, por ejemplo cuando se monta un Hexa con el Arduino pro, obliga a conectar la señal del RX por un solo canal, donde contiene la informacion del resto de canales.

En este apartado, si os veis obligados a utilizar PPMSUM, debeis borrar el // del tipo de emisora que tengais.

//#define SERIAL_SUM_PPM   &nbsp; &nbsp; PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum
#define SERIAL_SUM_PPM   &nbsp; &nbsp; ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1 //For Robe/Hitec/Futaba&nbsp; (Yo tengo un HExa con el Arduino mini Pro y una emisora Futaba, por lo que tengo activada esta opcion)


10.- Forzar la activacion del autolevel.

Esta funcion es especialmente interesante con emisoras de 4 canales que carecen de un quinto canal para seleccionar en vuelo si queremos vuelo deportivo o autoestabilizado y en sus multicopteros tiene instalado acelerometros. Lo que hace es tener conectado en todo momento el vuelo autoestabilizado.

/* force the autolevel activation */
/* usefull for a 4 channels only setup */
//#define FORCE_LEVEL&nbsp; (Borrar // para activar)


Los demás puntos de esta versión prefiero no explicarlos ya que no los he experimentado en mis carnes y ademas pienso que son ajustes muy avanzados.

Espero que os sirva a aprender como se configura el code de los MultiWii.

Pd. Si veis algun error o quereis añadir algo, comentarlo por favor...

Ya tengo la moto arreglada y vuelvo a los multi. No puedo hacer ninguna comparativa entre el funcionamiento del BMA y el den NK ya que nunca los he montado uno en sustitución del otro. La mejora la he detectado al tacto. Estoy terminando la construcción de un micro-quadx que lleva montado el BMA y en las primeras pruebas que hico activando el modo autoestable, mantiene el bicho a un par de palmos del suelo casi quieto y a 1 metro se queda que uedo soltar el mando. Ahora estoy trabajando en la carcasa de la electrónica ya que por una vez quiero dejarlo un poco pulido y el problema que estoy teniendo es por culpa de la miniaturización. El receptor es el Turnigy de 8 canales al que le he quitado la caja y lo he enfundado en termoretráctil, pero aún así es más del doble de grande que el Arduino Minipro. Y como no quiero hacer una especie de torre con la electrónica, tengo que resolver el puzle. Además como continuo usando el WMP que es bastante sensible a las vibraciones ... De momento con el BMA solo he volado un par de baterias en una habitación de unos 3x4 metros y el control que da es total con el micro-quad que pesa 250 grs.

Para el tema del seeduino, esperad unos días y hacéis una compra conjunta en nkelectronic, que el precio baja mucho en función de la cantidad y seguro que no tardan en reponer. Por cierto también me he enterado que se ha acabado el stock de bma en elv. Como se pongan a volar todos esos bichos a la vez, se va a liar un vendabal.

He visto el soporte de la gopro de guillermopuertas y estoy ansioso a ver si el código para el mega avanza como para poder conectar un xquad con los 2 servos de la cámara, la estabilización por GPS, barómetro y sensor por ultrasonidos que junto al BMA vamos a hacer unos FPV de PM.

Cayesa, creo en Quad y el Mega ya puedes tener la estabilizacion de camara......

He copiado (con el permiso de Nosepo) el post que ha escrito sobre como configurar el tinglado al primer post para recopilar allí toda la info importante. Al copiar y pegar se me ha descojonado un poquito, pero he intentado mantener el formato lo más original posible. Gracias Nosepo.

Por favor que pongan el seearduino en stock YAA!!!

Ya llevo dos dias sin dormir jejej :P

Nosepo y CAYESA, sois los putos amos.
He copiado todo lo del post, eso si, sin enterder ni papa pero lo he copiado.
Tengo muchos frentes abiertos, no puedo con todo voya desfallecer :P

Hacemos una puñetera compra conjunta de los seeeduinos?
Quien se encarga?
Donde se pone el post, si se hace.?
Algun interesado?

La pagina francesa ses que yo puse puede que tenga, no lo se.

Veo buena opcion lo de la compra conjunta del seearduino asi como también del BMA, yo hasta que no pase la quedada Fabada no puedo encargarme que ya tengo tarea de momento jejej.

Sea quién sea que no lo pida el maño que tiene un cenizo de cuidao, no llegan ni pa semana santa (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/Felicidad/8.gif) 

Y que lo digas, mi WMP viene en barco. Manda huevos y sera de remos, seguro.

Cita:
madejas para su paciencia hasta ahora y realmente lamentable de la molestia. Perdón que usted todavía no reciba el artículo, pensé que usted debería haber recibido it.but tenemos en efecto el barco el artículo a usted el 20 de diciembre, usted puede rastrear en nuestro sitio Web: los http: // www.tomtop.com/trackorder (http://www.tomtop.com/trackorder) con su paypal envían por correo electrónico y su orden

Como me traduce el guindos jajajaja

No es que venga en barco, es que el traductor te lo ha traducido mal. Los de Tomtop lo mandan desde China, y hay muchos controles de seguridad y las cosas tardan un huevo. El la tienda web de tomtop compré unas cosillas para reyes a mis hijos con más de un mes de antelación y casi no llegan a tiempo.

Gracias Gillermo por lo de amos, pero si yo no mando ni en mi casa (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/45.gif). La única diferencia reside es en  que hemos sido los primeros y sobre todo Cayesa. Por cierto, vete diseñandome un soporte de cámara para camaras reflex.... jejeje.


En cuanto a lo del pedido conjunto, yo me apuntaría con un Seeedunio Mega, un shield para el mismo y un sensor presión BMP085.

Habeis visto esto???

http://www.goodluckbuy.com/arduino-duemilanove-mega-avr-atmega1280-16au-usb-board.html (http://www.goodluckbuy.com/arduino-duemilanove-mega-avr-atmega1280-16au-usb-board.html) 

Por 24€ en casita....



http://cgi.ebay.com/AVR-ATmega1280-16AU-USB-I-O-board-/360330685393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e561ebd1#ht_1410wt_1139 (http://cgi.ebay.com/AVR-ATmega1280-16AU-USB-I-O-board-/360330685393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e561ebd1#ht_1410wt_1139)

Por 22€ en casa, alguien da..menos??? jejeje

Perdona mi ignorancia Nosepo. Un par de preguntas. ¿Se le puede conectar el sensor de presión al mega? ¿Funciona con el software que hay ahora?

¿Para que sirve el shield? Y si fuese necesario ¿cual tendría que pedir?

Es que tengo hecho un pedido y estoy esperando a que tengan el 2560 en stock y si se le puede conectar el sensor de presión, lo pido directamente para ahorrar portes.

Gracias.

El shield es una placa que encaja con los conectores de la placa arduino o seeduino, donde puedes colocar todos los sensores, BMP085, NK, WPM.

En el Arduino o Seeeduino Mega se puede conectar todo y el codigo ya esta adaptado para la placa.


(http://www25.tx8.cn/photo/rockylou84/2010822155655440.jpg)

Alguien tiene las medidas del Arduino Mega????

Muchas gracias otra vez Nosepo, no te puedo decir las medidas del Mega, todavía no me ha llegado, cuando me llegue las pongo.

He encontrado este Shielf para el Mega, lo pillaré para simplificar el trabajo.

[IMG=http://img190.imageshack.us/img190/634/arduinomegaprotoshieldk.th.jpg][/IMG] (http://img190.imageshack.us/i/arduinomegaprotoshieldk.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us/)

Me acaban de decir en la tienda que el Mega 2560 mide unos 11cm por 5cm. Es bastante grandote.

Un saludete.

A los que tengais el UNO o el Duamilanove, para saber el tamaño exacto, debeis añadir 3 cm de largo. Por eso se comenta que para este tipo de proyecto es mejor el seeduino mega, ya que tiene exactamente el mismo tamaño que el uno, que ya es grandecito. Esta noche en casa miraré el peso del mega original y del seeduino y os pondré un post.

Ya tengo las medidas comparativas entre Arduino Mega y el Seeduino...

(http://www.seeedstudio.com/depot/images/product/megacomp.jpg)

Las verdad es que por 3 cm de diferencia, mi hexa no se va a dar cuenta.. y por 22€ del Arduino, me parece la mejor opción, en comparacion con el Seeduino, para mi en concreto.  Lo unico que me parece interesante del Seeeduino es el regulador de 3,3V, pero vamos con 1 € te lo montas en el shield del Arduino Mega.
¿Que opinais?

Como veis esto?

http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-v1-1-assembled/ (http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-v1-1-assembled/)

La veo pero que muy bién.

Ok pues la dejaré pedida hoy, podrías mirar si me hace falta algo más de esa web? :P

Esto facilita el montaje http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-protoshield-kit/ (http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-protoshield-kit/) para los que no tengan mucha experiencia en electrónica. Los precio no estan nada mal. Es una lástima que no tengan módulos GPS ni sensores de presión

Dani, mola mazo, yo tambien quiero

Les he enviado un correo a ver si nos hacen algo de precio por 5 kits. Ya os diré algo cuando me contesten.

Muy buenas, pues nada comentaros que pedí el BMA020 al tipo este y ni mu. Le hice el ingreso y no se si he hecho un ingreso a una ONG o algo porque el tipo no ha dado señales de vida alguna.  ¿Es normal? ¿Alguien más lo ha pedido?

Yo no aguanto ni de coña Nosepo, de momento tengo esto en la cesta, si lo veis bien finiquito el pedido.

http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-v1-1-assembled/ (http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-v1-1-assembled/)

http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-protoshield-kit/ (http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-protoshield-kit/)

http://www.hwkitchen.com/products/breadborad-jumper-wire-70pcs-pack/ (http://www.hwkitchen.com/products/breadborad-jumper-wire-70pcs-pack/)

Por cierto y perdonad que se que este no debería ser el hilo pero viendo que esto avanza que da gusto lo pregunto aquí. ¿Sabeis si hay algún Quadro-Hexa-Octocopter para el Phoenix por ahí?

Es que estoy intrigado y me gustaría saber como vuela una multibatidora   (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/39.gif)

Gracias.

Luis yo actualice el phoenix y todos los modelos al imac la semana pasada y de momento no hay ninguno, en algún otro simulador por ahi creo que algo ahi, pero es como un lamma tio :)

Esos cables van con el conector (pin) ya montado y normalmente se usan para las breadboard (placas de pruebas) para la shield también sirven, pero solo para prototipar, si intentas volar con esos cables, el piño es seguro. Para los cables, yo uso cable de red de ordenador que normalmente tiene hilos de buena calidad y siempre tendreis alguno por ahí.



Es muy normal. Si le pagaste durante el finde, te llegará la próxima semana, ya que le llegaron el Martes/Miercoles. No tepreocupes, es que es alemán y son parcos en palabras. Yo le hice el primer pedido y cuando le di las gracias, casi me insulta, pero es eficaz.

Gracias Cayesa por todo :P

Pues voi a pedir 2 seeearduinos y dos protoshield, un conjunto pa mi y el otro pa quien sera, pa quien sera? jejej

Yo no digo na.

Jue no no me lo creo jejeje Mad cayo jejeje,oye esto la que sirve, protoshield ya lo se estoi pegao  del todo.

como dice la cancion, que sera seraaaaaaaaa la lilolalilollaaaaa
 
cables de esos tengo yo unos 200 de una placa de esas que compre un dia, ya te pasare algunas en algun envio
compre una placa de pruebas de unos 500 bucos
me hacia ilusion jugar a electronico un dia jajaja

Que va Pakito vas equivocao jeje, ni te aproximas :D

Bueno pues ya está pedido y pagado ahora que me lo traiga el cartero...

cuida que te estoy quemando XD
Esa placa es como una placa de pruebas o montaje para tenerlo todo encima un poco curiosito y recogidito
Tiene las mismas medidas que la seeeduino y se acopla prefetamente encima, luego arriba se hacen los puentes pertinentes
 
Saludos

Hola,

Por si alguien viene detrás y es de los mios jeje, aqui os dejo el .dmg del programador y del gui para Mac OsX (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/10.gif) 

Lo acabo de instalar y nikelao.

el uno:

http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.dmg (http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.dmg)

el otro MultiWii_1prebis6 (http://multiwii.googlecode.com/svn/tags/) soporta el Arduino/seeeduino Mega.

Gracias Nosepo, voi palla.

Yasta! Gracias!


(http://img814.imageshack.us/img814/86/20012011732.jpg)

Yo encontré uno para el Aerofly  Pro deluxe.


(http://img217.imageshack.us/img217/3664/q4ttny7.jpg)

ftp://ich2.dyndns.org/TT-Soft/TT-Q4.zip (http://ftp://ich2.dyndns.org/TT-Soft/TT-Q4.zip)

Otro mas...

(http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=12532&g2_serialNumber=3)

http://www.teamq4.de/rcsim/q4_rcsim.rar (http://www.teamq4.de/rcsim/q4_rcsim.rar)

Jue Jose ya me quemao jajajaj. ok gracias por la info entonces es recomendable ese chisme no? osea que facilita conexionado no?

Me he puesto en contacto con los de la tienda de http://www.hwkitchen.com (http://www.hwkitchen.com/), comentan que estan dispuestos a hacernos precio dependiendo de la cantidad de articulos que se compren. Tambien me han dicho que en breve van a hacer ellos un pedido a Sparkfun, que si queremos algo lo pueden pedir y servirnoslo al mismo precio y con 6€ de portes a España.

Es por elllo que esta tarde en la seccion de Pedidos conjuntos, tengo pensado poner una tabla para que la gente vaya poniendo en lo que estaria interesada, asi poder hacer una estimacion de articulos y solicitar un presupuesto. No es un pedido cojunto, por ahora, pero si  ruego que los que pidais cosas ahora para hacer el presupuesto, os "comprometais" si se realiza posteriormente el pedido a no retirarse, sino el trabajo y tiempo de pedir presupuestos se van pique , ocasionando molestias al resto de interesados.

Podeis mirar lo que querais de la pagina http://www.hwkitchen.com (http://www.hwkitchen.com/) y de Sparkfun.....


Articulos interesantes:

http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-v1-1-assembled/ (http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-v1-1-assembled/) 

http://www.hwkitchen.com/products/arduino-pro-mini-328-5v-16mhz/ (http://www.hwkitchen.com/products/arduino-pro-mini-328-5v-16mhz/)

 (http://www.hwkitchen.com/products/arduino-pro-mini-328-5v-16mhz/)http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-protoshield-kit/ (http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-protoshield-kit/)

 (http://www.hwkitchen.com/products/seeeduino-mega-protoshield-kit/)http://www.sparkfun.com/products/9694 (http://www.sparkfun.com/products/9694)

 (http://www.sparkfun.com/products/9694)http://www.sparkfun.com/products/9068 (http://www.sparkfun.com/products/9068)

 (http://www.sparkfun.com/products/9068)http://www.sparkfun.com/products/9156 (http://www.sparkfun.com/products/9156)

A ver, a ver... y esa pantalla???

Es que va a implementarse pantalla al proyecto?

Si hinote se podría, las posibilidades son practicamente infinitas.

http://www.youtube.com/watch?v=VTd7UhScuP4 (http://www.youtube.com/watch?v=VTd7UhScuP4)


http://www.youtube.com/watch?v=szMdYP2Cvbc (http://www.youtube.com/watch?v=szMdYP2Cvbc)


http://www.youtube.com/watch?v=Hvgz8IIaL_o&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=Hvgz8IIaL_o&feature=related)


Y te lo vas a perder? jajajaj besos.

Con esas pantallas ya he hecho cosas... pero no sabía que se iban a implementar en el multiwiicopter...

Y eso mooooooooola mucho!

mmm, me está tentando, me está tentando...

Os dejo una mini-comparativa visual entre el Arduino mega 1280 y el Seeduino mega 1280.
(http://img651.imageshack.us/img651/8871/cimg3439c.jpg)

(http://img208.imageshack.us/img208/8674/cimg3438m.jpg)(http://img211.imageshack.us/img211/6417/cimg3437.jpg)
Un saludo

Gracias Cayesa, la verdad que si que hay diferencia de tamaño.

Al final no voi a utilizar el chásis de Hexa que tengo, espero poder sacar adelante un Ycopterseeduino jeje.

Lo del display, solo se usa para hacer ajustes en el campo, ya que si lo lo tienes, debes llevar el ordenador a cuestas. Yo tengo un display y intenté conectarlo, pero no lo conseguí aunque la verdad es que tampoco lo intenté demasiado. Ten en cuenta que esos displays pesan bastante y no son para volar ya que la pantalla es de cristal y el lcd es bastante sensible a los golpes.

Aprovecho este mensaje para enlazar el proyecto con mi primer multi controlado en modo autoestable por el BMA020, que aprovecho para decir que funciona muy bién y confirma todas las previsiones hechas por los expertos: http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10482.0 (http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10482.0)

De algo así tengo idea para la seearduino.

(http://www.wov-y6.com/wpimages/wpf386e07c_0f.jpg)


http://www.wov-y6.com/index.html (http://www.wov-y6.com/index.html)

¡Que pasada! y el chasis ¿madein guillermopuertas o de carbono?

Para que vayais abriendo boca, os pongo el esquema de conexionado del seeduino mega calentito calentito



 
(http://img12.imageshack.us/img12/7464/connectiondiagramseeedu.jpg)

Gracias Cayesa!! Lo modifique que no se veía.

El chasis está en estudio, pero no podemos apretar a Guillermopuertas que el hombre trabaja un montón y ya se sabe.. le estoy tirando los trastos aver, pero sin apretar :D

Estoy pensando que sino se pasan un webo en el precio lo mismo pillo el pequeño en carbono y según llegue se lo mando a Gpuertas q tome las cotas adecuadas para la producción en serie jeje, gracias por el conexionado!

Muy buenas. ¿Sirve este esquema para el Arduino Mega?

Gracias.

Yo ya me guardao el plano XD, joer los planos de mecanica son mas faciles de entender jajaja, ya lo dice el refran, zapatero a tus zapatos o a joder el Pais jajaja.
Yo tembien estoy enamorado de los chasis sin tubos.
Lo de copiar uno, no se, igual hay algun programa que escanando convierta en vertores las rayas al igual que lo hay que al excanear texto lo conviente en texto no en imagen.
Eso facilitaria mucho mucho las cosas.

mirar que guapa, sale bastante mejor de precio que la de sparkfun.


http://cgi.ebay.es/ART-New-LCD-4x20-G-LED-b-l-W-B-SLIM-metal-frame-/390279886707?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item5ade7e7773 (http://cgi.ebay.es/ART-New-LCD-4x20-G-LED-b-l-W-B-SLIM-metal-frame-/390279886707?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item5ade7e7773)

Hay unos programas que vectorizan, pero lo mejor es hacerlo a mano. Si llegara el caso me mandais las imágenes y yo las vectorizo, que en eso tengo práctica.



No se si es serie o paralelo. Para el proyecto miltiwii debe ser serie o habría que modificar la programación. Fíjate que la de Sparkfun lleva 4 cables, Vcc, Gnd, Tx y Rx y esta tiene pinta de ser paralelo ya que lleva muchas más conexiones.

Edito: a ese display hay que añadirle esta controladora que combierte un display paralelo en uno serie: http://cgi.ebay.es/Serial-display-controller-for-20x4-LCD-Module-VT100-a-/110617565313?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item19c1521881 (http://cgi.ebay.es/Serial-display-controller-for-20x4-LCD-Module-VT100-a-/110617565313?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item19c1521881)
y el conjunto sale más caro.

Este tipo de displays son baratos. En esta tienda  (http://www.sureelectronics.net/category.php?id=28&price_min=0&price_max=0&filter_attr=&page=1&sort=goods_id&order=DESC)he comprado muchos componentes electrónicos y tienen displays por 3$ pero son siempre paralelo. Luego necesitan el controlador para convertirlos en serie. El arduino puede comunicarse con displays paralelo, pero usa 8 pines digitales para controlarlos, además de tiempo de procesamiento, con lo que para este proyecto han optado por la versión serie que permite comunicar con los pines de comunicaión serie (Tx y Rx) y sin tiempo de proceso.

Es paralelo. Si os fijais en el data sheet aparece el pinout y son 16 hilos.

(http://www.artronic.pl/pic/LCD-AC-2004G-_rys.GIF)

Consulta para pedir presupuestos, para pedido conjunto.
http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10648.msg147715#msg147715 (http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10648.msg147715#msg147715)

Con este frio no hay quien salga a la calle a volar. Ayer me entretuve a montar un soporte de una cámara FPV con 2 servos que compré para rellenar peso en un pedido hace meses al Quadkkxcopter y sustituí la KK por un Arduino. Conecté los servos y configuré el código. Os cuelgo el video de como se mueve la cámara, que es una de llavero, con el movimiento del quad. También conecté el barómetro. Del barómetro no puedo hacer muchos comentarios ya que funcionar funciona, el GUI muestra los resultados, pero como no está implantado a nivel de vuelo, de momento ahí está.

http://www.youtube.com/v/okBy0W60wNc&hd=1 (http://www.youtube.com/v/okBy0W60wNc&hd=1)

Este el el soporte que he usado http://www.himodel.com/electric/Nylon_Pan_&_Tilt_for_Camera.html (http://www.himodel.com/electric/Nylon_Pan_&_Tilt_for_Camera.html)
(http://www.himodel.com/img_sub/rc_img/10/06/7288.jpg)

Los servos son unos Hetronix de 9 gramos. Inicialmente el soprte está pensado para montar cámaras FPV, pero de momento mi intención es montar cámara on-board simple. Tengo otro soporte mejor hecho de fibra y con rodamientos que montaré si veo que este no va fino como me gustaría.

Joer cayesa, pues si que hace su función ese estabilizador, eres un artista, tienes que hacer un video desde la camara con esos movimientos haber que tal, pero desde luego tiene muy buena pinta.
saludos

Esto es solo una aproximación. A nivel de mecánica no soy muy pulido, solo queria ver si funcionaba, y así es. Ahora a ver si los manitas se acaban de currar el soporte bueno. Si reúno valor, esta tarde despues de comer iré al parque a ver si puedo grabar un vídeo con la camarita esa. Aunque requiere muchos ajustes para que la cámara quede totalmente nivelada, creo que con esa primera aproximación vale.

Me dejas flipao, eso como lo has hecho? con gyros o con los arduinos y algun sensor?
 
Ya te digo, eres un crack.
 
Enhorabuena por el resultado, para mi es prefeto.
 
Saludos

Buff, me resulta muy difícil mantenerme "actualizado" en este hilo: esto del Arduino ofrece posibilidades casi ilimitadas...
Yo sigo poco a poco. Estoy terminando el montaje de motores, variadores, etc, y he programado el punto máximo de aceleración de los variadores uno por uno, pero no sé si debo programar algo más, como el timing, start mode, voltaje de corte, tipo de corte motor, etc, o si se pueden hacer todas estas programaciones con todos los variadores a la vez.
No quiero darme cuenta de que hay que hacerlo uno por uno, cuando ya haya soldado todos los positivos y negativos, jaja
Sé que se ha posteado por ahí, pero ahora no recuerdo dónde(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/undecided.gif)
 
Otra pregunta: ¿los clones WM funcionan bien con la consola? es que tengo un par de ellos originales, y podría contarle un cuento a mi mujer para que me deje uno, pero como luego el clon no vaya bien, me la cargo.
Gracias y un saludo!

Hola,

Yo haré lo mismo utilizare uno original de la consola y pediré uno chino a dealxtreme o similar, por lo visto funciona mejor el Original que las copias chinas!

Eso está 'hecho' conectando a la placa del arduino+wmp+NK en modo quadxcopter dos servos y habilitando el código para que funcione. No hay que hacer más que configurar los parámetros. Os dejo una captura por si alguien tiene curiosidad.
(http://img34.imageshack.us/img34/6264/captura2pd.th.jpg) (http://img34.imageshack.us/i/captura2pd.jpg/)
He ido a la calle a intentar hacer unos videos, pero no he podido por dos motivos (de hecho solo 1, soy imbécil): la cámara no tenia bateria y faltaba el ajuste fino de los parámetros de vuelo PID. De todas formas reabro el hilo del quadkkxcopter al que rebautizaré con el nobre de Heavy-Quadxwiicopter (jajaja).
Otra conclusión importante además de llevar un cargador de campo USB, es el display. Si no puedes hacer pruebas de vuelo cerca de un ordenador, se presenta como bastante necesario.



No puedo decir si el original funciona mejor para volar o no, pero los clones también funcionan bién. Lo peor es con el NK ya que bien del todo no va ninguno y lo mejor es sustituirlo por un BMA o un ADXL. Los clones del WMP funcionan perfectamente con la wii

 
Me autocito a mí mismo, para ver si alguno me "iluminais". Y ya se puede ir despidiendo mi mujer de su Wm.
Saludos!

El único ajuste especial que se recomienda es que el ESC detecte baterias NiMh ya que así evitas el corte en pleno vuelo de uno de los variadores. Debes poner un salvalipos.

Os adjunto link para compra conjunta GPS http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=335085 (http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=335085) puesto en casa por 41 € está muy bien de precio. Se puede comprar la placa para facilitar conexionado. La ventaja es que es el el que estan comprando todos los desarrolladores del proyecto, con lo que si o si lo van a hacer funcionar. Yo ya he encargado el mio.
(http://i529.photobucket.com/albums/dd340/95ESINT/ArduQuad/img4a375f2d67003.jpg)
http://www.f-tech.com.tw/modules/publisher/item.php?itemid=5 (http://www.f-tech.com.tw/modules/publisher/item.php?itemid=5)

Hola, buscando de nuevo soporte para comprar o fusilar he encontrado este nuevo de infinityhobby, trae roll y picth. Me parece interesante.

http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=6688 (http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=6688)

Guillermo si te fijas en el enganche superior es la placa troquelada que te dicea yo.

Ese soporte solo permite rotar el Yaw y el pitch, pero no el Roll. El código del multiwii está pensado solo para rotaciones del pitch y el roll. Además para FPV los dos ejes necesarios son el pitch y el roll, ya que si estás en FPV ¿para qué quieres mirar hacia atrás? te interesa mirar al frente y lo mas horizontal posible. Yo entiendo que ese soporte es para fotografía aérea.

Os pongo un link que está muy bién. En él podéis graficamente inroducir los parámetros de configuración y os genera todo el código de forma automática.

http://www.danisaez.com/ardupirates/config/MW_Config.php (http://www.danisaez.com/ardupirates/config/MW_Config.php)

Buen link y buen soporte Cayesa...

Mgros, ha confirmado que con el Seeduino/Arduino Mega  en un Hexacopter, con el codigo actual, se puede utilizar la estabilizacion de camara. OLeeeeeeeeeeeeeeeee



En el autoconfigurador del link de Cayesa, no permite activar HEXA/MEGA/Estabilizacionde camara, por lo tanto hay que hacerlo a mano.


Por cierto a los indecisos, por favor apresuraros en decirme en que articulos estais interesados, cerraré la consulta el Miercoles.

http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10648.msg147715#msg147715 (http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10648.msg147715#msg147715)

Va llegando mercancia chabales jejejje, la shield como es compatible con el arduino mega también viene a tamaño del arduino, segueta, pelo finito y a cortar si hace falta..


(http://img826.imageshack.us/img826/1755/26012011772.jpg)


(http://img62.imageshack.us/img62/6944/26012011776.jpg)


(http://img64.imageshack.us/img64/8015/26012011778.jpg)

Tiene muy buena pinta el Seeduino Mega....(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/105.gif).


DAny, acuerdate de tomar medidas de la placa y de los bujeros y si te aburres y haces un dibujo a modo de plantilla, pues todos te lo agradeceremos.

Nosepo guapetón, esta tarde te hago el dibujito a modo de plantilla (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/8.gif) 

Acabo de hacer un charco babas :P

Y como era de esperar el WMP aun no llego, menos mal que tengo faena por otros frentes para no aburrirme.

Guillermo no te pongas nervioso que pronto tienes lo tuyo en casa :D


(http://img99.imageshack.us/img99/4443/26012011787.jpg)

Lleva los mismo agujeritos que la duamilanove y es una putada ya que si pones los sensones en la shield encima de la seeduino, pillan muchas vibraciones. Lo mejor es poner una capa entre el seeduino y la superficie sobre la que tiene de estar de un material blando y no conductivo para que quede bién fijada. O el plan B que lo veo muy difícil que es hacer un cuarto agujero, pero en el seeduino está demasiado abarrotado todo y lo veo casi imposible.

La opción B creo que no puede ser, mañana lo miraré, pero por abajo está petao de pistas.. La opción A la veo sencilla (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/3.gif) 

Eso tiene buena pinta Ecoalfa, ahora haber ese montaje para que todos veamos lo bien que va a ir. Ya tengo ganas de uno para mi, haber si prospera el pedido conjunto.

Vamos Ecoalfa, que en nada lo tienes en el aire.


EDITO: Se me olvidaba preguntar si con el seeduino Mega, se puede montar el hexa sin el PPMSUM?, ya sabeis como funciona esto, culo veo, culo quiero.

Gracias Maza, me podré el lunes con el, que este fin de semana tenemos la quedada fabada y no va estar la cosa pa historias jejeje ;)

Tengo que cambiar de curro pa librar los fines de semana, jod....... es que no puedo ir a ningún tinglao  (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/102.gif) Espero que os lo paseis como siempre, vamos muy bien.

hola chicos estoy leyendo el hilo pero como soy muy tosco para la electronica todavia voy por la pagina 5 tratando de comprender jejeje, tengo un par de preguntas  que no se si ya estan contestadas a lo largo del hilo pero creo que no.  como saben estoy haciendo el fuse del tricoptero, por ende no me voy a meter en la electronica hasta que no este terminado, mientras me viene bien porque esta tecnologia esta avanzando a pasos agigantados todos los dias y con suerte cuando le monte la electronica volara solo jejej.
mi pregunta es:
 
Mi idea es un tricoptero pero con dos motores en la cola para evitar tener que modificar el fuse para que la cola gire, se entiende no??
con la seeduino puedo usar esa configuracion???  y otra no me queda claro el uso del WMP y del nunchuk no son lo mismo??, por otra parte a la seeduino se le puede agregar gps, barometro y todas las chorraditas que vayan saliendo???
 
Y la pregunta mas importante para alguien como yo que no sabe nada pero nada de electronica lo podre montar igual???
 
desde ya muchas gracias ya ire molestando

Tu bicho yo creo que pide a gritos una configuracion en Y.

Lo que comentas del WMP y el nunchus, pero no equivocarme creo que no, hacen falta los 2, ottra cosa es cambiar el nunchus por un BMA020.

Y si, al seeeduino se le podran poer esas cosas que comentas y mas. Eso tengo entendido. Solo hace falta gente que haga los codigos.

Mi idea es un tricoptero pero con dos motores en la cola para evitar tener que modificar el fuse para que la cola gire, se entiende no??


Creo que tendría que ser con dos motores por brazo, vamos un Y6.
con la seeduino puedo usar esa configuracion???

SI

y otra no me queda claro el uso del WMP y del nunchuk no son lo mismo??,

No. El WM es un giroscopo y el nunchuk un acelerómetro.

por otra parte a la seeduino se le puede agregar gps, barometro y todas las chorraditas que vayan saliendo???

Parece ser que va a ser la base para implementar todo eso.

Y la pregunta mas importante para alguien como yo que no sabe nada pero nada de electronica lo podre montar igual???


Yo estoy como tú o peor y lo tengo montado, sólo es soldar unos pines y unos cables y luego cargar el código. De todas maneras tenemos la suerte de tener aquí a Nosepo y CAYESA, que son unos fenómenos y con mucha paciencia, jeje

Espero haberte ayudado y no estar equivocado en nada.(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/wink.gif)

Por pasos:

El modelo que tu propones es factible de hacer sin ningún problema, y en el diseño normalmente se ponen los motores de la cola en V para poder juntarlos al máximo. Luego te cuelgo algún video de uno de esos volando.

El único conocimiento requerido en electrónica es soldar un poco fino, el resto es muy fácil, basta con saber leer y preguntar.

Con el seeduino mega que tiene Ecoalfa, se puede ensamblar el WMP (giros) el Nunchuk o el BMA020 (acelerómetros) el BMP085 (el sensor de presión) el GPS, los ESC (hasta 6) el receptor, los servos para estabilización de la cámara, el display para cambiar parámetros en el campo y aún tienes la mitad se pines disponibles para en un futuro seguir conectando cosas (magnetómetros, telemetría, sensores de proximidad por infrarojos y por ultrasonidos,...).

De momento el hilo está un poquito al ralentí porque quién más quién menos estamos liados en otros menesteres, pero me da a mí que la próxima semana va a ser bastante movidita.

Un saludo

Galle, Si vas a montar 2 motores en cola para no tener que usar un servo, monta también 2 motores delante, en cada brazo, así no hay que compensar distintos empujes entre delante y detrás.

Con respecto a la electrónica... de momento no te lo plantees, cuando tengas medio listo el fuselaje, entonces haz el pedido, porque a la velocidad que va es tontería comprar para no montar porque es un proyecto muy vivo y de un día a otro hay mejoras.

A ver los expertos, podiais fusilar este soporte.

http://www.vimeo.com/8285711 (http://www.vimeo.com/8285711)

Yo si lo fusilais lo compro. jejejeej

Eso me parece a mi que esta hecho con el potochos o es alguna peli de ciencia ficcion XDD

No te creas que es la primera vez que veo ese vidrio y no hay forma de desarrollarlo con medios basicos
Lo mismo que el chasis en Y de fibra de carbono.
Habria que hacerse con uno y fusilarlo de pe a pa, creo que es la unica forma pero yo no me gasto los mil y pico largos que vale para hacerlo, de momento me jodo con lo que da mi cerebro y medios disponibles XDD


Saludos

Cada vez que veo cidrios de esos me siento mas pequeño jajaja, Dios que mala es la vida del pobre

Gracias hermoso... tu si que sabes complacer mis deseos.....(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/44.gif)

muchas gracias por las respuestas chicos, ok me voy a basar en configuracion Y6 asi que a modificar un poco el fuse. 
 
EDITO: como ahora tengo que hacer modificaciones en el modelo para ponerle 2 motores por brazo,   tengo que ver que tipo de motores le pongo ya que si son muy grandes de altura deberia de modificar demasiado el fuse y quedaria no muy estetico, no se cuanto pesara el fuse terminado pero teniendo en cuenta que mide 101cm x 90, tenia pensado ponerle motores de no menos de 1800kv,   estos pequenitos sirven??
pongo 3 modelos como ejemplo. gracias  un saludo
 
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11887 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11887)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8294 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8294)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9070 (http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9070)

Cayesa, como ves esto?


http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28515&flv=1&bereich=&marke= (http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28515&flv=1&bereich=&marke=)

Galle, esos motores los veo muy flojos para el bicho que estás pensando en montarte.

Yo me compré estos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547&aff=195269) para mi avatar-copter y van muy bién.
Lo de las revoluciones, quanto menos mejos, lo importante es que la combinación motor-helice te de el empuje que necesitas. Este motor con hélice de 8' te da hasta 200 gr. por motor con 3s 6 A, eso lo multiplicas por 6 y estás en el kilo y pico de peso total. Para el tamaño que has puesto, los que propones son justitos.



Ese módulo es el que tengo yo y va muy bién. El usuario de RCGroups que monta compras conjuntas envía ese módulo y puesto en casa lo tienes por 8 euros. Ese módulo lo tengo montado ahora en el micro-quad.

osea que en lugar de motores con mas de 1800kv, le tengo que poner entre 900 y 1400kv??   yo pense que a mas peso mas rev.

Para saber que motores necesitas debes saber cual será el peso final aprox, dividirlo entre el número de motores y buscar un motor que con una hélice determinada sea capaz de aguantar el peso. Normalmente lon motores tienen una hélice recomendada y con esa hélice tienen un empuje con un consumo. Ese empuje es para aviones, no para multis, con lo que tienes que reducirlo 1/3 para transformarlo al peso para multis. A más revoluciones, más vibraciones que son el peor enemigo para la estabilidad, aunque a más revoluciones tienes más empuje con hélices más pequeñas.
Es un poco liado pero lo importante es buscar el equilibrio. Para multis lo ideal es buscar motores entre 900 y 1200 revoluciones con la capacidad de empuje adecuado, pero a menos revoluciones mejor.

gracias cayesa me queda claro, la idea era ponerle helices de 11" asi que como son 6 motores buscare el ideal.  pero...............ya los ire molestando eh jejejeje un saludo

Gracias Cayesa, pues si al Maño le parece bien esperaremos a que entren en stock en esa página alemana pa pedir 4 o 5 jejej ;)

joer, 6 motores con palas de 11' levantan muuuuucho peso. ¿Qué pitch van a tener esas palas?

A mi to lo que hagas me parece estupendo, confio plenamente en vosotros
Lo que sea pa que vuele solo XDD

 
  era la idea principal ya que para tricopter se recomendabade 11"  pero al llevar 6 motores pienso que iran mas pequeñas,  lo que necesito ademas de que levante peso ya que el bicho sera grande, es que sea muyyyyyyy estable o al menos me gustaria

11' con 6 motores a 1000rpm es una brutalidad el peso que levanta y lo que consume. A la hora de calcular el tamaño de las hélices los expertos dicen que para buscar estabilidad en un multicóptero hay que coger una proporción de más diámetro me nos pitch. Hice pruebas con palas de 8x4,7 i 7x6 y con menos consumo era más estable con las de 8. La longitud de los brazos también influye un poco en la estabilidad, pero creo que está un poco mitificado ya que no influye tanto. Yo creo que da más estabilidad in CDG bajo que unos brazos largos, y ubicar los sensores lo más próximos al centro geométrico también influye mucho. Otra cosa que influye es la calidad de los sensores, pero en menor medida y este punto es exponencial (un sensor que vale 10 tiene estabilidad 7 y uno que vale 100 tiene estabilidad 8) con lo que para tener máxima estabilidad, hay que gastarse muchisima pasta.

Solo comentaros que si que es parco en palabras el tipo, sigue sin decir ni mu desde el día 19 que le hice el ingreso y aquí no ha llegado nada de nada    (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/39.gif)

Espero que los demás tengáis más suerte.

Un saludete.

Esta mañana le he enviado un MP y me ha dicho que todos los pagos recibidos a partir del 14, están retenidos porque no había stock. Resulta que el primer pago sin stock era el mio, y que el ETA es de 2 semanas, lo que no se es a partir de cuando. Se ha ofrecido a devolverme la pasta, pero de momento esperaré a que se reactive lo del stock, ya que como lo tengo pagado, prefiero esperar. Me da un poco de mala espina ya que cuando le pagé me dijo que estaba pendiente de hacer un pedido y ahora resulta que no hay stock. Para mi que mis BMA se los ha enviado a algun colega y a mi me toca esperar que repongan stock. Pero bueno, no me voy a pelear por eso que tengo problemas mucho más gordos y si al final lo acaba mandando, que se le va a hacer. Esto es lo mismo que con HobbyKing, si quieres un buen servicio y rápido, ni se te ocurra comprarles, pero si buscas el mejor precio, ya sabes dónde ir (me ha qeudado un poco cuña publicitaria pero no es mi intención).

Bueno, yo también le pagué el Bma020 el 17 de Enero, pero estoy tranquilo, ya que parece que el tipo es serio...
Será cuestión de esperar a que nos llegue el turno, y mientras tanto, jugar con el nunchunk.

OK, ayer me escribió un correo cóntandome lo mismo y yo también voy a esperar.

Bueno otro que se apuanta al Arduino.La idea es aprovechar el HexaKK que estoy volando y cambiarle la placa.En principio me estoy poniendo al dia leyendo el hilo y temas relacionados.Creo que seguiré los pasos de Ecoalfa y los consejos de todos.Mi primera duda es si con la Seeduino mega puedo utilizar la Futaba 10C en 2,4 Ghz. Bueno gracias a los fieras del hilo.

No, no se puede utilizar.... la razon es que me das una envidia que te cagas  de k tengas un Futaba 10C (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/71.gif).


Por supuesto que puedes, la unica pega es que si utilizas el Arduino Mini en configuracion de HExa, debes inyectar la señal de la radio por un solo cable (PPMSUM), mira si tus receptores tienen una salida PPMSUM, sino con el Seeeeduinoi/Ardunio Mega, ya puedes utilizar el Hexa con la conexion del rc canal por canal.

Daniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...... como va tu seeeeduinooo que estas mu callao y tu eres un culo inquieto.... seguro que ya lo tienes medio listo....

Nosepo seguro que lo tiene ya en marcha y nos tiene aquí pendientes como eres Dani nos tienes en ascuas jejeje

Yo también creo que tanto silencio es sospechoso, a ver lo que dura...

Hola (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/103.gif) 

Llevaba dos dias(hasta hoy por la mañana) dandole la brasa a la MDR hasta conseguir que me diera un WMP de la Wii.. por fin lo consegui, ahora tengo otro dilema.. Ayer hice unos vuelos al Hexa con la placaKK y me da una pena terrible quitarsela por que la verdad que va de vicio el condenao (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/2.gif)  entonces nose que hacer, si quitarle la placa y aprobechar el chasis, si dejarla en el hexa y hacerme uno desde cero con la seeduino, si vender el hexa con la placakk(que tengo comprador) en fin, tengo un cacao de dos pares de narices... la gente de los chasis de carbono no contestan.. 3 emails les llevo enviados.. toi un poco en standby pero no en off jejej. Luego os subo un video del hexakk pa que veais que bien va el condenao sniff.

Pues lo tienes facil..... monta el seeeduino con el wmp que ya tienes todos los componentes y pruebalo en el hexa que tienes y haces las comparaciones con la placakk. No vendas aun la KK, haz comprativas, experimenta....

Gracias Nosepo, haber lo que hago al final, tengo un par de chasis del maño que quizás ponga a vivir jejej.

El video que decia de la placa KK aqui (http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=9097.msg151448#msg151448).

Ese hexa dejalo colgao del techo pal verano de ventilador, no te lo quites. La mejor maquina que has tenio en tu vidaXDD
Tambien vale para quitar el polvo de casa, yo lo empleo pa barrer el taller.
 
Oye, hoy ma llegao un WMP, curiosamente el que compre hace 10 dias que curiosamente era el que me vendio la camara llavero, que por cierto no me funciona, por lo menos en los ordenadores del taller.
 
Eres un fiera volando ovnis de estos, no se para que leches quieres estabilizacion extra XD
 
 

¿qué no te funciona? ¿como lo has conectado?

Con el cable usebio que llevaba
La he dejao cargando en mi oficina, ahora estoy en el taller en el ordenador del chispas, luego mirare o en casa a ver que leches le pasa.

He probado en 5 ordenadores, 3 con xp y 2 7 en 32 y 64bits y no hay forma.
Faltan los drivers, noseque de usb image device, le he escrito al chino diciendoselo a ver si me dice donde estan los puñeteros drivers.
Ya te digo yo que las 3B no existen
 
Saludos

Tienes que conectarlo con la tarjeta micro SD metida o Windows no lo pilla.

Hoy empiezo con el chasis brazos y demas para el nuevo proyecto, aun sin decidir si quadro o hexa...

Edito, abierto un hilo del aparato.





 

Gracias Nosepo por la información.Estoy esperando los componentes para montarlos en el Hexa.
Muy guapo Ecoalfa, yo tengo el hangar atope así que haré el cambio de la KK por la seduino mega.

Ayer salió la nueva versión del firmware para este proyecto. El link es el siguiente: http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn%2Ftags (http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/#svn%2Ftags)
Está en los repositorios de Google y puede ser un poco complicado de descargar. Si alguien tiene problemas que me mande un MP y se lo envio por mail.

Lista de cambios en Inglés sacada de este post (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17289381&postcount=8016)

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list of differences with the 1.5

- MIDRC in a #define configuration : allow to choose another stick center position for specific TX

- Free Flight IMU integrated, designed by Jussi (see specific rcgroups topic). Front orientation = Y arrow[BLOCKQUOTE]   - Gyro ITG3200 integration : note this version uses a different I2C address of the sparkfun breakout ITG3200 board
       the ITG3200 replaces the WMP once the #define line is uncommented. Can be used as a single sensor if needed.[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE]   - Acc BMP180: thanks to the code of Opie, but I changed the orientation to match FFIMU
       it works fine and is activated with mode selection.[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE]    - Magnetometer HMC5843: for the moment integrated for visualization purpose only in the GUI. works only for inclination<25deg[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE]   - Baro BMP085: it acts as a celling and is activated with mode selection.
       Not well implemented for the moment, big jump. To deactivate it, it's possible to comment the #define line[/BLOCKQUOTE] - pullups are now de activated by default, there is a #define INTERNAL_I2C_PULLUPS to activate them.
    the de activation of pullups is mandatory for a FFIMU direct connection with no LLC

- support of the following ACCs: BMA180, BMA020, ADXL345. Thanks to the contribution of mgros, opie11 and Point65

- GUI: new buttons to indicate the presence of sensors.

- bug corrected (thanks to Bo): in some case with a WMP + annex ACC,
WMP data was interpreted as NK data yaw jump correction modification (less present)

- remove old way to init motor and calibrate. No more full throttle fear.

- corrected: PIN5&6 switch bug for HEX6 and Y6

- Arduino MEGA integration[BLOCKQUOTE]  thanks to the work initiated by Mariano,
I completed it to be be fully compatible with Arduino MEGA boards (all configs and options).
With MEGA boards like seeeduino,
  it's possible to have some config impossible to have with a pro mini: Y6+standard receiver+tilt servos

it's just a #define to switch
#define PROMINI or #define MEGA //Arduino type

The PIN assignment for RC&motors is compatible with Aeroquad shield mega 2.x

PIN for MEGA board, not definitive, Jussi is preparing a shield with a different PIN mapping

PPM_SUM 19 (now separated from RC_THROTTLE assignment)
RC_THROTTLE 62 (=A8)
RC_ROLL 63 (=A9)
RC_PITCH 64 (=A10)
RC_YAW 65 (=A11)
RC_MODE 66 (=A12)
RC_AUX(not used) 67 (=A13)
RC_7(not used) 68 (=A14)
RC_8(not used) 69 (=A15)
I2C SDA 20
I2C SCL 21
FRONTMOTORPIN 2 (on 328p was 3) = servo for tricopter
REARMOTORPIN 3 (on 328p was 9)
RIGHTMOTORPIN 5 (on 328p was 10)
LEFTMOTORPIN 6 (on 328p was 11)
Y6RIGHT(HEXFRONT) 7 (on 328p was 6)
Y6LEFT(HEXREAR) 8 (on 328p was 5)
V_BAT_MONITOR A3
TILT&GIMBAL&WING A0/A1
POWERPIN 12
[/BLOCKQUOTE] - a bug seen by Mariano in stable mode (sqrt on a negative number) is corrected

- TILT ROLL&PITCH is now compatible with TRICOPTER configuration

- anti gyro glitch : I re introduced a limitation between 2 reads as it seemed to be more stable. Info from Point65.

- RC rate can be extended to 5. With this option, we should see a more linear response on pitch/roll sticks for very acrobatic setups.

- on quadris we can notice some “yaw jumps” when the yaw is suddenly stopped.
There is now a function to smooth the stop.
If you don't like it just remove the line axisPID[YAW] = constrain(axisPID[YAW],-100-abs(rcCommand[YAW]),+100+abs(rcCommand[YAW]));

- sketch: I added an “advanced users settings” part with a description of some more tunning possibilities.

- If a ACC is present (Nunchuk or other I2C), you won't be able to arm the motors until you do a proper ACC calibration manually.
If the calibration is not done or if the multi is too much inclinated, the status LED will slowly blink every 1s.


The code is on the googlecode repository (see first post)

This code is as usual compatible with everything developed before (http://static.rcgroups.com/forums/images/smilies/wink.gif)
including the very low cost setup: WMP only + promini + standard 4ch receiver

Warthox: there is a #CAMSERVO option for you.
this one should work:[BLOCKQUOTE]activated via AUX1
servo signal on A2[/BLOCKQUOTE]For others, it's a surprise (http://static.rcgroups.com/forums/images/smilies/tongue.gif)

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Resumiendo dice:

lista de cambios respecto a la versión 1.5:
-Permite modificar el valor de la posición central del stick.
-Implementación de nuevos sensores:
   -ITG3200: giro que sustituye al WMP
   -BMP180: nuevo accelerómetro.
   -HMC5843: Magnetómetro implantado solo para visualización en el GUI
   -BMP085: Barómetro para calculo de altura. La implantación de este sensor aún no es definitiva. Se activa con el cambio de modo.
-Se activan los Pull-ups internos por defecto.
-Da soporte a los siguientes acelerómetros: BMA180, BMA020, ADXL345.
-En el Gui hay nuevos botoes para indicar la presencia de los sensores.
-Corregido un bug que provocaba una interpretación incorrecta de los datos del WMP cuando no había conectado un NK.
-Se ha eliminado una parte del código que provocaba una aceleración de los motores al resetear el arduino.
-Se ha corregido el cambio de pines 5 y 6 para hexas.
-Se ha integrado la versión MEGA de Arduino
-Se ha corregido un bug en modo estable.
-Ahora es posible montar a un Tri una cámara con estabilización.
-Corregido un problema de lecturas de los giro que hace el multi más estable.
-Corregido un problema que provocaba saltos del YAW.
-Añadido apartado "configuración avanzada" en el código del programa.
-Si se define que un acelerómetro está presente, no deja montar los motores hasta que se ha realizado una calibración manual de los sensores.

Pues hay que probarlaaaaaaaaaaa yaaaaaaaaaaa....

Alex se ha olvidado del Failsafe.. Cawennn(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/45.gif)

Hola chicos
 
Pues que he decidido unirme al proyecto del quad y estoy hecho un lio.
 
Mi idea es hacer un quad pero no se si en x o en +, no quiero que sea muy grande (500mm de diámetro aprox.) El frame casi lo tengo claro, cuadrado de aluminio de 12x12 y la parte central redonda o cuadrada de 120/140 mm. y la fiambrera del chino de momento.
 
Ya tengo pedido el Seeduino Mega y una shield, pero no se que motores, helices y variadores montar. Que montais vosotros?
 
He visto que han sacado una nueva versión del firmware y soporta el ITG3200, pero la diferencia de precio con el WM+ es considerable y no se si se gana en prestaciones. Por RC Groups trastean con una placa llamada Freefligt  IMU que incorpora todos los sensores juntos, sabeis algo de esto (esquemas o como conseguirla) creo que no es mala idea tener toda la parte de estabilización junta y creo que podria ser mas barato incluso (el ITG3200 en InvenSense vale 10$ y la plaquita en Smartfun 49.95$).
 
Otra cosa, que baterias usais? yo tenia en mente utilizar las mismas que tengo para el 450, son 3s y 2200mA. Son justas y pido otras o ya me sirven?
 
Un saludo.

Del tema de tamaños y motores, a tu gusto, haz un cálculo del peso que debe levantar y el uso que le vas a dar. Las baterias del 450 son justitas para más de 1 kg. de un quad, y no sirven para hexa. En el foro hay muchos post donde se dan configuraciones de motores-variadores-hélices.
Del tema de los sensores, el ITG3200 es barato pero solo el chip, y al poner la breakboard, se aprovechan. Para empezar el WMP + el Nk son suficientes y baratos. Si quieres, puedes sustituir el acelerómetro por un BMA 020 o un ADXL 345. El 6DOF sale muy caro y la diferencia de prestaciones no es tan grande.
Centrate en el diseño: mínimo peso, centro de gravedad bajo, posición de la electrónica en el CDG y muy importante: aislar vibraciones.
Ánimo y un saludo

Vamos por partes:

Yo te diria que en X, lo he probado en + y no me da seguridad, pero pruebalo tu mismo, no es dificil cambiarlo...

Tamaño, cuanto mas pequeño mas nervioso será..... yo tengo distancia de unos 40cm entre ejes..

Bateria, cualquier 3S, yo uso 2200 y 3000, cuanto mas mas duracion pero no se si compensa...por el peso.. de todas formas mi 3000 debe estar mal porque solo me gasta 2000.... ¿?¿

Y del tema del IMU ni idea, pero de momento todo el mundo esta usando el WMP porque es lo mas barato y mas facil pienso yo... lo compras en el game mismamente.... jejejej


Cualquier duda aqui estamos para lo que podamos ayudar...


Salu2.

Lo del IMU, creo que es algún colaborador de Alex, el que la está realizando con  los gyros, acelerómetros y sensor de presión.

En cuanto a la versión 1.6, ya la probado en el GUI y en mi caso me corrige prácticamente todos los picos que tenía en el eje Z del acelerómetro (adxl345), el sensor de presión sigue con las mismas variaciones. Haber si la semana que viene puedo probar el quad en vuelo con alguna mejora en el montaje de la electrónica.

Parece ser que el usuario de rcgroups que vende los BMA020, ya tiene stock del mismo y de inmediato va a empezar a enviar por orden de pedido. Espero que se organice bien y que nos llegue a todos lo antes posible. Aunque creo que es Aleman, por lo que no hay que preocuparse mucho..... jejejee.

(https://lh3.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TVBnCkYg3BI/AAAAAAAAArg/SCXx9aWWSbk/s640/quad%2B.JPG)
Esquema conexion Seeduino Mega en configuracion Quad+.  Especialmente decidado a Eco....(http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/8.gif)

Gracias Nosepo! Mañana me pongo con ello sin falta (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/RC/buenpost.gif) 

Muy buenas, hoy he empezado a montar mi hexa, por ahora el chasis y motores.



Ahora unas cuantas preguntas de melón:



Imagino que como los motores giran unos a un lado y otros a otro será cambiando los cables del variador no?



Ahora la pregunta del millón: ¿Sabéis como van las conexiones con el Arduino Mega, WMP, BMA 020 y el sensor de presión barométrica para Hexa? ¿Osea a que numeritos y eso van? Ozú.



Miedo me da, la verdad es que no se yo como me he metido en este berenjenal.



Espero que tengáis paciencia conmigo ya que soy bastante torpe y os voy a aburrir a preguntas.



Muchas gracias.

Os dejo un link muy interesante con varias opciones de placas y sus esquemas: http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/9/1/1/2/3/a3759926-212-MutiWiiCopter.com_paris_board.jpg%3Fd%3D1296153496&imgrefurl=http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php%3Ft%3D1340771&usg=__INuyD8RuSTO7q7oLxaCsd8szqT4=&h=424&w=400&sz=84&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=ry4nMZLaJGs_rM:&tbnh=126&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dwiicopter%252Bhexa (http://www.google.es/imgres?imgurl=http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/9/1/1/2/3/a3759926-212-MutiWiiCopter.com_paris_board.jpg%3Fd%3D1296153496&imgrefurl=http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php%3Ft%3D1340771&usg=__INuyD8RuSTO7q7oLxaCsd8szqT4=&h=424&w=400&sz=84&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=ry4nMZLaJGs_rM:&tbnh=126&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dwiicopter%252Bhexa)*%252Barduino%2Bmega%26hl%3Des%26sa%3DX%26rlz%3D1G1ACAW_ESES384%26tbs%3Disch:1%26prmd%3Divns&ei=GBZRTef1DYKSOvnMlLwH

¿Algún alma caritativa que me eche un cable?
 
¿Sabéis si las conexiones del Seudodino Mega coinciden con las del Arduino Mega?
 
Gracias.

No encuentro el Mega arduino para Hexa que creo que es lo que buscas con wmp y bma020?

Estoy mirando por el hilo de Rcgroups vamos poco a poco, me estoy leyendo este hilo entero poco a poco  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382&page=476 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1261382&page=476)

En cuanto encuentre lo que buscas te lo posteo, las conexiones de los i2c son iguales, lo unico los motores..

En el código de la versión 1.6, si seleccionas el modelo de placa MEGA tienes la siguiente definición de pines:

  #define MOTOR_ORDER          3,5,6,2,7,8   //for a quad+: rear,right,left,front   //+ for y6: 7:under right  8:under left

    motor[0] = REAR_R (pin3)
    motor[1] = FRONT_R (pin5)
    motor[2] = REAR_L (pin6)
    motor[3] = FRONT_L (pin2)
    motor[4] = FRONT (pin7)
    motor[5] = REAR (pin8)


O sea los pines para un hexa son 3,5,6,2,7,8 y el orden el de arriba

Y los pines para el Rx son los siguientes

 #define THROTTLEPIN          0  //PIN 62 =  PIN A8
  #define ROLLPIN            1  //PIN 63 =  PIN A9
  #define PITCHPIN             2  //PIN 64 =  PIN A10
  #define YAWPIN             3  //PIN 65 =  PIN A11
  #define AUX1PIN            4  //PIN 66 =  PIN A12
  #define AUX2PIN            5  //PIN 66 =  PIN A12
 

Muchas gracias.
 
Hoy he montado el chasis, motores y variadores.
 
Miedo me da empezar a meterle mano al Arduino.

Calesa, ¿los colores de los cables del Wmp de TUCONSOLA  se corresponden con los del original? ¿donde se conectan en el seduino?.Ya me esta llegando el material y espero montarlo este fin de semana (ya veré si soy capaz).Gracias por el apoyo.

Lo colores no, pero las posiciones si. Ponlo de manera qe quede el chip del centro hacia arriba (o la montañita negra de epoxi) y por orden identifica los cables.

Parece que el alemán de rcgroups ya se ha puesto las pilas. Acabo de recivir el BMA020, supongo que los que ya lo hayan pedido les estará al llegar.

Ecoalfa, tienes un MP.

SIi ya han llegado...
(https://lh6.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TVK_kjqt9_I/AAAAAAAAAsA/J6-lgo2ttTw/s1152/IMAG0410.jpg)[/IMG]

A mi el cartero me tiene mosca, desde el lunes que no me llega nada y estoy esperando varias cosas (entre ellas 2 de esos). Para facturas, no se retrasa no, cagento.

 
Te comprendo, creeme que te comprendo, debemos estar gafaos, yo por lo menos.
 

Os dejo este par de videos que han colgado en el hilo de rcgroups que me parecen interesantes. En el primero una domostración de como actuan 3 algoritmos distintos para el cálculo de las correcciones del ángulo. El que se usa en el proyecto del wii-arduino es el del centro de los tres que se ven en el vídeo y se puede ver claramente que es el que va peor ya que provoca muchos rebotes y aún así es el más usado ya que es una versión simple que no genera mucha carga de cálculo a los microprocesadores. En el segundo video podeis ver como actua un filtro Kalman (que así se llama el algoritmo de estabilización) estabiliza un vehículo aereo espacial. El filtro Kalman simplificado es el logaritmo que se usa para el código del multiwii.

http://www.youtube.com/v/HzkSJKIBofs

http://www.youtube.com/v/KBMU6l6GsdM

Un saludo

Sobre el tema de filtros de estabilización y de fusión de sensores, hay toneladas de documentos. DCM, complementarios, Kalman,Kalman extendidos,...
El que le guste y se definda con el ingles http://diydrones.com/profiles/blogs/dcm-imu-theory-first-draft (http://diydrones.com/profiles/blogs/dcm-imu-theory-first-draft)
Con AeroQuad estuve probando, en versiones preliminares, muchos de ellos, pero de todo lo que he probado lo mas estable y sencillo a la vez a sido MultiWii.
Se que tengo que volver algun día probar AeroQuad, (han avanzado las versiones) asi como Ardupirates, o Arducopter, pero me falta tiempo por todos los lados.
Mi experiencia es que para empezar con algo sencillo con muchas probablidades de que funcine bien a la primera es iniciarse con MultiWii. Para mi fué un cambio importante sobre todo en cuanto a la sencillez y efectividad de los ajustes PID, en AeroQuad fueron una pesadilla, nunca conseguía dar con el bueno. (también era mas novato).
Pero como ahora quero construime un Quad pequeñito para volar dentro de casa, espero seguir probando muchas configuraciones de HW y SW.

El Aeroquad fué para  mi el culpable de meterme en esto de los helis. Me gasté un porrón de pasta y nunca conseguí hacerlo volar, con lo que me desanimó mucho el tema de los multicopteros. Estoy totalmente contigo en el tema de que el proyecto multiwii es el más sencillo y fácil de volar y creo que ha marcado un antes y un después en los multicópteros DIY de bajo coste.
Respecto al multicóptero indoor, yo me he construido uno que va muy bién, pesa unos 270 gr. y está inspirado en uno que hizo Alexinparis a principìos de año. Para vuelo interior se mueve muy bién y también lo puedes sacar a la calle que aguanta un poco de viento. De los 3 multiwii que tengo es mi favorito ya que vuela de maravilla.

Segun el esquema que añado, hay varias formas de alimentar el seeeduino:

1.- Conector JST: Donde tenemos un diodo D1, que previene de los manazas como yo por si se  invierte la polaridad. El margen de tension es de 7V-12V y la tension pasa por un regulador con sus filtros que limpiaran la señal de ruidos.

2.- Pin Vin: En el esquema electrico es VDD_EXT, tiene las mismas propiedades que conectarlo por el conector JST, salvo la proteccion del diodo D1.

3.- Pin 5V: Donde se alimetara como maximo 5V, ya que no pasa atraves del regulador. Tension que metamos por el 5V, tension que le llegara al integrado. (No soporta mas de 5V). Esta tension apenas tiene filtrado un condensador, salvo la 3,3v que genera con un regulador.

4.- Pin 3,3V: El seeduino, a diferencia del Arduino puede trabajar con 3,3V , pero  sin mas filtro que un condensador sin pasar por fusible.



Toda forma de alimentacion pasa por un fusible, salvo la 3,3V.

P.D. Avisadme si hay algún error y enmiendo enseguida.


https://picasaweb.google.com/lh/photo/RbmPGvZkbxdC6SkP0vN6PA?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/TMk3xmHEfYhfMxyFQfzvHA?feat=directlink

Por cierto ya he probado en el Arduino Mini en Hexa la version 1.6 y parece ir de lujo. (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/77.gif)m

Manolo, una pregunta... es que me tiene acojonado el tema del Failsafe, resulta que yo meto la señal desde un rc corona con el PPmsum y no funciona el failsafe. El hexa como se me ocurra apagar la emisora se vuelve locoooooo, peligrosamente locoooo. Seria muy complicado, hasta que se desarrolle un buen failsafe, una pequeñas lineas de codigo para cuando no detecte señal, se pare por completo???

Nosepo como no se si cuando dices Manolo te refiere a mi (me ha parecido que me llamabas asi en otro post) te contesto.
1º Soy Mariano
2º Se esta discutiendo mucho sobre el tema del Fail-Safe, no es muy dificil implementarlo y ya alguien ha codificado alguna idea.
El problema es que tendríamos que definir que queremos que haga el Quad en un fallo. En este momento ante una perdida de radio lo que pasa es que el quad sigue con los motores, servos,... exactamente en el mismo rango que la ultima vez que leyo bien la señal, si se esta alejando, subiendo,...,  seguirá hasta que se le gaste la pila o se estrelle.
Si definimos un fail-safe que corte motores, tendremos una piedra en caida libre, (¿estamos seguros de querer esoi?), hay algunos que hablan de lanzar un paracaidas. En fin lo que siempre pasa con los Fail-Safe. Que definimos que pase en un momento de fallo, que por otra parte no puede pasar en vuelo, en tiera,....

Pero antes de todo eso hay que tener en cuenta que NUNCA SE DEBE APAGRA LA RADIO CON EL QUAD, TRI, HELI, AVION,... conectado.

Si no hay acuerdo con el tema de failsafe, con lo modular que es el proyecto, se pueden programar 4 opciones:
-Que estabilice, ponga motores a un régimen predefinido  por el usuario para que baje despacio.
-Que corte motores
-Que mantenga el último input
-Que abra el paracaidas (al respecto guillermopuertas tiene algo que decir que estubo investigando).

Para mi la primera opción es la mejor aunque supongo que es la más complicada de programar.

Perdona Mariano por cambiarte en nombre

EL sistema de failsafe de MK, tengo entendido que activa el autoestable, y da un regimen de motor durante x segundos  para un descenso "suave" y despues se apagan. El tiempo que esten los motores encendidos varia dependiendo de la altura a la que se suele volar estos cahcarros, que creo que no mas de 50 metros de altitud. ¿Que opinais?.


En otro orden de cosas, me esta picandop el tema de Arducopter, estan sacando codigos para vuelos muy estables y por unos 250€ tienes toda la electronica (FC, sensores, brujula, Gps, Sonar....)teniendo ya desarrollado los vuelos waypoint, alt-hold, alt-hold en baja altura, position hold, estabilizacion de camara etc . Pienso que con el Multiwii cuando todo esto  este implementado, que creo que no tardará, no va a diferir mucho el precio.  (Seeduino mega y Shield +50€, Placa IMU +99€, Gps 45€, sonar 30€) Total 224€.

De todos modos, quiero esperarme a ver la modificacion de los algoritmos de calculo de vuelo autoestable que va a cambiar Alex en el codigo, que segun parece promete...

mirar este hexa...

http://vimeo.com/19779499 (http://vimeo.com/19779499)

¿Que opinais?

Supongo que el failsafe que comentas de MK es la mejor solución, pero no se si es viable con el arduino.
Viendo a la velocidad que evoluciona todo esto de los multi, que parece estar en plena ebullición, creo que lo más sensato es acabar un proyecto hasta el final, y si es como este que está muy vivo, mejor que mejor. Yo llevo invertida mucha pasta y estoy más tieso que la una, tanto que me gustaria comprarme un arduino promini y ni para eso. Además con todo lo que tengo comprado, tengo trabajo para los próximos 6 meses, con lo que esperaré a que me llege todo poco a poco, lo iré implementado y lo más importante, esperar que llege la primavera y salir a la callle a volar. Estoy seguro que para después del verano, los chinos sacaran una placa de sensores 9DOF con GPS, barómetro y brújula por menos de 100$ y si no al tiempo.
Un saludo

 
Eso mismo pensaba yo, Y aun estoy con la duda, ya que el arducopter esta mas adelantado, pero ya esta "acabado", mientras el multiwiicopter va un paso por detras pero avanzando muy deprisa.

Esperemos a mas desarrollos y pensar que con GPS el fail safe lo que activa es el modo de VUELTA A CASA. de manera que si se pierde la señal el QUAD regresa al punto de partida. (siempre y cuando no se encuentre con un arbol o una casa.

Una pregunta, cual es el mejor proceso para ajustar los valores PID??, he actualizado a la version 1.6 y ya no vuela iwal que antes..

Lo mejor es empezar con P, dejando I=0 y D=0
 
Tienes que ajustar P en el límite de las oscilaciones, es decir ir bajando hasta que deje de oscilar y parar casi justo en el límite entre oscilar o no (como ajustamos los giros de cola de los helicopteros)
 
De aqui te pasas a I y realizar un proceso parecido, tambien en el límite que aparecen vibraciones es cuestión de ir probando hasta que nos sintamos a gusto. I tiene un comportamiento como de Heading hold tenemos que notar que hace ese efecto.
 
D es el parametro siguiente y debes ajustarlo de manera que tambien nooscile y se comporte bien el aparato.
 
Hay un docuemeto en ingles que lo explica algo mejo y con mas detalle, voy a tratar de localizarlo traducirlo y colgarlo.
 
Es un proceso un poco lento y pesado tanto ajuste pero al  final merece la pena.

Gracias Mariano.

Al final he cambiado el Nk por el BMA020 y en el proceso me he equivocado y lo he montado mal, el resultado que el hexa me ha dado una volatereta y se ha doblado un eje (Ecoalfa ya me ha enviado uno de repuesto, gracias).
Aun asi he conseguido orientar bien la placa de los sensores y me ha quedado asi
(https://lh6.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TVmDhN3EMAI/AAAAAAAAAuQ/MAalt8t_37Y/s1152/IMAG0419.jpg)
, desconozco si estan bien orientados los ejes del BMA020, pero en el GUI funciona bien. No he podido resistir el probarlo y aun teniendo un eje bastante doblado sin ajustar el PID he notado que es mas noble que el NK.

Lo tienes bien orientado, pero lo importante es que lo veas bien en el GUI y que los simbolos de GUI hagan exactamente lo que tu haces con el quad, tri,hexa,... y que se queden estables en la posición en que lo dejas.

Saludos.

Gracias por esa Info ;)

MAriano, yo tengo fuera del ardunimini dos resistencias pullup, ahora que tengo el bma020, con la version 1.6 ¿tendria que activar las pullup internas o no?

El BMA020 con su placa ya lleva sus resistencias pullup, conectalo y prueba sin cambiar nada del código (en cuanto a pull up, tendras que quitarle el comentario al define del acelerometro), si te funciona no seria necesario activarlas.

Ya nos contarás que tal te van.

Si me funciona y almenos en el gui me ha bajado el cycle a unos 2500 que no se si es mejor que 6000 que tenia con el NK. Noto que los movimientos son casi instantáneamente reproducidos por el GUI, por ahora hasta que no tenga el eje del motor cambiado, no puedo valorarlo ya que el hexa vibra mucho.

Empieza a llegar material para el proyecto y me he fijado que el WM+ que he recibido (clon) lleva un ITG 3205. Los cables ya los he identificado pero tengo dudas con la configuración del seeeduino, que sensor le digo que es? el WM+ o el ITG 3200?
 
Saludos

Independientemente del chip, el WMP siempre se identifica como WMP.

Gracias Cayesa.
 
Otra pregunta, es factible crear en la shield unas pistas para el SDA y el SCL y en ellas ir conectando los sensores (creo que van conectados en paralelo, no?) o es mejor ir cableando de un sensor a otro.
 
Saludos

tengo un problema

a mi no se me queda el BMA020 estable en la posicion en la que lo dejo.... lo detecta.. ACC conected


pero no se queda estable.... no se mueven los valores...


alguna idea?¿?




gracias...

Has vuelto a reprogramar el arduino activando el bma020?? has itentado ha calibrar los acc??

Pon una captura del Gui.

Existen Shields para el Arduino/seeduino Mega, pero aun asi tienens que hacer algo de cableado. En cuanto a crear un Shield es facil.....

Recordad que si utilizais el BMA020 va conectado en paralelo con el WMP en el mismo conector de donde salen los cables para el arduino. Es decir no se conecta igual que el nk, que es esclavo del Wmp.

Es posible que estén intercambiados los cambles SCL y SCA, compruébalo. Si activas la opción del BMA en el código, el gui automaticamente te dice que hay ACCEL, pero es no significa que lo esté detectando. Si tienes un tester (multímetro) comprueba que todos los cables estan correctamente soldados y hay continuidad entre el ACCEL y el arduino.

El shield tiene la función de interconectar y soportar los componentes. Por la cara de arriba pones los componentes o los cables a los que van conectados y por la parte de abajo, puedes comunicarlos con cables (pelados o sin pelar) soldando y haciendo puentes.
Para conectar los sensores, puedes usar las dos opciones, pero te recomiendo algún sistema que sea fácil de conectar y desconectar, ya que si es tu primer proyecto de este tipo, es muy habitual que surjan problemas y si puedes aislar los componentes para testear, te será más fácil.

Gracias cayesa, creo que van a ir por ahi los tiros.... ya os comentaré que tal....

Hola, estoy intentando programar el arduino y no hay manera. Abro el Arduino 022 cargo el código de ejemplo "blink" y ni se inmuta de vez en cuando se ilumina el led RX pero no lo acaba de cargar nunca.
En tools ya le he puesto que la placa es la mega y el COM5 que es el que ha salido nada mas enchufar el arduino al USB. He probado alimentando el arduino a 12v y sólo por USB y hace lo mismo.
 
La placa no es arduino es seeduino y los swith que lleva uno esta a 3,3 v. y el del reset lo he probado en M y en A y na de na.
 
El ordenador es un I7 con Win7 64bits.
 
SOCOOORROOO!!!
 

Pon el swith de A y M en M(manual) carga el codigo y dejalo en A.

Si no esta en M na de na ;)

Placa debes seleccionar la 1280

Sino te va, bajate de aqui los drivers para tu sistema operativo.

http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm (http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm)

Gracias Eco, pero sigue sin funcionar. He probado con el portatil (Win Vista 32bits) y hace lo mismo e led RX va destellando de vez en cuando pero al final me dice timeout. Actualizando los drivers en el Win7 tampoco va. He cambiando el cable USB, el puerto... y no encuentro el problema. No se que mas hacer al cacharro este.
Mañana probare el el otro ordenador que tengo para la meteo a ver que pasa, alli tengo puesto XP porque ya tube problemas con los puertos.
 
En fin, gracias y mañana mas.
 
Saludos

Comprueba en el sistema operativo, a que velocidad tienes configurado el COM que usa el USB (tiene que estar a 115200). Yo la primera vez que conecté el FTDI (tengo arduino mini) me configuró el puerto a otra velocidad y no me funcionaba.

En mi opinión y leyendo los FAQ de arduino y mi propia experiencia es necesario ponerlo en A (reset automático), en cualquie caso prueba antes de cargar el código a apretar el boton de reset del seeeduino unos segundos.

esto dice el manual

"Auto-Reset


If you have a board that doesn't support auto-reset, be sure that you are resetting the board a couple of seconds before uploading. (The Arduino Diecimila, Duemilanove, and Nano support auto-reset as do the LilyPad, Pro, and Pro Mini with 6-pin programming headers).

However, note that some Diecimila were accidently burned with the wrong bootloader and may require you to physically press the reset button before uploading; see this question below.

However, on some computers, you may need to press the reset button on the board after you hit the upload button in the Arduino environment. Try different intervals of time between the two, up to 10 seconds or more.

If you get this error: [VP 1] Device is not responding correctly. try uploading again (i.e. reset the board and press the download button a second time).
"

Ahi va eso, era un cable mal conectado.....


ahora tengo que bajarle el autolevel a 5 o 6 xq si no me hace balanceos... sera debido al desequilibrio de motores que tengo....


(http://img217.imageshack.us/img217/6480/capturadepantalla201102x.png) (http://img217.imageshack.us/i/capturadepantalla201102x.png/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Pues el mio en "A" no me acepta el codigo me da error el compilador al dar upload. La única manera en mi caso es ponerlo en "M" y entonces si hace el upload sin problema. Luego lo paso a "A" y ahi se queda.

Pues si a ti te funciona así perfecto, habrá que tenerlo en cuenta si le pasa a alguien, hay que probar en A y en M.

¿que modelo y versión de seeeduino tienes?

Saludos.

Hola,

Tengo el Seeeduino Mega v1.1 , como te comento lo intenté varias veces en "A" y siempre me daba error, en cuanto lo pase a "M" a la primera lo cojió. Al dia siguiente le volví a cambiar el codigo por uno modificado a mi quad y con mismo procedimiento perfecto.

FUNCIONA!!! no se puede ser más zoquete (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/102.gif), tenia puesto en board Mega 2560 en lugar de 1280.

Ahora probare a cargar el codigo del quad. En los parámetros editables no encuentro la opción para activar el WMP? o viene por defecto?
 
Los internal pullups hay que activarlos?

El WMP se activa por defecto. Los pullup internos dejalos activos si no tienes resisténcias externas, así la señal del WMP es más limpia.

Ya he conseguido cargar el código 1.6. He conectado el WMP pero en el GUI no se mueve nada. Solamente hay que conectar los cuatro cables VCC, GND, SCL y SDA del WMP al seeeduino o hay que conectar alguno mas?

 
Tendrias que verse mover las gráficas de los valores del giro, tienes que darle clik con el raton al puerto de comunicaciones de la placa y que se ponga en verde en el GUI y luego a START y que también esté en verde.
 
Tienes que ves cunado muevas el giro algo parecido a esto.
 
http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10893.msg155351#msg155351 (http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=10893.msg155351#msg155351)
 
Saludos

Por fin me han llegado los componentes para mi hexacopter,pero tengo un problema en vez del acelerometro ADXL 345 me ha llegado esto.http://www.sparkfun.com/products/9814 (http://www.sparkfun.com/products/9814)  Hay alguna forma de aprovecharlo. ¿como se conectaría?.

No creo que te sirva. ¿te has equivocado tu o te lo han enviado mal por error? Si se han equivocado ellos, reclama que seguro que lo arreglan.

No me he equivocado yo. Hay forma de conseguirlo en España?.Lo digo por no esperar 10 dias .

Esta es la única tienda  (http://www.bricogeek.com/shop/)en España con productos de Sparkfun que conozco y no sale en su web pero preguntales por si acaso.

Pues despues de revisar el cableado sigo sin ver actividad en el GUI. El led verde del seeduino parpadea muy rápido y los leds de TX y RX tambien lo hacen cuando le doy a START, pero solo sale una linea amarilla que no se mueve. El WMP lo alimento a traves del VCC a 3.3v. pero en el esquema me he fijado que se alimenta desde el pin 12 PWM, que conexión es la correcta?

Supongo que con la alimentación por USB tiene bastante no? a ver si será eso el problema.

Ruego perdoneis mi torpeza. Pongo unas fotos como esta montado.

(http://img836.imageshack.us/img836/8163/guivf.jpg) (http://img836.imageshack.us/i/guivf.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

(http://img254.imageshack.us/img254/9240/image250x.jpg) (http://img254.imageshack.us/i/image250x.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us) (http://img831.imageshack.us/i/image250f.jpg/)

Prueba 2 cosas: la primera es intercambiar los cables del SCA y el SCL y la segunda ¿has activado los pull-ups por código?

Si, estan activados los pull-ups, la velocidad del sensor la he probado a 100 y a 400. No se si alimentarlo a 5v. pero no vaya a ser que salga ardiendo.
 
Esta noche en casa pruebo a cambiar los cables que aqui no tengo soldador decente. Gracias.

Para cambiar los cables no te hace falta soldador, tiras un poco del cable con el pin y sale entero. No te preocupes que a 5 v no se quema ya que el WMP tiene un regulador que limita la tensión.

Ja ja, es verdad que salen tirando. Pero "na de na" lo mismo  y a 5v. igual, sin actividad en el GUI. Seguro que será una chorrada pero no se verla. (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/14.gif)

¿Has probado la velocidad del puerto serie? Botón del ratón derecho sobre MI PC, Propiedades, Hardware, Administrador de dispositivos, Puertos COM & LPT, propiedades al puerto del arduino, port settings, bits per second a 115200

Si, eso esta bien porque con la placa se comunica. Si le doy a READ actializa los valores del PID y si los modifico los escribe bien en el arduino. Puedo probar de poner el BMA020 a ver que hace.

Igual digo una tonteria pero ahi va.
El valor de la escala lo tienes a 8 y pico, yo para ver mis graficas bien lo pongo a 0,4.
A ver si va ser eso? O no se mueven ni los numeros de la izda tampoco cuando mueves el cacharro?

Bueno, he montado el BMA020 y parece que esto toma vida, en el GUI veo los movimiento del BMA pero el WMP sigue con encefalograma plano. O esta cadaver (de los xinos cualquier cosa) o no he dado con los cables correctos (que también podria ser aunque yo no sea xino). En definitiva, el ordenador y el seeeduino ya son amigos y se entienden, con el GUI también se llevan bien, ahora sólo falta que el WMP de señales de vida, el BMP085 de momento no lo montare.
 
Como dato decir que el WMP lleva el ITG3205 por otros foros he leido que da algún problema, es más sensible o algo asi, creo que es una actualización del 3200 que es el que lleva normalmente. No se si tendrá algo que ver.

Guillermo la escala estaba alta por ver si la señal era muy baja, en el 1 se be bien (lo que funciona).

Pongo una captura del GUI a ver que opinais. Saludos y gracias.

(http://img265.imageshack.us/img265/8987/guio.jpg) (http://img265.imageshack.us/i/guio.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Yo no descartaria que los cable no fueran los correctos. En el foro de rcgroups hay muchas fotos de WMP y seguro que encuentras una como el tuyo, aunque también podria ser que tengas el WMP fundido. Hay un código para cargar el arduino y comprobar la comunicación del bus i2c.

Xanon, comprueba las soldaduras de los cables del WMP, a mi me ha dado muchísimos problemas y quebarederos de cabeza ya que había algún cable suelto, al final he optado por desoldarlos y soldarle unos cables de red pero aún así si movía el cable más de la cuenta se desoldaba.

Xanon, yo opino como Cayesa, deberias poner alguna foto del wmp aver si damos con el error.

Cayesa,como tengo que pedir un acelerometro , crees que sería interesante pedir esto http://www.sparkfun.com/products/10121 (http://www.sparkfun.com/products/10121) o no vale la pena y pido sólo el ADXL 345.Gracias por el apoyo

 
No he podido comprobar si comentas en tus correos que tienes activados las resistencias PULL-UP.
 
Ayer yo tuve este problema exactamente (veia el BMA020 pero no el MP) y se solucionó activandolos.
 
Prueba (salvo que ya lo hayas hecho) y nos cuentas.

Esa placa lleva accelerómetro y gyro todo en uno. Vale 64 $. El giro que lleva es algo mejor que el del WMP pero no mucho mejor. Si no recuerdo mal tiene la misma resolución que el WMP pero tiene un poco más de sensibilidad al movimiento y menos a las vibraciones.
Cómprate un BMA020 en ELV y luego ya tendrás tiempo de experimentar con otros sensores (esta es solo mi opinión).

Yo voto por un bma, 65$ es un disparate macho por acelerometros, por poco mas tienes la Imu completa de rcgroups.

Mariano... ¿ Sabes en que mejoras esta trabajando Alex? Leí que quería modificar los algoritmos de calculo de vuelo autoestable y también me consta que hace esfuerzos en habilitar ya el BMP y el resto de sensores de la IMU de Norbert. 

Gracias , pedido BM020.Saludos

Lo poco que se es lo que he leido por los foros. Mejorar el modo estable, crear un procedimiento para poder hacer trim's diferentes en acro y en stable, pero los cambio mas impostrantes creo que aparecen en el GUI.
Un boton para calibrar.
Visualización via opengl 3d
Botones para activar desactivar sensores.

Yo, a ver si termino el quad que acabo de empezar (acabo de recibir los materiales) y hago pruebas con un sonar para altitud estable cerca del suelo. (tengo un par diferentes para ver cual funciona mejor)

 
 
Impresionante las cosas que sabeis hacer.
Una cosa, que igual me decis que hablo sin saber (y es la verdad)
Teniendo en cuenta que los de Arducopter ya tienen un sonar en su proyecto, si pudierais usar el mismo creo que seria mas sencillo para la gente el poder probar cosas, como con el magnetometro y el GPS, ya que usando los mismos puede que para vosotros sea mas facil al tener el camino algo mas despejado y para la gente del foro, ya que seria mas sencillo hacer pedidos conjuntos, o incluso a algunos tener los 2 sistemas gastando la mitad en los "extras"
 
Si he dico una tonteria, dimelo.

Mariano se que vas muy liado con tanto foro, pero seria interesante un post con tu montaje, pero lo dicho, si vas muy liado se entiende que no puedas. Gracias.

Buenas noches, hoy no he podido avanzar nada porque me he pasado todo el dia en la feria de Zaragoza.

Los pullups estan activados en el código. Adjunto las fotos del WMP a ver si veis algo raro.

Gracias

(http://img337.imageshack.us/img337/447/dsc5875uf.jpg) (http://img337.imageshack.us/i/dsc5875uf.jpg/)

 (http://img821.imageshack.us/i/dsc5879c.jpg/)(http://img140.imageshack.us/img140/7434/dsc5879.jpg) (http://img140.imageshack.us/i/dsc5879.jpg/)

Las fotos que has hecho no se ven donde van las soldaduras..... si quieres que podamos revisarlo necesitamos esa perspectiva. Por lo poco que he podido ver, parece que has cambiado los cables del WMP y has retidado los originales con el conector blanco, es asi??

Mariano, me podrias explicar que es y que hace el valor autolevel srtegth del gui?? y en que cosiste el valor Cycle?? es mejor cuanto mas alto es o no??  Gracias.


****PARA TODOS****

En otro orden te cosas, por sino lo habias visto existe un genereador de codigos, es decir un formulario web donde vas seleccionando las opciones acordes con vuestro mounstruito volador y al final te generea el codigo personalizado listo para programarlos en el Arduino Mini, Seeduino/Arduino Mega....

(https://lh5.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TV-m8K5tvQI/AAAAAAAAAvE/sfkZ0XzIBCc/s1280/COnfiguratorWMC.jpg)
http://ardupirates.net/config/MW_Config.php (http://ardupirates.net/config/MW_Config.php)


CAYESA si lo deseas ponlo al principio del Hilo.

Tener cuidado con ese generador ya que no están ni los giroscopos ni el magnetometro. Se lo comenté a Alex y me comentó que se le habia olvidado, pero no lo han incluido aún.

Si solo utilizais el Wii Motion Plus, no tendreis problemas y os puede simplicar la vida.

En cuanto al parámetro de AUTOLEVEL STRENGHT corresponde con el valor P a asociar a los aceletrometros en caso estable. el ajuste seria como el caso de P en los giros, subirlo hasta que oscile y lugo bajarlo un poco (justo debajo del límite de la oscilación).

Gracias, mgros.


otrapregunta es el tema del valor cycle, no se si es mejor o peor cuanto menor sea. Lo pregunto porque con el nk lo tenia a 6000 y con el Bma ha bajado a 2000.

El cicle time es el tiempo en que tarda el programa de control en hacer un bucle completo, leo sensores, leo radio, hago calculos, ajusto motores y servos, teras menore y vuelta a empezar.
Logicamente cuanto menor sea ese valor mejor irá el aparato, hará ,mas calculos por segundo,
Com WMP y NK selle priemro el MP (giro) y luego el NK (accelerometro) pero había que esperar 3 mili segundos entre leer uno y otro para que diese tiempo a que el NK le pasase los datos al MP y que al leerlos fueran buenos, al poner el BMA desaparece ese tiempo de espera y por eso se reduce el tiempoa 2000 micro segundos.

Con ese valor estamos haciendo para el contro del Quad un valor de 500 ciclos (calculos y ajustes) por segundo. (con MP y NK solo 166)

¡Por eso vuelan tan bien!

De nuevo, gracias.

Entonces recomiendas primero ajustar PID´s de cada canal como has publicado en esta chicheta (http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=11183.0) y después el  autolevel??

jue macho a si da gusto.

Por fin funciona! al final he cogido las señales SDA y SCL directamente del chip (ITG3205) y el código lo he configurado como si llevara un ITG3200 (que deben ser primos hermanos con el 3205). Los niveles tanto del giro como del acelerómetro van mas o menos parejos.
 
Ahora tengo una duda, si inclino la giro hacia delante la flecha del GUI señala hacia abajo y vuelve a su sitio (mas o menos  horizontal) pero si inclino el BMA020 la flecha se inclina pero no vuelve a la horizontal. Es eso correcto?
 
Saludos

Exacto, primero ajustas el modo acrobatico (solo intervienen los giroscospos) y una vez que vuele a tu gusto empiezas con el estable y ajustas autolevel de manera que cuando lo actives notes que el aparato se pone horizontal, pero que no oscila.

El Giro y el BMA deben inclinarse a la vez, el sistema de estabilización que utiliza para calcular los angulos trabaja con valores a corto plazo y a largo plazo.

Los giroscopos trabajan muy bien a corto plazo, pero a largo plazo comienzan a derivar, (a quien no le ha pasado en al cola del helicoptero), los acelerometro trabaja muy bien a largo plazo pero a corto plazo les afectan mucho las rápidas aceleraciones.

Para calcular el angulo se utiliza una mezcla de los datos que pasan ambos sensores, primero toma la referenecia de los giros (por eso cuando lo mueves baja) y luego usa lo que lee del acelerometro y te vuelve a la posición en la que está el BMA. Si solo mueves el BMA la flecha te indicara lo que hace pero con bastante retraso.

Una vez montado y todo operativo la flecha debe indicar exactamente la posición en la que está el aparato y si lo dejas quieto inclinado debe marcarlo así.

Saludos.

No veas lo que estoy aprendiendo con esas explicaciones que nos das. Muchas gracias.

como puedo hacer para bajar el valor del cycle¿?'

lo tengo con el BMA020 y sigue siendo de unos 6000


gracias...

El wmp es original?? prueba a bajarlo a 100khz a ver k tal...


#define I2C_SPEED 100000L   //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
//#define I2C_SPEED 400000L&nbsp; &nbsp;//400kHz fast mode, it works only with some WMP clones

¿has desconectado el NK al poner el BMA020?

lo normal es que baje de 6000.

Y además hay que quitar el puente del positivo en el WMP ya que si no tengo mal entendido es el responsable que el WMP sepa que tiene conectado un NK independientemente que este o no conectado.

Exacto, adm'as suele ser el fallo más comun quitamos en NK pero nos olvidamos del puente en el MP

ok,


 esta entre 3000 y 6000... es correcto?¿?



gracias por vuestra ayuda.

 
con I2C a 100Khz si, sobre los 4500
 
con I2C a 400Khz deberia estar un pelin debajo de los 3000
 
OJO, los valores varian si el QUAD esta Horizontal o inclinado más de unos 20º, Alex hace una simplificación trigonometrica en los cálculos para angulos pequeños y le cuesta menos tiempo al procesador terminarlos.cuando está horizontal.

Mgros, como comentaste que pensabas hacer pruebas con sonar ultrasonicos, te paso el enlace de uno a precio de risa por si quieres probarlo, no tengo ni idea de que resolucion y capacidad tiene.

(http://www.goodluckbuy.com/images/detailed_images/sku_63979_0.gif)
http://www.goodluckbuy.com/ultrasonic-wave-detector-ranging-module-distance-sensor.html (http://www.goodluckbuy.com/ultrasonic-wave-detector-ranging-module-distance-sensor.html)




Ultrasonic Wave Detector Ranging Module Distance Sensor
Probe Main Technical Parameters
Center resonant frequency: 40kHz ± 2kHz
Static capacitance: 3300P ± 300P
Resonant impedance: 120Ω ± 20Ω
Frequency bandwidth (-3dB): Δf-3dB ≥ 2kHz
Operation voltage: 300 ~ 500VP-P
Limit voltage ≤ 1000VP-P
Transmitting beam angle: 6O degrees
Operation temperature: -40 ~ +80 ℃
Protection class: IP65
Module Performance:
Voltage: DC5V;
Static current: Less than 2mA;
Output signal: Electric frequency signal, high level 5V, low level 0V;
Sensor angle: Not more than 15 degrees;
Detection distance: 2cm-500cm
High precision: Up to 0.3cm


En otro orden de cosas ya hay un usuario de rcgroups trabajando en un GUI para Android, que si le ponemos un modulo Bluetooth al bicho, podemos configurarlo desde el movil.

http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17470498&postcount=9390 (http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17470498&postcount=9390)

Este video es el programa basico con Blackberry.
http://www.youtube.com/v/R8mlekQzIQE

 
Este es uno de los dos que tengo y que quiero hacer pruebas, tiene mucha precisión 3 milimetros, ero tiene alguna pega en el funcionamiento que complicaria el uso en los Quads, le hacen falta interrupciones y no vamos sobrados, ademas del efcto que pueden causar en servos, motores yradio, lo tengo que probar.
 
Tengo otro conmenos precisión 2,5 cm pero que es mas facil integrar.
 
El Quad pequeño lo quiero utilizar precisamente para estos experimentos.
 
 
 
 

Pines asignacion motores Arduino Mini Pro y  Arduino/Seeeduino Mega.

TRI:

(https://lh4.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWK7CEeRhHI/AAAAAAAAAwo/Zk6VwBWmXWI/TRI.JPG)
QUADX:
(https://lh6.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWK7BV9CGCI/AAAAAAAAAwk/cRPFdcLORUY/QUADX.JPG)
QUAD +:
(https://lh4.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWK7Ba-Mt1I/AAAAAAAAAwg/41LY5lPKRcU/quad%2B.JPG)


HEXAY:
(https://lh4.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWK7BEJFT0I/AAAAAAAAAwc/6f5g3MfbZIs/HEXAY.JPG)
HEXA:

(https://lh6.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWK7BA_DqGI/AAAAAAAAAwY/sHFnEOyQt6U/HEXA.JPG)

Llevavamos unos dias sin actualizaciones, pero ya tenemos aquí un pasito más. Tened cuidado que es una PRE y hay cosas que no estan muy testeadas. Las mejoras más importantes están en el modo autoestable que está mejorado, el GUI incorpora muchas nuevas funciones, el barómetro ya funciona mejor (aunque no del todo bién aún), y que los ajustes ahora son por modo, ya que el comportamiento era distinto según el modo que tenias activo.
Os dejo una captura del nuevo GUI.

(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/6/7/7/0/3/a3816292-248-1_pre7.jpg?d=1298245875)

Os adjunto el link para descarga: http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/tags/MultiWiiV1_pre7.zip (http://code.google.com/p/multiwii/source/browse/tags/MultiWiiV1_pre7.zip)

Pero... alguno de nosotros ha probado ya el barometro???

Que calladito lo tenéis jejeje,lo habéis probado ya?

Pues yo aún no la he probado, pero mañana le pongo el barómetro al micro, le cargo el nuevo código y lo saco a la calle a ver que tal las mejoras. Ya os contaré.

Es de agradecer esa prueba amigo cayesa espero que sean buenas las sensaciones que tengas.

Eso si Cayesa atalo a algun sitio mientras pruebas no vaya ser k se dispare pa arriba a buscar a freddy Mercury. (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/4.gif)

Muy buenas, acabo de instalar la nueva versión y la he desinstalado, los motores a veces arrancaban y a veces no. Supongo que seré yo que soy bastante torpe pero la verdad es que la anterior me iba muy bien y la he vuelto a instalar.
Un saludete.

Yo lo probé y lo tube que desactivar, daba bastantes botes, Alex ha comentado que todavia no está operativo. Eperemos que lo tenga en la 1.7 final.

Nosepo en este foro tienes practicamente todos los esquemas y diagramas de conexión que te pueden ayudar para tu trabajo.

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771)

Y aquí algún dibujete mas.

http://www.multiwii.com/?page_id=103 (http://www.multiwii.com/?page_id=103)

Espero te ayuden.

Hola a todos:

Tengo un pequeño problema con mi placa FTDI para conectar el arduino al pc. Me parece que la he cag***, porque cuando la conecto al pc se enciende sólo la luz roja TX parpadeando rápido, pero la verde RX se queda apagada. En el arduino se queda la luz roja encendida, y la verde parpadeando rápido.
La luz verde del FTDI sólo da dos parpadeos cuando lo conecto al pc.
Me toca las narices especialmente porque ya estaba empezando a ver moverse las flechitas en el gui,  y ahora creo que voy a tener que esperar más de lo debido...
Una ayudita plis! ¿Tengo la FTDI "tocada y hundida", el Arduino, o los dos??
Gracias y un saludo!

Vale, pues asunto resuelto: lo que pasaba es que se había arrancado una patilla del conector hembra de 6 pines, y por eso no funcionaba bien. El tema es que al intentar arreglarlo, he arrancado otras dos. El resultado ha sido una placa FTDI que funciona, pero más fea que pegar a un padre, con cables saliendo de las patas del integrado, pegotes de estaño por todos lados, y recubierta de cola caliente para mantener todo en su sitio.
Pero funciona, que es lo importante, jeje... Dios, es que me dan un soldador y tengo más peligro que un mono con una metralleta.

Ya he probado la versión pre7 y el bicho es muy estable.

En mi caso tiene una tendencia a irse hacia atrás y a la izquierda (pero muy suave). He intentado quitarlo jugando con la batería, pero nada. Calibrando con el quad un poco inclinado hacia adelante y nada. Así que tiré de la biblia de manual de ajuste y ahora tengo mas dudas:

Empecé a subir el valor P. Creo que por defecto viene en 4 para pitch y roll, lo subí hasta 9 (esto es mucho?) y el bicho vuela exactamente igual que con 4. Que es lo que tengo mal?


Ya no se si pensar que está mal el ADXL345, algún brazo torcido (a simple vista no lo parece) los motores no tiran igual.........................

Volando en autoestable, cuando doy mando un poco fuerte, es como si el bicho no se recuperase rápido (la verdad es que lo probé en el garaje donde no tengo mucho espacio y a lo mejor no le doy bastante tiempo).

Para que sirven los cuadraditos que están al lado de level, baro y mag?

A ver si a puedo probar volando este fin de semana.

Bueno, pues ya tengo mi placa funcionando. Veo como se mueven los dibujitos, las gráficas... de momento no me ha dado tiempo a intentar comprender qué siginifica cada cosa (ha sido probar, ver que se mueve, y apagar), pero ver que funciona ya es una alegría. Ahora me queda intentar adecentar un poco el jaleo de cables, termoretractilar, y poca cosilla más. Y a partir de ahí, a conectar variadores, motores, etc...
La verdad es que me está costando un gran esfuerzo, pero estoy disfrutando mucho montando esto, y estoy descubriendo que he mejorado notablemente mi autocontrol: hace dos años ya habría volado todo por la ventana(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/wink.gif)(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/wink.gif)
 
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!!!

Gracias mgros. Ahora que lo dices, no tengo ningún cuadradito de esos marcados, osea que en teoría el autoestable no estaba activado, es así?
En esta versión, el GUI no te marca cuando está activado el autoestable?

Y nada, seguiremos subiendo el valor de P, ya os informaré a que valor empieza a oscilar.

Lo acabo de probar en el GUI y ya me respondo yo.

Para activar el autoestable hay que marcar (como bien dice mgros) el cuadradito de level en el GUI. Se le puede asignar en que posición del interruptor queremos que se active. Ya no vale hacerlo con el EPA de la emisora.

Cuando está activado en la emisora, al lado del Nunchuk ACC, se pone en verde y el texto active.

Lo mismo para el baro y para el magnetómetro.

O sea que hoy lo estuve probando sin el autoestable activado. A ver si mañana puedo seguir probando.

Exacto.

Lo acabo de probar en autoestable y a mí sólo me arrancan los dos motores de delante, los dos de atrás nada y moviendo el quad con la mano y sin palas, me parece que los motores no responden como debieran.

Los que os animeis a probarlo, yo lo probaría primero con las palas quitadas.

Bueno, ya he hecho pruebas y en el Hexa parece funcionar bastante bien. Lo he probado en interior en un espacio reducido y se comportaba bastante bien. El proceso de ajuste PID es un poco tedioso, no me puedo imaginar el intentar ajustar esos valores sin la explicacion magnifica de mgros. Estoy casi seguro que al aire libre esto debe ir de vicio, pero estos dias hace mucho viento para volar y menos para valorar el ajuste.


(https://lh3.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWTslkMU_gI/AAAAAAAAAyI/zqBzr-M06Ug/Captura.JPG)

Y te va bien en autoestable?

Arrancan todos los motores bien?

Nosepo me alegro que esas pruebas hayan sido buenas ya contaras como se comporta en el exterior

Yo he hecho pruebas dentro de casa sujetandolo con la mano y funciona todo bien, muy buena pinta.
Lo probaremos en vuelo el fin de semana.

Y donde puedo tener los problemas? Despues de probar la 1.pre7, le metí la 1.6 y todo perfecto.

Salvo que hayas modificado algo en el código, (revisa los defines de una y otra y las asignaciones de los motores), que necesitase una recalibración (lo mas facil es pulsar el boton de calibrate en el GUI) no tiene ningún sentido.

El cambio de una a otra es transparente, únicamente que te vuelve a los de defecto los parametro PID.

Muy buenas, pues nada, vengo de volar mi Hexa, en realidad ha sido el primer día que lo he disfrutado, ya que el otro día hacía un vientazo que no veas. La batidora vuela muy muy bien y eso que no he tocado ninguna configuración.
El tema es que me he llevado el portátil y una vez allí, después de volarlo con ilusión y con alegría le he metido la versión 1.7 y nada que no hay tu tía, no arranca ni un motor, he vuelto a ponerle la 1.6 y todo como la seda   (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/45.gif)    LLevo todo conectado menos el canal 6. Lo he probado con Auto level y sin el, a ver probarlo es un decir, lo he intentado.  ¿Que creeis que puede ser?
Un saludo.

(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/undecided.gif)


Con la asignación de motores, te refieres a esto:

 #ifdef QUADX
    motor[0] = rcCommand[THROTTLE] - axisPID[ROLL] + axisPID[PITCH] - YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]; //REAR_R
    motor[1] = rcCommand[THROTTLE] - axisPID[ROLL] - axisPID[PITCH] + YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]; //FRONT_R
    motor[2] = rcCommand[THROTTLE] + axisPID[ROLL] + axisPID[PITCH] + YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]; //REAR_L
    motor[3] = rcCommand[THROTTLE] + axisPID[ROLL] - axisPID[PITCH] - YAW_DIRECTION * axisPID[YAW]; //FRONT_L


Si es esto, está igual en la 1.6 y la 1.pre7. Si tuve que recalibrar los gyros.

No se, alomejor cogió mal el código o algo(http://www.helicopterosrc.net/Smileys/mas/undecided.gif) mañana intentaré probarlo otra vez.

Luispez, supongo que lo habrás hecho, pero creo haber leído (o entendido por el inglés y yo no nos llevamos muy bien) que es necesario hacer la calibración, que hasta que no se hace no se ponen los motores en marcha. Si no es así, que me corrijan please.

Si te refieres a la misma calibración que se hace con la versión 1.6, palanca de gas abajo, cola izquierda y profundidad abajo, si la he hecho.
Es más mi Hexa vuela perfectamente con la versión 1.6 y con la 1.7 me dice que me acueste y ya se la he instalado 2 veces.

No pierdas mucho el tiempo con una versión PRE. De momentop disfruta de la 1.6 y cuando salga la 1.7 ya la instalarás. Las versiones previas se lanzan para testear y que la gente aporte posibles problemas para que cuando salga la definitiva tenga el mínimo de errores posibles.

Gracias Cayesa pero no te preocupes, lo tengo clarísimo, la he instalado, no ha funcionado y he tardado en cambiarla 3 milésimas de segundo.

Yo la instalé y empece a tener muchos problemas con el GUI ya que creo que la nueva función de 3d no se lleva muy bién con windows 7 64 bits y no conseguí ni configurar los PID, con lo que he vuelto a la 1.6. He visto que tanto tu problema como el mio estan reportados en RCGroups, con lo que para la próxima versión estará arreglado.

Es posible que no arranquen por que no hayas hecho cada vez que lo enciendes un calibrado, en esta version sino se hace el calibrado no arrancan los motores.....

Si la he hecho compañero y me dice que nanas de la china.

Otro de los motivos por que arranquen los motores es que no este nivelado, en este codigo si despues de calibrar acelerometros sino dejamos en bicho en la misma posicion (inclinacion) no arrancan los motores... Una pregunta tonta.... Has activado en el codigo el //MEGA, no??

Si, es más, lo curioso es que funcionó un par de veces pero aletoriamente la vez anterior que lo instalé. La programación era la misma ya que la guardo, de todas formas mañana la revisaré tranquilamente aunque ya la he revisado varias veces.



Un saludete.

Os quiero enseñar un cutre-video del gui, a ver si va todo como debe ir:
http://vimeo.com/20304514 (http://vimeo.com/20304514)

No, la calibración del acelerometro es diferente y ademas como no lo tenghas calibrado el led paradea cada segundo y no deja armar los motores por que cree que el hexa está inclinado.

Lo mas cómodo es calibrar en el GUI hay un boton especifico.
Sino el procedimiento es:
Calibrar acelerometos

El -coptero debe estar quieto y nivelado en tierra
Motores desarmados
Throttle arriba + YAW todo a la izquierda + Pitch Abajo (hacerlo en ese orden)

El led una vez calibrado debe de dejar de parpadear y entonces permitira armar los motores.

Suerte.

No me referia a que en el MEGA o en el PROMINI se usan diferentes pines para los motores y que no hayas mezclado algo. los motores o arman todos o ninguno. 2 me parece raro.

Atencion pregunta!!!!!!!


Tengo la 1.7pre, tengo un BMA, funcionando perfectamente en el GUI...

el problema es el siguiente...


tengo que ponerle al valor de autolevel, un valor bajo, un 2, 3 ,4..... xq si no empieza a balancearse...... pero solo es cuando activo el stable.....


Las ID las tengo a 0

y estoy tocando P, pero nunca va fino, normalmente con un valor de 1.8 va bien... en el pitch y roll


alguna sugerencia?¿?



gracias.

Yo uso también valores muy bajos de P 1.4 en roll y pitch
y de 4 en autolevel.

Hoy he vuelto a subir la versión pre7 y ahora si que funciona bien. Ayer no se lo que le pasaría. En autoestable, cuando subo los valores de P a 6 empieza a tambalearse, así que se quedan en 5,5 (que ya me parecen mas normales).


En autoestable lo noto mas suave que en las versiones anteriores, para mi vuela mejor.

Sigo teniendo esa tendencia a irse hacia atrás y la derecha. No se si será problema de algún motor que no esté perfectamente alineado (uso estos http://www.modeltronic.es/241012t-motor-brushless-towerpro-p-4890.html?osCsid=235aacdb30d87516e7c3219038f77baf (http://www.modeltronic.es/241012t-motor-brushless-towerpro-p-4890.html?osCsid=235aacdb30d87516e7c3219038f77baf) )

http://www.modeltronic.es/images/_2410-12t2.jpg (http://www.modeltronic.es/images/_2410-12t2.jpg)

o algún brazo torcido. Así que voy a cambiar los brazos y el mes que viene los motores. También voy a ir preparando la placa para probar el BMA020. Para este acelerómetro uso el Logic Level Converter o mejor sin él.

Un saludo

Uuu vais como flechas, yo esta semana que entra espero meterle la 1.7 se despista uno tres dias y ya estais en otro mundo jejje.

No cambiesss nadaaaa, en un rato os doy la solucion....

Como trimar :  solo en la version 1.7pre.

1. Trimar en "acro":

La calibracion se hace cada vez que se enciende el Copter, pero se puede hacer de forma manual de la siguiente forma:

(https://lh3.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWZczTUnjNI/AAAAAAAAAzs/QjgZi8i33-M/s912/IMAG0455.jpg)

Una vez hecho esto solo falta levantar el vuelo en "acro" y trimar con la emisora estando el copter en el aire.




2. Trimar en "autoestable" = modo ACC:

1. Se debe trimar el copter del modo "acro", ver punto 1. Una vez calibrado el modo "acro" se debe realizar un calibrado en "autoestable" de la siguiente forma...

2. Se debe calibrar los Acelerometros de la siguiente forma:.
El Copter tiene que estar en el suelo lo mas estale y nivelado posible.
Teniendo el Copter encendido con los motores desactivados, hacer lo siguiente:

throttle arriba +  yaw izquierda +  pitch bajo
(https://lh4.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWZd9ymet6I/AAAAAAAAA0E/a7l-aq7V3a8/s912/IMAG0450.jpg)



3. Ahora enciende motores y vuela en modo estable.
Siempre es mejor despegar en modo "acro" y una vez en el aire activar el modo "autoestable".
Ahora deberas notar que el Quad en modo "estable" tiende a irse atras y a la derecha.
Aterriza y desactiva motores.

4. Como trimar los acelerometros en "autoestable".
No tocar los trims en la emisora.
Teniendo desactivados los motores, subir el throttle al maximo.
y con la palanca derecha (Pitch-Yaw) y dandole arriba/bajo o izquierda/derecha, ir trimando poco a poco, vereis que el led verde va parpadeando en cada movimiento.

(https://lh5.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWZdwfcVplI/AAAAAAAAA0A/pomj-ndBCFY/s912/IMAG0451.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWZdiUfvxfI/AAAAAAAAAz8/z-Ltbot52Ao/s912/IMAG0452.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWZdS6AsfnI/AAAAAAAAAz4/3Oyuqqk6mEk/s912/IMAG0453.jpg)
(https://lh4.googleusercontent.com/_T2WlktOgMWY/TWZdEC3x5GI/AAAAAAAAAzw/3i1bVRicMI4/s912/IMAG0454.jpg)





Antes de encender motores hay que hacer de nuevo la calibracion "punto 3"

Si se quiere resetear el trim de los Acelerometros, solo tenemos que hacer el paso 2 (calibracion de accelerometros).




PERDÓN POR LOS CUERNOS EN LAS FOTOS.


Basado en el  post de BlueAngel2000 en rcgroups.