Helicopteros Radio Control - RC - Radiocontrol

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EDITADO

Bricos para la DX6i:

- BackLight
- Interruptores - Utilizar 3 curvas de vuelo
- Alarma con vibración a la vez que suena el Buzzer. [NUEVO] [2ª página]
- REPARA POTENCIOMETRO [NUEVO] [4ª página]
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Bueno por fin me he decidido. Siempre he echado en falta la retroiluminación del display de mi DX6i. Voy a montarle una lámina electroluminiscente junto con un inversor. El inversor convierte 5V a los 110V (400Hz) que necesita la lámina. Las láminas EL pueden recortarse para ajustarla a la forma y tamaño de nuestras necesidades. Las hay de varios colores, y en este caso la voy a montar en color azul.

Me he decidido, porque es una operación aparentemente sencilla. Existe el riesgo de cargarse el display, con lo cual dejaría la emisora inservible..pero con algo de cuidado no creo que tenga problemas. Quizá la fase más delicada sea la de despegar un reflectante adhesivo que lleva el display, mas que nada porque hay que tener cuidado de no llevarse por delante el filtro polarizado, lo cual sería fatal para el display.

Los materiales para el brico son estos:

Lámina EL color azul:  http://www.conrad-international.com/Electroluminescent-foil-blue-112X87mm.htm?websale7=conrad-int&pi=184070&ci=SHOP_AREA_17651_0212060 (http://www.conrad-international.com/Electroluminescent-foil-blue-112X87mm.htm?websale7=conrad-int&pi=184070&ci=SHOP_AREA_17651_0212060)

Inversor para EL a 5V: http://www.conrad-international.com/EL-inverter-WE-50.htm?websale7=conrad-int&pi=184005&ci=SHOP_AREA_17651_0212060 (http://www.conrad-international.com/EL-inverter-WE-50.htm?websale7=conrad-int&pi=184005&ci=SHOP_AREA_17651_0212060)

En total con los gastos de envío desde alemania (DHL) sale por: 19€.  En ebay se pueden encontrar láminas más baratas (8€) en china, pero el inversor es para 12V de los cuales no disponemos en la DX6i.

Espero recibir pronto el material, así que en cuanto lo tenga montado os dejo unas fotos y comentarios de como ha ido el brico.

Tutoriales:

http://www.youtube.com/watch?v=ifoUHLB1GHM&feature=player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=ifoUHLB1GHM&feature=player_embedded)


Otro tuto:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/model-elektronica/99414-how-dx6i-backlight-mod.html (http://www.modelbouwforum.nl/forums/model-elektronica/99414-how-dx6i-backlight-mod.html)


salu2

Por fin llegó el material. Lo he montado con éxito, pero he tenido unos momentos de verdadero pánico.....:

El material:  Aquí podéis ver la lamina EL y el inversor. El esquema de conexionado viene en la cajita del inversos, y como véis es realmente sencillo.


(http://img69.imageshack.us/img69/880/img1317s.jpg)

Abrir la emisora y acceder al display, no es ningún problema. Es fácil hacerlo, simplemente quitar los tornillos, y todos ellos están muy accesibles.

(http://img196.imageshack.us/img196/3188/img1325ln.jpg)


Por otro lado, la lámina e inversor ya preparados para montar:

(http://img156.imageshack.us/img156/6286/img1329q.jpg)

Una vez que tenemos el display fuera, el primer adhesivo que lleva en la parte posterior ha salido sin problema:

(http://img25.imageshack.us/img25/3829/img1331yp.jpg)

Luego llega la segunda lámina.... y el disgusto. Normalmente he leído que sale bastante bien sin dejar rastro. En otras ocasiones, como esta, sale con toda esta mala pinta:

(http://img402.imageshack.us/img402/2267/img1333cy.jpg)

Todo el adhesivo y parte de la lámina se han quedado pegados en el display, sacarlo ha sido costoso y he pasado mucho miedo por el riego que había de cargarme el display. He tenido que hacerlo frotando con bastoncillos de algodón y alcohol.... he pasado miedo porque no sabía si el alcohol podía dañar el filtro de polarización que está debajo. El filtro es otra capa pero esta no hay que quitarla!!!.

Finalmente ha quedado bien, pero no tenía la certeza de que el filtro polarizado estuviese OK:

(http://img806.imageshack.us/img806/3274/img1335tv.jpg)

A partir de aquí, he montado el display de nuevo en su sitio con la lámina EL debajo. La lámina EL se puede recortar de dejarla del tamaño que necesitemos. El inversor lo he fijado en un costado con cinta de doble cara. La alimentación la he pillado de donde recomienda un tutorial de de los que os puse arriba:

(http://img3.imageshack.us/img3/6383/img1340zw.jpg)

Ya todo preparado para cerrar la emisora:

(http://img822.imageshack.us/img822/1872/img1342je.jpg)

Y con un resultado magnífico, el display se ve ahora perfecto:

(http://img826.imageshack.us/img826/8863/img1343d.jpg)

(http://img199.imageshack.us/img199/1074/img1345p.jpg)

Display antes del brico:

(http://img7.imageshack.us/img7/1455/img1320q.jpg)

En resumen, es fácil de hacer, pero se corren riesgos. El resultado es genial, parece como si la emisora llevase la retroiluminación de serie. Me gusta como ha quedado ya que es algo que echaba de menos... pero la verdad es que después de ver como estaba saliendo la lámina adhesiva he pasado bastante miedo hasta que he visto funcionar de nuevo el display.

salu2.

Enhorabuena, buen tuto te has currado y el resultado... increible!

Que bien queda la pantalla iluminada!

Y ya puestos... no hubiera sido mejor ponerle un interruptor para poder encender/apagar la pantalla según necesitaras? Asi gastaría menos batería cuando no necesitases llevarla encendida.

Te ha quedado de lujo c4pic (http://www.helicopterosrc.net/index.php?action=profile;u=3370)

Buen brico, si señor. Se puede calcular el consumo del invento?
 
Un saludo

Estás en todo HiNote. Ese es el siguiente paso, creo que sería conveniente ponerlo porque he medido la corriente que se lleva el display y son 75mA, lo cual me parece bastante.

gracias a todos. Un saludo.

Pues es bastante consumo... En la mia, que consume bastante (unos 500mAh según creo recordar), esos 75mah suponen un consumo de un 15% más...

ufff que pasada me estoy pensando en ponerla en mi dx7!!!!!
 Un saludo y buen brico!!!

 
Cierto que es bastante, según la hoja de características debían de ser 50mA. A ver si saco tiempo para ir a comprar un interruptor y se lo pongo.
 

 
para la DX7 el proceso es el mismo, en inet puedes buscar que hay varios tutoriales. Lo que no sé es si el inversor que utilizan es el de 12V, en ese caso puedes buscarlos por ebay.
 
Saludos.

ok c4pic pero bueno de momento estoy pensando que le voy a dejar sin backlight.
 Un saludo

VAya, que miedo !! Me gustaria... pero francamente, no me atrevo.

Bueno, he añadido un interruptor para encender/apagar el backlight. La operación es bien sencilla, he hecho un agujero en la carcasa y he metido un interruptor que corta el positivo que alimenta al inversor.

Ya que estaba, he hecho unos cambios en los interruptores recableándolos para sacarle un poco más de jugo a la emisora teniendo tres modos de vuelo frente a los dos posibles que la emi trae de serie.
De serie, la DX6i lleva un pulsador (Thortle Cut) que lleva a 0 al canal THRO. Normalmente este pulsador se utiliza en los helis glow (para parar el motor), y en los eléctricos se queda sin utilidad. Por otro lado, hay tres curvas de PITCH programables: NORMAL, STUNT y HOLD. El modo HOLD puede programarse con una curva plana de motor y un PITCH de 5 puntos. El modo HOLD normalmente se usa para cortar motor, programando la curva de motor a valor 0%.

El recableado que he realizado es el siguiente:

* Pulsador Th Cut -> Pasado al interruptor donde originalmente esta el modo HOLD.
* Interruptor HOLD -> Pasado al interruptor donde originalmente esta el RUDD D/R.
* Interruptor RUDD D/R -> Pasado a un interruptor que sustituye al pulsador de Th Cut.

De esta forma, el corte de motor ahora lo hago con la función Th CUT, el HOLD lo programo con curva plana al % que desee y puedo usarlo como modo de vuelo. El RUDD D/R mantiene su función, simplemente cambia de ubicación :

(http://img830.imageshack.us/img830/6193/img1356l.jpg)

Fantástico. en muchas ocasiones en casa y cuando oscurece en el campo de vuelo echo de menos la luz en la Spektrum. Yo no creo que me atreva, aunque parece muy sencillo!

Gracias igualmente!

C4pic, buen bricolaje,  todavía me río al leer tu relato, estarias acollonit cuando despegaste la lámina reflexiva del display. (http://www.helicopterosrc.net/richedit/smileys/YahooIM/3.gif) 

A mi me espera lo mismo en breve, a la Flysky se lo pienso hacer y todos los tutoriales que he leido dicen lo mismo, que la operación de quitarle la lámina reflexiva es la peor.

En la Flysky flasheada se enciende y apaga el blacklight a través del menú de la emisora o con la pulsación prolongada de alguna tecla.

Salut

Buen brico, te ha quedado de lujo :) estoy pensando hacerlo en mi turnigy, pero en este caso necesito el inverter de 12v...sabes si lo puedo conseguir en esa misma web? he estado mirando y solo veo el de 5v...

Saludos.

 
muy muy acollonit....jj....ahora después de ver que con alcohol se limpia y que no te cargas el filtro de polarización puedo decir que con cuidado es fácil de hacer.
 
 

 
En Conrad no tienes inversores de 12V, sólo el de 5V.
 
Por ebay puedes encontrar inversores de 12V, también los he visto por alguna tienda de componentes electrónicos pero ahora no recuerdo en cual]:
 
 
http://cgi.ebay.es/Panel-Blue-Neon-Back-Light-Board-12V-DC-Inverter-/260730810076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb4c46edc (http://cgi.ebay.es/Panel-Blue-Neon-Back-Light-Board-12V-DC-Inverter-/260730810076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb4c46edc)
 
salu2

Pues voy a pedir ese de ebay, pero estoy esperando a ver si me contesta el vendedor...porque tengo la duda si se puede recortar el panel o no....
Gracias compañero ;)

A mi me gustaria cambiar el pulsador de paro de motor, por un interruptor. La verdad es que no se por donde empezar, aunque no parece difícil.
¿Alguien lo ha echo?

Hasta donde yo sé, todas las láminas EL pueden recortarse.



Más arriba colgé una foto con el pulsador cambiado, y expliqué como he dejado los interruptores, ya que el TH Cut lo he movido de sitio.

Cambiar el pulsador es bien fácil. Por la parte frontal tiras del pulsador y sale la caperuza. Luego abres la emisora y verás que el pulsador va montado en una pequeña placa de circuito impreso que va sujeta con dos tornillos y que tiene soldados dos cables.

(http://img440.imageshack.us/img440/6751/buttonpcb.jpg)
 (http://img440.imageshack.us/i/buttonpcb.jpg/)
El cambio es tan sencillo como sacar la placa, desoldar los cables y soldarselos al interruptor. Lo que ocurre es que los alojamientos de los tornillos impiden montar el interruptor en posición vertical, así que o te comes los alojamientos con una dremel (con lo cual ya no será posible montar de nuevo el pulsador) o lo pones en horizontal (que es muy incómodo). Yo por ahora lo llevo horizontal, porque en este hueco monte el Rudder D/R y no lo uso para nada....lo dejé así porque no sé si volveré a poner el pulsador....
Luego ya por guardar la estética del frontal, solté la tuerca de sujección de uno de los interruptores posteriores, y la intercambié por la del frontal que monté.

Pues ya me ha respondido el chino...según él, no tiene ni idea de que sus laminas se puedan cortar y me dice que no se puede...le envié unas fotos de un tutorial que hay para la Turnigy para que viera que no hay diferencia con la que él vende...pero estos chinos están en la parra...y no puede confirmarme que se pueda cortar....así que sigo buscando algun otro sitio..además el chino este, ahora está sin stock...
Sigo buscando pero el panel se me resiste y solo he encontrado el inverter de 12v en ebay...solo veo paneles de tipo A6 pero con eso tendria para hacer 10 o 15 emisoras y no es plan de gastar una pasta jejeje

Saludos.

Se me ocurre que igual podrías comprar la lámina e inversor de 5v en Conrad, que la verdad esta muy bien de precio y encima está en Europa.
 
Luego le metes un BEC  barato(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319)) y así conviertes los 12V a 5V que usarás para alimentar al inversor. Es méter más cosas dentro de la emisora.... pero supongo que entrará sin problemas....

Meter ese BEC ahí dentro para conseguir esos 5V me parece como matar moscas a cañonazos.

Un simple regulador de tensión del tipo LM78L05 es suficiente si la intensidad del inversor no supera los 100mA, luego habría que calcular la disipación en potencia para ver si se podría dejar tal cual o no.

http://www.national.com/mpf/LM/LM78L05.html#Overview (http://www.national.com/mpf/LM/LM78L05.html#Overview)

Para mayores intensidades existen otras versiones, la LM7805 soporta hasta 1A.

Hmmm...lo de poner un BEC también seria una idea...pero como tendria que ponerlo? pongo el BEC entre los 12v de la emi y el inverter, no? estoy un poco pez en este tema...no se...ya con el bec es otro consumo mas para la emi...por lo de hacerle hueco no creo que haya problema...
Voy a seguir mirando a ver si encuentro el panel a 12v o si no espero a que el chino tenga stock y me arriesgo...a ver si se puede cortar...total, son 10€...

Gracias compañero ;)

 
Podría servir, pero tiraría en calor 0,5W.... ((12V-5V)*75mA)  lo cual es a tener en consideración. Un regulador conmutado es mucho más eficiente que uno lineal.
 

 
Sí así lo tendrías que poner.
 
salu2.

Lo hice con exito, pero tengo un pequeño problema: http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=11743.0 (http://www.helicopterosrc.net/index.php?topic=11743.0)

¡Que bueno c4pic! Te ha quedado de lujo.
Yo de momento no me atrevo a meterle mano que si me sale mal ....  Pero vamos, de momento.
La idea de usar el hold como otro modo de vuelo es muy buena , igual me animo con esto y le cambio algun interuptor.
Un saludo.

Yo estoy contento con el cambio. No obstante, hay que tener en cuenta algunas consideraciones de funcionamiento :

* La función Thortle Cut debe de estar activada para poder hacer el corte con el interruptor Cut (originalmente un pulsador).
* Cuando se activa el Thortle Cut, el motor corta y la curva de paso es la seleccionada por el modo de vuelo que esté activado en ese momento. Si se cambia el modo de vuelo, con el T.Cut activado, el motor sigue con el corte pero la curva de paso cambia al modo seleccionado.

* El Hold, sólo permite curva plana para el motor.

* La seleccion de los modos de vuelo se establece así:

         - FlightMode : 0  , Hold :0  -> Modo Normal
         - FlightMode : 1  , Hold :0  -> Modo Stunt
         - FlightMode : 0  , Hold :1  -> Modo Hold
         - FlightMode : 1  , Hold :1  -> Modo Hold
   
   Osea, el interruptor del Hold tiene prioridad sobre el interruptor F.Mode.

* Yo lo la sensibilidad la llevo asociada al interruptor Gyro....pero si se selecciona la sensibilidad del Gyro asociada al interruptor F.Mode, la sensibilidad en modo de vuelo HOLD dependerá del estado del interruptor F.Mode.

         - FlightMode : 0  , Hold :0  -> Sensibilidad Gyro 1 (modo Normal)
         - FlightMode : 1  , Hold :0  -> Sensibilidad Gyro 2 (modo Stunt)
         - FlightMode : 0  , Hold :1  -> Sensibilidad Gyro 1 (modo Hold)
         - FlightMode : 1  , Hold :1  -> Sensibilidad Gyro 2 (modo Hold)

Puede parecer algo lioso, pero en la práctica no lo es. Yo estoy muy cómodo con el funcionamiento. Lo que si fué importante para conseguir esa comodidad fué el cambiar de posición los interruptores según describí.

La pantalla monitor, viene muy bien para practicar con los interruptores y comprobar el funcionamiento de todo esto.

salu2.   

Hola de nuevo,

como en el campo de vuelo hay veces que no se oye bien el buzzer de la emi, me he lanzado a añadirle vibración.

He utilizado el motor de vibración de un móvil viejo, luego he tenido que hacer un pequeño circuito ya que lo intenté hacer sólo con un transistor que lanzase la activación del motor... pero no funcionaba por el tipo de señal que le llega al buzzer.

El esquema:

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EDITO:
 
Pasado un tiempo con el circuito montado, he detectado que a veces la vibración se queda fija. La solución es disminuir la resistencia R1 por un valor más pequeño. Yo la he dejado en 15K, pero cualquier valor entre 10K y 15K serviría. Simplemente se trata de que la entrada (-) del comparador tenga algo más de tensión.
 
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(http://img135.imageshack.us/img135/9152/img2018fv.jpg)

He utilizado un amplificador operacional LM324 y un transistor BC547 que son de lo más común y disponibles en cualquier tienda de componentes. En serie con el motor hay un potenciometro que permite regular la intensidad de la vibración al gusto. El LM324 trabaja como un simple comparador de tensión.

Como no tenía placas para prototipos lo he montado "al aire":

(http://img29.imageshack.us/img29/3755/img2013g.jpg)

El circuito con el motorcillo ya metido en termoretractil y montado en la emisora, el potenciometro me permite regular la intensidad de la vibración:

(http://img89.imageshack.us/img89/13/img2014g.jpg)

Las conexiones:

Hay que alimentar el circuito con dos cables. Naranja al positivo (el mismo que el del backlight), el azul al masa, el blanco azul a la señal + del buzzer.
(http://img694.imageshack.us/img694/874/img2015hm.jpg)

El consumo en reposo de todo este tinglado es de menos de 1mA, osea despreciable. Cuando vibra llega a unos 20mA lo cual está bastante bien.

Ahora cuando el buzzer suena siento en las manos la vibración, lo encuentro muy útil. Lo siguiente será añadir un interruptor para poder conectar y desconectar el circuirto según interese. Lo siguiente debería ser montar el circuito en una placa para dejarlo "limpio".... pero como tengo poco tiempo y soy un poco vago.... no creo que eso llegue a hacerlo....jjjjjj.

salu2.

Recupero este post porque realmente me tiene amargado el tener sólo 2 métodos de vuelo en la emisora. (la iba a vender para comprar otra de más alta gama hasta que recordé este post ayer)....

C4pic tu que fuiste el inventor para sustituir todo esto y poner 3 curvas de vuelo en la emisora, al final funciono todo bien??? Me lo he leído todo y creo entender más o menos las posiciones de los interruptores tal como tu lo explicas, me pierdo un poco en alguno y sobre todo en la ganancia del canal hol que sería el idle 2 en teoría...

Bueno a ver si me puedes contestar si todo te fue bien, y te pregunto mis dudas antes de abrir la emisora, porque realmente me tiene amargado este asunto, a tal extremo de vender la emi como digo más arriba...

Saludos

Si lo unico que te preocupa es los idles, hay una manera sencilla de poder programar 3 idles, lo que yo hice en su dia fue cambiar el pulsador de corte de motor por un selector de palanca. Una vez hecho esto se puede utilizar la palanca de hold para un tercer idle y la nueva palanca como corte de motor.

Saludos

Si eso es lo que necesito.. (el tema de tener luz y demás no me importa)...

Si no entiendo mal, lo que hiciste fue poner un interruptor dónde está el botón de corte para los glow?...
O cambiaste de posición el hol del botón por otro sitio en la emisora cambiando la posición del interruptor???

Saludos

Lo que hice fue poner un interruptor donde está el boton del corte de motor exacto, y las curvas hold programarlas como un idle mas no como hold

Te dejo una foto de como estaba la emi:

(http://img687.imageshack.us/img687/2991/img1212ta.jpg)

Ok, entiendo... Gracias por la foto....

Una duda..... La sensibilidad del gyro en la nueva curva hol que sería otro idle como se pondría, o de donde la cogería está forma de vuelo???

Saludos

Pued ahora no recuerdo si se puede y como se hace, yo llevaba la misma ganacia en los 3 idles ya q mi nivel de vuelo es bastante basico y la cola me iba bien, a ver si alguien que tenga la dx6 te puede decir si se puede,

Imagine yo llevo echo esto desde que lo posteé y funciona perfecto. Ahora hasta la nueva DX7i lleva sólo dos modos de vuelo...si quieres 3 tienes que pasarte a la DX8...así que merece la pena el truco...jeje.

Hay que tener en cuenta unas cuantas cosas respecto a esto de los interruptores:

* Si la ganancia la llevas asignada al interruptor de modo de vuelo, es ese interruptor el que marcará la ganancia. Osea que cuando metas el modo de vuelo Hold, la ganancia será la que marques con el interruptor de vuelo. Yo la ganancia la llevo asignada al interruptor gyro y así la puedes cambiar como quieras.

* Yo cambié las posiciones de los interruptores como ya posteé, porque sino el corte motor te cae totalmente a desamano...y a lo que cortas cuando desgraciadamente ves que no lo sacas antes de piñar....pues mal...y más cuando vuelas como tú a toda caña.   Yo llevé los cables del Cut, al interruptor que antes era Hold... Así el corte sigue en la misma posición que es perfecta y con palanca larga. El Hold l0  llevé al interruptor RUDDER D/R. Y el RudderD/R lo desplacé a la posición del CUT. De esta forma te queda todo a mano. En la derecha modo de vuelo 1 y 2. En la izquierda modo de vuelo 3 (HOLD). Corte motor en la misma posición que antes. El rudder D/R que yo no lo uso nunca en la posición CUT.

* El modo Hold prevalecerá sobre los modos de la palanca de vuelo.

* El modo Hold solo podrá ser curva plana en el motor.

* El % de motor de modo Hold no corresponde exáctamente con el % del resto de modos. Esto es porque el Hold al 100% da el 125% del canal. Esto hay que tenerlo en cuenta para regular bien las vueltas. Puede comprobarse esto que digo en el  monitor de la emi. Esto realmente no supone ningún problema.

* Cuando cortes motor, las curvas de paso serán las del modo de vuelo que lleves en ese momento porque el CUT solo afecta al motor, no al paso.

* En todos modelos hay que asegurarse de que se activa el interruptor CUT...ya que como sabéis puede activarse o no.

Creo que esto es todo.

Gracias por toda la información....

Mañana me pondré a ello, unas dudillas...

Sobre el Gain, yo lo llevo en f-mode, (me explicaste como iba en otro post esto) la verdad que no se si va bien o no para hacerle está ñapa a la emi(nunca entendí bien esta emisora en este punto del gain) entonces tal como lo llevo cogería el nuevo idle el Gain del modo de vuelo 2 que llevo ahora???

Para cambiar el tema de los interruptores tengo que desoldarlos para poner los cables de unos a otros tal como tu lo llevas correcto??

Psdt;si pusiera en la curva de la HOL(100% por ejemplo) actuaría el motor a ese porcentaje real??? Se podrían sacar más rpm si esto es asín no?? O estoy equivocado?....
Bueno voy a ponerme a ello y ya me cuentas....

Saludos

Lo de los interruptores, sí, sí hay que desoldar para volver a soldar por el que lo cambias.

Respecto a la ganancia, ahora la llevas asignada al interruptor de modo de vuelo y seguirá siendo así, no cambiará nada........si metes el nuevo modo (HOLD) la ganancia que lleves en este modo será la que marques con el interruptor de modo de vuelo aunque estés volando el Hold.

La seleccion de los modos de vuelo se establece así:

       - FlightMode : 0  , Hold :0  -> Modo Normal
       - FlightMode : 1  , Hold :0  -> Modo Stunt

Hasta aquí como siempre ha sido,

luego si metes el Hold, vuelas en Hold independientemente del estado del Flightmode   

       - FlightMode : 0  , Hold :1  -> Modo Hold
       - FlightMode : 1  , Hold :1  -> Modo Hold


Entonces las ganancias quedarían así:


- FlightMode : 0  , Hold :0  -> Sensibilidad Gyro 1 (modo Normal)
- FlightMode : 1  , Hold :0  -> Sensibilidad Gyro 2 (modo Stunt)

Que es lo que llevas hasta ahora....y el meter el Hold, la ganancia sigue estando asignada al interruptor de vuelo aunque realmente estes volando con el Hold:

- FlightMode : 0  , Hold :1  -> Sensibilidad Gyro 1 (modo Hold)
- FlightMode : 1  , Hold :1  -> Sensibilidad Gyro 2 (modo Hold)


Lo suyo, creo que es poner la ganancia asignada al interruptor GYRO, y así no te lías...y puedes cambiarla cuando quieras.


Si pones el Hold al 100%, por el canal sale realmente el 125% (puedes verlo en el monitor) sin embargo el motor va al 100%.....no puedes conseguir vueltas extras...jeje.

Gracias tío me a quedado todo super claro, me lo as explicado estupendo (que yo soy durillo de entender a veces,) jejejeje, pero me a quedado todo claro menos el último punto.... Jeje, que por saco te estoy dando....

Hoy he estado mirando la emisora sobre las rpm (bueno mejor dicho de la curva nueva del hol), y si pongo la curva a 100% en el menúde tester de los canales indica lo que tu bien dices, se va a 125 que es lo que da todo el canal....

Simulando para dejarlo al 100% de rpm prácticas tendría que poner 89% en la curva del hol de motor, y ahí marca en el tester lo mismo que poner 100% en la curva normal..

Mi pregunta es: para poner esta curva a 100% de motor(que es para lo que la quiero) tendría que poner los 89%teoricos que me indica el tester en la emisora o tendría que poner la curva a 100% aunque el canal suba a 125%???lo que si he pensado que si pusiera la curva del hol a 100%(que se pasa en el tester a 125 de canal) podría tener un fallo en vuelo de desincronizaciom con el variador y el ajustado del gas de el???...

A ver si me se explicar.... Cuando configuramos el gas máximo y mínimo el variador coge esos datos, al meterle 100% en la curva nueva de motor estaríamos en 125% se canal, y ahí que el variador podría perder el ajuste.....

No se sí me he explicado, yo creo que no.... Jeje... Que difícil es escribir para que te entiendan, jeje...

Psdt;supongo que tu llevabas el heli en esta curva al 100% de motor práctico, (eso espero para que me puedas decir, jeje) a que % as puesto tu este valor en la curva hol nueva....

Tío perdona la paliza que te estoy dando, pero es que son todo dudas y la única persona que me saca de este lío eres tu...

Saludos

jeje...nada...es que esto es difícil de explicar también....es difícil transmitir a la primera estas cosas...


A ver, no hay ningún problema si metes el 100% en el Hold (125 reales), yo lo he llevado en mis dos helis y los variadores simplemente siguen dando el número máximo de rpms. No se descalibran. Sólo entraría en modo calibración si arrancases el ESC con canal del motor a tope (como siempre)

Lo que si habría que tener cuidado, sería si quisieses hacer una nueva calibración del canal Throtle en el ESC. Habría que utilizar una curva normal que fuese del 0 al 100 real....osea no utilizar el Hold para marcarle al ESC el valor máximo.

Ok... Perfecto, ya me quedo claro....

Muchas gracias por tu paciencia..... Esto mejorará mi apatía con la emisora, jejejeje el tener los idles de siempre y no estar limitado a sólo 2 tipos de vuelo...

Saludos

Ya contarás pues cuando lo pruebes.

Está tarde ya hice la ñapa.... Joder cuando abrí la emisora y vi tanto cable la verdad que pensé en cerrarla otra vez, jeje,..

Una vez te pones tardas menos de 20 minutos en cambiar las soldaduras de los conectores (los he puesto como me as dicho).. Luego he mirado bien el panel de los servos tester y todo funciona como indicadas....

Mañana lo probaré y te comento....

Gracias por tu ayuda, la verdad que es una ñapa muy rápida(pero sin ayuda seria muy difícil de hacer)  y si va como espero será un triunfo para esta pequeña emisora que tan escasa viene de cosas....

Saludos

C4pic acabo de venir de probarlo y todo va correcto(que pasada). He puesto una curva plana en la curva normal (para arrancar con el corte del motor y ahora tengo 3 idles), jejejej....

Ahora me falta tener 2 cronómetros en la emisora porque con uno y tantas formas distintas de rpm, es un lio controlar el tiempo... Jeje...

Dios de la electrónica ;no se le pondrá poner un cronómetro más a la emisora?? Jajaja ja... Cachis en la mar sala....

Saludos

Me parece que tendrás que colgarte un cronometro del cuello como los entrenadores...XD

Si, eso he pensado jajaja... No le pondré alguno a la emi en la antena....

Psdt:siempre tuve emis con 2 cronómetros y fue algo que nunca valore, joerrrrrrrrr......

Bueno ya nos aparañaremos....

Saludos

me alegro de que te vaya bien, la verdad es que yo estoy también bastante contento con la ñapa.

lo del segundo cronometro....jeje...tendrá que ser ese que pongas en la antena...porque a la DX6i ya no le entra....

Respecto a las funciones que lleva esta emi, la verdad es que son escasas, pero creo que lleva todo lo imprescindible. Ahora con el tema de los FBL, governors y demas... muchas funciones de las emis a veces se quedan 'muertas'.

Yo por el precio que tiene, la veo muy bien si no se prevee utilizar mas canales, yo al menos estoy muy contento con ella.

REPARAR UN POTENCIOMETRO DE LOS STICK DE LA DX6i
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Hace unos días, justo antes de iniciar un vuelo de mi Protos me dí cuenta de que el paso del heli se volvía loco!!!...menos mal que no empecé el vuelo!!!!...


Tras mirar y mirar...me di cuenta que el problema era la emi, el potenciometro del canal del paso/gas, se veía claramente en el Monitor de canales.

Una vez en casa, abrí la emi y desmonté el stick izquierdo. Es muy fácil, simplemente soltar tornillos traseros para abrir, y los cuatro frontales del stick para sacarlo.

(http://imageshack.us/a/img405/9241/tgq7.jpg)

Me dí cuenta que el potenciometro lleva una placa de baquelita con las pistas de carbón, y que puede abrirse desplegando con cuidado las pestañas que la sujetan:

(http://imageshack.us/a/img811/3299/5jad.jpg)

Los cursores estaban sucios y las pistas ya algo tocadas....lo limpié con mucho cuidado con un poco de alcohol y lo cerré de nuevo...La emi volvía a funcionar perfecta, pero las pistas se veían muy tocadas, así que busqué un potenciometro alternativo para ver si podía cambiar esas pistas. Al montarlo de nuevo, puede llegar a ser necesario el recalibrar la emi, abajo os dejo enlaces de como hacerlo.

(http://imageshack.us/a/img547/9375/kp6e.jpg)

Preguntando a un compañero, nos dimos cuenta que posiblemente los potenciometros de la Turnigy 9X eran muy similares a estos (5K en 60º). Así que compré un mando de repuesto en HKing por 4$....que incluye pues dos potenciometros:

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39504 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=39504)

(http://imageshack.us/a/img855/9066/omcq.jpg)

Lo primero que hay que hacer, es desoldar la placa posterior que va al potenciometro, y luego abrirlo con cuidado. Sacamos las pistas y vamos a sustituirlas por las de la DX6i.

(http://imageshack.us/a/img401/6677/nzcx.jpg)
(http://imageshack.us/a/img809/3991/vqh6.jpg)

Abrimos de nuevo la DX6i, sacamos las pistas, desoldamos los cables, los soldamos al de la TGY y lo montamos de nuevo. Al montarlo hay que hacer con mucho cuidado de que las pestañas aprieten bien las pistas contra los cursores y que no se mueva!!

(http://imageshack.us/a/img441/2466/wq22.jpg)

Las patillas de soldar hay que doblarlas porque sino no entran en el lateral de la emi.

(http://imageshack.us/a/img441/2392/gsvv.jpg)

Una vez montado todo, queda algo que es muuuuy importante RECALIBRAR LOS POTENCIOMETROS, ya que el minimo, medio y maximo del nuevo, no coincide exactamente con el del viejo.

Es un proceso sencillo siguiendo los pasos correctamente:

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905561 (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=905561)

http://www.youtube.com/watch?v=MYnqmxv132I (http://www.youtube.com/watch?v=MYnqmxv132I)


En mi caso, la reparación ha sido un éxito y además a low cost!. Llevo aún pocos vuelos...ya os contaré...en cualquier caso, creo que voy mas seguro ahora, que con las pistas viejas....

Muy buen tuto compañero, me alegro que funcione bien, gracias por compartirlo, saludos.

Comentar que ya llevo un par de meses con el tema del potenciometro, y que todo va perfecto....así que la reparación ha resultado exitosa.

Perfecto , seguro que los de la dx7 son los mismos , tarde o temprano me hará falta .

Hola, tengo el mismo problema en el potenciometro del elevador.
dices que son 5K, pero los (60º) que significan?
En esta pagina hay de todo, pero no se exactamente cuales son:
http://www.mouser.es/Passive-Components/Potentiometers-Trimmers-Rheostats/Potentiometers/_/N-9q0yp?P=1yzekim&gclid=CjwKEAjwiZitBRCy0pb3rIbG9XwSJACmuvvzoMaTDh92PSukwLwmTW-AQKvyMHdJZ93Kh1x_hAE4CBoCyMPw_wcB (http://www.mouser.es/Passive-Components/Potentiometers-Trimmers-Rheostats/Potentiometers/_/N-9q0yp?P=1yzekim&gclid=CjwKEAjwiZitBRCy0pb3rIbG9XwSJACmuvvzoMaTDh92PSukwLwmTW-AQKvyMHdJZ93Kh1x_hAE4CBoCyMPw_wcB)
me podrias ayudar un poco con las dudas que tengo?

Un saludo

Buenas,


lo de 60º significa que el recorrido del potenciometro son precisamente 60º. Es dificil encontrar un potenciometro que te vaya a encajar en la emi....lo más fácil lo que hice yo y que esta puesto más arriba.

Compra un mando de una TGY en hobbyking, y te salen dos potenciometros que serán compatibles. De echo si te fijas en la explicación, solo cambié la pista, no el potenciometro completo.

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39503__Transmitter_Gimbal_Set_Right_Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39503__Transmitter_Gimbal_Set_Right_Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1.html)

Por cierto, a día de hoy sigue funcionando perfectamente con la reparación!  ;)